Дача хрущева в пицунде. Абхазская Мюссера: дача Сталина и дворец Горбачевых. С вещами в Сочи

И вот - сама Пицунда . Этот очерк посвящён единственному понравившемуся мне городку Абхазии. Вместо одной большой шашлычки, каковой является Страна души, Пицунда мне запомнилась стильностью планировки, тенистостью улиц, интеллигентностью отдыхающего контингента.
Видимо, поэтому цены на жильё здесь - от 2500 р. Поэтому пришлось осесть в пригороде Рыбзавод, а оттуда добираться до приятного городка на переполненных автобусах. Но несколько приятных моментов остались; ими и делюсь с тобой, читатель.
Как я писал ранее, Пицунда - этакий хрущёвский ответ на сталинскй ампир, своеобразное разоблачение «культа личности». В отличие от имперской Гагры, здесь всё было сделано для народа - но не простого, а золотого, в прямом смысле слова: творческая интеллигенция, комсомольская элита, столичная богема отдыхали в местных недоступных отелях. Сюда были приглашены лучшие советские архитекторы, дизайнеры, планировщики. Всё должно было быть по-новому, как в Америке, понравившейся Хрущу своей креативностью. Всё было настолько футуристично, что в Пицунде даже снимался ультувый фильм "Гостья из будущего".

Пицунда расположена в стороне от Сухумского тракта, до неё не добраться на поезде. Дорога - только автомобильная. По обе стороны шоссе тянутся бесконечные плантации Абхазской Напитковой Компании - единственной промышленности в непризнанной республике. Чистота и порядок порослей винограда, персика и яблок настраивают на позитивный лад. Здесь много чего-то европейского:

То, за что мне нравится этот город:

Вечно пустой сквер, посвящённый, конечно же, независимости Абхазии:

Ворота обширнейшей дачи Хрущёва :

Здесь кукурузный король купался в бассейне, когда по телефону ему сообщили о снятии с должности руководителя партией и страной. Необъятность этих владений напоминает о феодолизме, который был триумфально преодолён советскими властителями-революционерами. По суше мы обходили эти угодья два часа!

Самшитовый лес , превращённый в помойку и объеденный каким-то жучком:

Для сравнения - вот как выглядел этот лес в 2013 г.:

Самшит обладает уникальной древесиной: она не горит в огне и тонет в воде. Из неё получается лучшая мебель. В Пицунде с самшитом не церемонятся: из-за отсутствия под ним кустов в этом месте удобно складировать мусор.

Несколько многоэтажек разной степени разрушенности и восстановленности:

После развала СССР Абхазия - бывшая ещё частью Грузии - попала в полосу полного экономического обнуления. Туристы ездить перестали - не до жиру, быть бы живу, - а созданная для галочки местная промышленность быстро сдулась - например, тот же рыбзавод или цитрусовый совхоз. Но отдыхательный потенциал был слишком интересен для Грузии, не собиравшейся выпускать Апсны из своего состава. Ведь из черноморских курортов в Грузии остался бы только Батуми; в советское время доходы от Абхазии были основной кормёжкой для Тбилиси. Это было одной из причин абхазского сепаратизма, тщательно умалчиваемого в СССР. Это же и обусловило грузино-абхазскую войну 1992-1993 гг. Абхазы, вооружённые лишь табельным милицейским оружием и любовью к своей родине, тогда отбились от регулярной армии Грузии и быстренько прилепились к сообществу самовлюблённых непризнанных сателлитов России - наравне с Приднестровьем, Нагорным Карабахом, Южное Осетией и пр. После победы абхазы начали массово выгонять укоренившихся здесь в советское время грузинов, захватывая их жилплощадь. Поэтому многие местные семьи заполучили по две-три квартиры, которые нынче с успехом недорого сдают россиянам. Это - причина экономической привлекательности «Страны души», их способ первоначального накопления капитала, ныне реализующегося в активном строительстве и дорогущих машинах.

К моему удивлению, местные жалуются на климат, в котором "ничего не растёт" (каково это слышать сахалинцу!). Овощи здесь растили и растят в теплицах, а все привлекающие туристов изобильные фрукты нынче завозят из Китая и Турции. Сады запущены, т.к. россиянский туристооборот даёт такой доход, что можно больше не ковыряться в земле, закупая провизию в Сочи и втридорога перепродавая нам.

Туристопривлекательность - это стиль жизни абхазов:

Ещё немного предметов моей любви к Пицунде:

Заброшенные теплицы (объяснение см. выше):

Мы не стали отставать от прочих российских туристов с детьми и тоже заставили наших детей заболеть какой-то кишечной ерундой. То ли ротавирус, то ли отравление морской водой - мы были вынуждены обратиться в местную поликлинику. Дети наши болели почти две недели - как и дети всех без исключения российских туристов. Просто настоящая эпидемия! Тьмы и тьмы россиян с детьми в поликлинике, в аптеках кулями скупают одни и те же лекарства. Наверное, это культурный шок. Или пора абхазам перестать сливать канализацию в море? Или пора присоединиться к какой-нибудь нехорошей оккупационной стране, чтобы она сама за абхазов это сделала?
Итак, пицундская поликлиника:

К моему удивлению, там всё культурно, прилично и даже приветливо, хотя и по-советски. Правда, пришлось отдать 50 рублей в регистратуре, и 300 рублей стоит сам приём у врача. Удивило то, что врачи даже не направили на анализы и то, что всем здесь незамедлительно прописывают капельницы и уколы. Уколы, в России считающиеся почти анахронизмом, тут прописываются почти по любым поводам. Наверное, чтобы оральные лекарства никак не воспрепятствовали российским туристам пожирать местные вина и форели.
А ещё мы даже увидели местную неотложку - такие есть, оказывается:

В Пицунде до грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. проживало около двадцати тысяч человек, в основном - туристов. Теерь - порядка четырёх тысяч. Жилья тут мало, оно дорогое:

Знают, чем привлесь растерянного российского туриста:

Истинный смысловой центр Пицунды:

Абхазскую письменность создал сухумский писатель Давид Гулиа на основе кириллицы. Как и все начинатели таких дел, он решил шибко не мудрствовать, прибавить к кириллическим буквам немного закорючек, вставить несколько изобретённых уродливых пиктограмм - язык готов! То, что надписи такого рода отсутствуют в нашиональных языках азиатов - одна из иллюстраций моего расизма.

В прошлый приезд я влюбился в "уазики"...

Немного местных штрихов:

Администрация Пицунды:

Это историческое здание. После нападения грузинов на администрацию, начальство скрылось в расположенную позади школу:

В этой школе тогда шли занятия. Начался обстрел, многие погибли. Говорят, школу не восстанавливают принципиально - как память. По моему мнению, просто нет надобности.

Во многих местах сохранён позднесоветский шик стекла, стали и бетона. В некоторых местах время будто бы замерло или притворилось современностью. Пицунда - город стильный, здесь много поработали над арт-фолковыми стилизациями народных мотивов в обстановке советской утилитарной культуры. И в этом арт-фолке чуется мне что-то хипповское, джимморрисоновское, сексуально-революционное и раскрепощённое:

Знаменитая Кипарисовая аллея :

Кипарис наравне с эвкалиптом сыграли исключительную роль в истории Абхазии. Сто лет назад русский промышленник Николай Игумнов (1855-1924) посредством этих деревьев осуших самые страшные малярийные болота. Неподалёку от Пицунды - его усадьба (ныне - посёлок Цитрусовый совхоз). По дороге в Пицунду надо долго ехать извилистой дорогой, также обсаженной кипарисами - это гигантская буква "И", видимая с самолёта и спутника. Ещё один штрих на тему взаимоотношений русского и горского, белого и чёрного...

Одно из двух главных торжищ:

Настоящая пожарная часть:

Обратите внимание на детали:

Ещё капелька пицундского стиля:

Настоящая полицейская машина (милицию создали в Абххазии всего несколько лет назад):

Единственная встреченная в Абхазии надпись, запрещающая повсеместное курение:

Некоторые россияне дымят в общественных местах с таким упоением, что можно подумать, они менно за этим прибыли в Апсны.
Ещё изюминка (вчитайся):

Настоящая советская аптека, как из моего детства:

Одно из самых важных мест в Абхазии. Новенькие россияне спрашивают местонахождение аптеки чаще, чем банкомата.

Второе торжище - дорога к пляжу. Пицундский бродвей (с учётом местной специфики):

Сосны третичного периода, возможно, бывшие свидетелями и прибытия Язона с аргонавтами , и персидских галер, и римских галеонов. Возможно, на их ветвях сидели чайки, спугнутые с палубы корабля, привезшего сюда в смертельную ссылку Иоанна Златоуста или тайных хранителей головы Иоанна Крестителя. Иглы длиной с ладонь, насыщеннейший хвойный дух. Ощущение величия и вечности. Тут хорошо думается - особенно после дегустации вин на Кипарисовой аллее.

Этот чудесный лес примыкает к пляжу; между галечной полосой располагается ещё и полоска крупного песка. Море здесь - чистейшее в Абхазии. Настолько чистое, что пару раз я нахлебался воды, из-за прозрачности воды посчитав дно более близким, чем оно было.
Идеально место для медитативного отдыха, особенно с утра. Есть места, где можно гедонизировать прямо в лесу, периодически бегая ополаскиваться в море. Это одно из мест, из которых не хочется уходить…

Символ современной российской действительности - арматурные прутья, слегка прикрытые засохшими пальмовыми листьями:

Из чудесного леса идёт дорожка в окультуренные Хрущёвым места близ знаменитых отелей-высоток. После антитриумфального визита в США Никита Сергеич рьяно стал проводить несколько знаменитых инициатив. Крестьянский паренёк из Хохляндии, дорвавшийся до вершин власти, грезил, чтобы в его гигантском геополитическом концлагере было всё как у людей - то есть как у американцев. Это и «кукурузная эпопея», и Владивосток как «наш» Сан-Франциско, и пылесос в каждый дом. И, конечно же, Пицунда - символический противовес сальной сталинско-барочной Гагре. Стекло и бетон вознеслись в Пицундской бухте памятником советскому колхозному выпендрёжу. На этом всё и закончилось - отели с тех пор даже не ремонтировали толком, они обшарпанные, внутри мебель как в ретро-фантастическом фильме.

Настоящий реликтовый маяк, предохранявший от мелей:

Старый маяк ыл заменён современным аналогом на крыше отеля. Аналог также не действует, поскольку навигации в Абхазии нет (нет надобности, туристы прибывают сушей).

Скульптура "Медея" . Читатель, обрати внимание на формы этой роковой женщины, пленившей аргонавта Язона наравне с золотым руном):

Выдающимся примером стилизации и ландшафтного дизайна является официальный пицундский пляжный курорт , который венчают семь 14-этажных гостиниц. Хотя, говорят, обстановка отелей безнадёжно устарела, снаружи весь комплекс поражает цельностью композиции, нет ни одного лишнего элемента. Замысел понять трудно, кажется, это идея покорения человеком природы, но не потребительски, а как-то изящно, насмешливо, поверхностно. Это вера в человека как прямого потомка Прометея (говорят, он был прикован именно в Абхазии, и прикован до сих пор). Он не ждёт милостей от природы, но и не берёт их силой - он спокойно наслаждается своим миротворческим значением с вершины цивилизации, увенчанной Советским Союзом. Да, есть здесь что-то от соцфутуризма Стругацких. Не только модерновые отели, возвышающиеся над трёхтысячелетними соснами, но и различные камни с загадочными пиктограммами и заводской шлифовкой, аккуратно раскиданные среди леса. И скульптуры в жанре ню, выглядывающие из молодого ельника. И старательно культивируемые лесопосадки, включая пальмы, лианы и бамбук. Ландшафтный дизайн этого места нисколько не выглядит устаревшим - это памятник СССР на самом пике его существования, когда было провозглашено, что величайшим советским произведением является сам советский человек .

Последний российский император Николай II жару переносил плохо и летом отдыхал обычно по два месяца. В основном в Крыму: в Ялте, Севастополе. Государь обожал пешие прогулки, уходил порой на 15 километров. В Ялте до сих пор верхняя пешая тропа именуется Царской. Чаще всего на лето царь со свитой выезжал в свой Ливадийский дворец. На фото: Император Николай II (на переднем плане) во время купания в финских шхерах. (На заднем плане — офицеры Собственного Его Императорского Величества конвоя.) Август, 1908 г.

Император Николай II в Крыму.

Царь Николай II (четвертый слева) и его дядя, президент Академии художеств Владимир Романов (крайний слева) на охоте.

Если судить по воспоминаниям современников, создается впечатление, что первые вожди советского государства почти не отдыхали, только работали. Но это не совсем так… Исключение составляет разве что «сменщик» императора у руля государства Владимир Ленин. Время было такое — революционное, потом Гражданская война: не до отдыха. По-настоящему Владимир Ильич «расслаблялся» только в царские времена — в ссылке, в Шушенском: плавал, рыбачил, охотился… На фото: Владимир Ленин и Надежда Крупская во время автомобильной прогулки. Горки. Лето, 1923

Иосифу Сталину полагался отпуск в полтора месяца. Но генсек использовал от силы месяц. До 1932 года — до самоубийства жены Надежды Аллилуевой — выезжали в Крым, там ей климат нравился. А после смерти супруги вождь ездил только на Кавказское побережье Черного моря: Сочи, Гагра, Мюссера. Отдых часто совмещал с поездками по стране и сочетал с работой — читал документы, встречался с соратниками… А вот чтобы покупаться, пожариться на пляже — этого вождь не любил.

Из всех игр на отдыхе Сталин предпочитал популярную тогда в народе забаву — городки, он играл в них с сотрудниками личной охраны. Даже на даче вождя в Кунцеве, которая называлась «Ближней», оборудовали городошную площадку. Там была врыта скамейка и стояла пустая урна для мусора, которая вручалась вместо приза: иногда победителям, иногда проигравшим. Но Сталин проигрывал редко: его напарником был кандидат в мастера спорта по городкам начальник физподготовки службы охраны Владимир Померанский.

Еще в 1925 году, отдыхая в местечке Мухалатка (это в Крыму, между Ялтой и Севастополем), Иосиф Виссарионович научился играть в кегли и бильярд. И, судя по тому, что на «Ближней», где Сталин проводил очень много времени и где и скончался, до сих пор стоит бильярдный стол, любовь к этой игре он сохранил до последних дней. На фото: Прогулка на пароходе вдоль побережья Черного моря. Справа налево, сидят: Иосиф Сталин, его дочь Светлана, Лаврентий Берия, Михаил Калинин, Анастас Микоян, сын генсека Василий. Сочи. Сентябрь, 1933 г.

Сталин никогда не догуливал отпуск до конца. Отдыхать на пляже вождь не любил. После смерти жены отдыхал только на Кавказе. Иосифу Сталину полагался отпуск в полтора месяца

Никита Хрущев полюбил Крым еще со времен, когда занимал пост первого секретаря ЦК Компартии Украины. Потому позднее, став «хозяином» СССР, и «прикрепил» любимый полуостров к любимой республике. У Хрущева была еще одна госдача — в Пицунде, на Кавказе. Никита Сергеевич проводил там время и весной, и летом, и осенью. Дело в том, что в 1962 году у Хрущева ухудшилось здоровье — он начал сильно полнеть. Врачи прописали ему шестичасовой рабочий день, ЦК особым решением увеличил отпуск до двух месяцев… Пицунда в итоге — в 1964 году — стала для Хрущева ловушкой: пока он нежился под ласковым октябрьским солнышком, в Москве собрали пленум ЦК, на котором и низвергли Никиту Сергеевича с «трона». На фото: Справа налево: Никита Хрущев, Анастас Микоян и Климент Ворошилов. Пицунда. Конец августа, 1963 г.

Леониду Брежневу с 1979 года тоже — по состоянию здоровья — особым решением ЦК увеличили отпуск до двух месяцев. Обычно Леонид Ильич отправлялся на отдых в начале июля. И любимым местом в Крыму была резиденция в Нижней Ореанде, неподалеку от Ялты. Сама по себе дача без особых излишеств (ее построили еще для Хрущева) — было где поработать, отдохнуть, принять гостей. А главное, даже в 30-градусную жару здесь было прохладно и благоуханно: вокруг сосны, кедры, пихты, розы, вечнозеленые кустарники. Дни генсека на отдыхе были похожи один на другой: в 7.00 вставал, до 9 часов плавал. Завтракал. Зарядкой после 70 лет почти не занимался — только чуть-чуть разминался. На фото: Леонид Брежнев (в воде справа) в бассейне госдачи «Нижняя Ореанда». Рядом с генсеком сотрудники его личной охраны. Ялта. Август, 1981 г.

Леонид Брежнев в 7.00 вставал, до 9 часов плавал. Завтракал. Зарядкой после 70 лет почти не занимался — только чуть-чуть разминался. Брежнев с Черненко.

Юрий Андропов на море не ездил — и когда был председателем КГБ СССР, и когда стал генсеком: слабое здоровье не позволяло. Наведывался только в Кисловодск, Минеральные Воды. И никаких купаний — лечебные процедуры да легкие прогулки. Больше полутора месяцев Юрий Владимирович в отпуске не проводил. И тем более не практиковал длительные охотничьи или туристические вылазки… На фото: Cлева направо: Юрий Андропов (в то время председатель КГБ СССР), его сын Игорь, супруга Юрия Владимировича Татьяна Филипповна и дочь Татьяна. Кисловодск. Август, 1974 г.

(или Бичвинта ბიჭვინთა) - приморский курортный город с населением около 4 000 человек, знаменитый пляжами, соснами, высотками пансионатов и гламурным советским прошлым. Один из культовых курортов Абхазии, хотя и уступает Гагре по многим пунктам. Когда-то это был островок псевдоевропейской цивилизации, хотя сейчас ситуация поменялась на противоположную.

Пара общих слов

Пицунда - ближайший конкурент Гагры . Разница состоит в том, что Гагра - классический черноморский берег с трассой и железной дорогой вдоль моря, а Пицунда - редкий случай пляжа, сильно удаленного от трассы. Здесь чуть меньше города и чуть больше природы. В Гагре легче тратить деньги, а в Пицунде легче их экономить. Ну и конечно же, Пицунда сильно проигрывает в сравнении со своим блистательным прошлым.

История

Пицундский мыс образовался в поздние геологические эпохи - видимо, из наносов реки Бзыбь. В поздней античности тут образовалось поселение: во II веке римляне построили квадратный в плане форт, который частично дожил до наших дней. В IV веке к форту с востока был пристроен еще один периметр стен, внутри которого должны были жить семьи легионеров. Внутри стен было построено вного всего каменного, но до наших дней дожили только фундаменты. В частности, именно там, у самой стены, была построена самая первая в Питиунте церковь. Ее фундамент сейчас забыт, заброшен и зарос лопухами.

В 542 году Византия начала войну с Ираном, поэтому жители Питиунта, во избежание геноцида, разрушили город и выехали в метрополию. В том же веке римская власть постепенно самоустранилась из Абхазии, и в истории Питиунта начался большой пробел. В VIII веке Абазгийская епархия была преобразована в Абхазский католикосат, центром которого стал именно Питиунт.

События начинаются здесь в Х веке, когда Абхазское царство перешло по наследству к грузинским царям: в конце века был построен храм Андрея Первозванного , который впоследствии стал символом пицундской архитектуры. Это был кафедральный собор того самого Абхазского католикосата.

В XI веке появился топоним "Бичвинта", а сильно позже на генуэзских картах появляется Пецонда. Так в историю вошло современное название этого города.

В XVI веке образовалась каменная стена вокруг собора, при строительстве которого использовали обломки прочей древней архитектуры. В еще лет через сто католикос переехал в Гелати, собор оказался заброшен, и само поселение тоже. В XIX веке храм стоял одинокой руиной среди кустов, и сам город ничем кроме храма не выделялся.

Пицундский собор в XIX веке

В советское время Пицунда начала стремительно меняться. Сначала, из-за малолюдности, здесь было решено построить правительственую дачу, и даже целых три: №8, №9 и №10. Дачи появились около 1957 - 1958 годов, а для их безопасности рядом развернули зенитно-ракетную базу. Но потом произошла странная накладка: другя инстанция решила создать в Пицунде курорт, и вокруг секретной дачи со временем стали ходить толпы туристов. Даже иностранных.Туристы даже не подозревали, как они раздражают местное КГБ.

Вот так Пицунда из сельской провинции превратилась сначала в курорт, а потом, в 60-е и 70-е годы, в элитный курорт. На Пицундском мысу были построены уникальные высотки, которые стали знамениты на весь СССР. Высотками заведовал "Интурист". Территория мыса была огорожена забором, за который пускали только "чистую публику". Предполагалось, что посещать его могут только иностранные туристы, но и некоторым советским тоже удавалось туда пройти. На территории комплекса находились рестораны с дрессированными официантами и элитными блюдами. На верхних этажах высоток имелись концертные залы. Нудистов на соседнем пляже не гоняли, чтобы иностранцы видели, что и в Советском Союзе есть элементы свободы секса.

Пляжи к востоку от Интуриста принадлежали чиновникам, а местные ходили на западные пляжи. Кавказцы старались не приближаться к нудистам, а только наблюдали за ними издалека.

Кроме чиновников и интуристов Пицунда была популярна у "просветленной" интеллигенции. Элитность курорта отпугивала массового туриста, так что сюда приезжали те, "кто в теме". На пляжах медитировали йоги, буддисты, солнцееды и прочие поклонники подпольной эзотерической литературы. Эзотериков привлекали абхазские дольмены в прилегающих горах, которые считались источником космической энергии - в моде были медитации в голом виде на этих дольменах, что особенно выбешивало археологов.

Пицундский собор с 1960 по 1972 год был музеем, затем музей перенесли в соседнее здание, а с храме сделали концерный зал, где играл орган и разливали ликёрчики.

Когда в 1992 году началась война, Пицунда оказалась почти на границе "гудаутского анклава": фронт прошёл где-то совсем рядом, немного восточнее. Местные русские бабушки вспоминают, что абхазы пускали русские отряды на штурм грузинских позиций, а потом уже шли сами. Погибших так и оставляли, и бабушки потом сами подбирали трупы русских добровольцев и закапывали, как могли, на окраинах Пицунды.

Через несколько лет после войны в Пицунду снова потянулись эзотерики и йоги. Люди старшего поколения, которые помнили, как в молодости смотрели издалека на недосягаемые высотки "Интуриста", теперь могли поселиться в мечте своей молодости за 1000 рублей с человека.

Современность

Современная Пицунда делится на две очень разные части: на обитаемый город и курортное побережье. Их разделяет полоса леса шириной метров 700. К Пицунде иногде относят полосу застроенного пансионатами побережья - это все, что тянется на запад от пицундского мыса. Так же к Пицунде относят поселок Лдзаа - это все, что на восток от Госдачи ФСО. Ровно половину курортного побережья и треть всей Пицунды занимает бывшая дача Хрущёва, ныне дача российского ФСО. Она хапнула себе 2 километра пляжа, огородила его бетонным забором и утыкала периметр видеокамерами. Этот закрытый сектор уже многие десятилетия портит логистику Пицунды.

Обитаемая часть Пицунды - это сероватый советский городок, центром которого является Площадь перед собором. Здесь останавливаются все маршрутки, так что если вы приехали в Пицунду на этом виде транспорта, то путешествие ваше начнется именно с неё. От площади к морю тянутся 800 метров сувенирно-развлекательных рядов. На север - 500 метров до рынка. На юг уходит улица Гочуа, на которой стоит рестоарн "Пицунда" - некогда культовый рестоаран, ныне заброшенный и забытый. На запад идет гагрская трасса; там метров через 300 начинаются античные руины. Вот, собственно, и все, что есть в Пицунде кроме курорта. Отдельного внимания тут достойны комплекс Пицундского собора и античные развалины.

Комплекс Пицундского собора

Комплекс собора - это периметр стен примерно 140 на 120 метров, внутри которого находится Пицундский собор , Краеведческий музей, часовня и руины храма. Все это называется "Историко-архитектурный заповедник Великий Питиунт", что несколько странно, ибо античный Питиунт находился не тут, а восточнее. Периметр стен возник в XVII веке, но собор и кое-что ещё существовали и ранее.

Всё, что за стенами, разрешается посещать только за деньги: прямо у ворот справа есть касса, которая взимает не то 150, не то 200 рублей.

Внутри находится самое главное - Патриарший Собор, в котором еще не демонтировали концертный зал и немецкий орган. С южной стороны собора находится длинное серое здание в два этажа - это Краеведческий музей. Внутри, собственно, ничего особенно ценного: один этаж, где сложены некоторые каменные обломки, развешаны горшочки и разрисованы стены. Музеи - вообще слабое место в Грузии, но во "неабхазской" Грузии провинциальные музеи хотя бы бесплатны, а этот платен.

Кроме собора и музея по территории комплекса разбросаны кое-какие исторические обломки. Например, сразу за главными воротами стоят каменные колонны непонятной руины, которая немного напоминает античный храм.

Часы работы : 10:00 - 16:00

Античная часть

Античная часть Пицунды сейчас находится немного восточнее соборного комплекса, но сильно заросла лесом. Гагрская трасса на участке от площади до выезда огибает эту зону с юга, и прямо с автобуса хорошо видна невысокая стена античной части. Это в первую очередь римский квадрат стен примерно 130 на 130 метров. Внутри было раскопано очень много всего, но сейчас уже ничего почти не различимо. Чуть восточнее находится более поздняя стена с чем-то вроде многоугольных башен. Вроде бы именно здесь находится фундамент той самой, первой античной базилики - у самой стены, с внутренней ее стороны. Наверняка есть и что-то еще, но в зарослях невозможно ничего различить.

Бульвар

Словом "Бульвар" я условно называюаллею, которая идёт от центральной площади к морю. Обычно самое первое, что делают приезжие в Пицунде - это идет по этой улице на набережную. В советское время люди шли к морю между двух решеток - слева была госдача, а справа - "Интурист". Сейчас госдача осталась, а "Интурист" расформировался и его сосноые рощи стали доступны всем. Аллея стала главной торговой линией в Пицунде. Ближе к площади находятся кафешки, отдаленно напоминающие московский общепит около станций метро и на вокзалах. Далее идут развалы сувениров - магнитиков, самодельного вина в пластиковых бутылках, надувных кругов и всякой пляжной ерунды. Дальше находится какое-то странное КПП, которое взимает деньги непонятно за что, и затем уже тянется длинная аллея, которая упирается в кафе. По левой стороне у аллеи стоит корпус пансионата "Апсны", а перед ним - знаменитая площадь с фонтаном в виде ныряющей обнаженой пары.

Курортная зона

Курортная зона - это территория бывшего "Интуриста" и прилегающие пляжи. Это то, чем Пицунда знаменита. Действительно, в мире много пляжей, изогнутых полумесяцем, но крайне мало пляжей в виде мыса. Кроме того, тут очень грамотно построили высотки. Два килмоетра потенциального курорта съела правительственная дача. Западнее дачи тянутся 1,5 километра дачи бывшего "Интуриста" - самый ценный участок. За этим участком находятся ещё 2 километра пляжа, куда раньше пускали всех - в советское время это был почти единственно доступный пляж. Он заканчивается вместе с полосой сосен. За ним начинается знаменитый пицундский нудисткий пляж, а за ним - еще 4 километра дальнего пляжа, куда никто из Пицунды не ходит, ибо далеко.

Пицундский мыс стоит посетить хотя бы ради его былой славы. В виде социмального эксперимента рекомендую снять номер в высотке "Амра" или "Бзыбь", что стоит 1600 рублей с человека с тройной едой (то есть, обычная абхазская 1000 рублей за ночь) и почувствовать себя совестким интуристом.

В Абхазии при Сталине было построено 5 правительственных дачь, но Хрущев их не любил. Помимо идеологический неприязни была и практическая: сталинские дачи были неудобно для купания, тенниса и прочих развлечений. Хрущев приказал построить новые, и первая же появилась в Пицунде. Это место выбрали потому, что здесь проходила линия правительственной связи на дачу в Мюссере и потому, что в Пицунде в 50-е годы людей почти не было. Чекистам было легко контролировать окрестности. Ну и конечно же, пицундские сосны удобно маскировали и строительство и саму дачу.

Весной 1958 года 145 гектаров пицундских сосен были обнесены бетонным забором. Так как в те годы разведки всего мира стали использовать не столько шпионов, сколько авиацию, то около дачи разместился комплекс противовоздушных ракет "Двина". Его руины сейчас видно за полями в 600 метрах от античных руин Питиунта. За бетонным заборм было построено три дачи: №9 лично для Хрущева и №8 и №10 для членов Политбюро и прочих лиц высшего эшелона власти. Для облицовки зданий изАрмении привезли знаменитый розовый туф. В апреле 1960 года здание было официально принято комиссией.

Чуть сбоку от дачи №9 был построен особо секретный защищенный Подземный Командный пункт (ЗПКП) на случай атомного удара, авианалета и так далее. О нем известно мало. Его врыли достаточно глубоко под землю, сверху засадили соснами, и только вентелляционные шахты выдают его месторасположение.

В 1990-е годы дача потеряла правительственый статус и некоторое время не имела никакого. В этот момент на ее территории успели снять нсеколько кадров фильма "серые волки". В 1992 году сюда случайно упала грузинская авиабомба. В 1995 году дачу забрало себе правительство РФ и отремонтировало. Однако сюда приезжали только мелкие чиновники. Президенты РФ здесь не появлялись, так как Пицунда формально принадлежала Грузии и лишних вопросов никому не хотелось. Сейчас дача числится за ФСО РФ и сюда приезжают разного рода чиновники: мелкие в несезон, среднего уровня в июне-июля и высшего уровня в августе-сентябре. Приезжает ли президент - дело тесное.

Лозовое (Лдзаа)

Лдзаа (Лидзава, ლიძავა) - фактически восточная часть Пицунда. В советское время это был поселок при рыбзаводе. Сейчас он зарабатывает на туристах и здесь расплодились отельчики, кафешечки и некоторые туристические услуги. От Пицундского мыса Лидзава отличается уровнем: тут все дешевле, проще, все рассчитано на дешевого туриста. Пляж Лидзавы тянется на 2,5 километра, а на востоке переходит в дикие пляжи Мюссеры. Если вы нацелелились пошляться по Мюссере, то в Лидзаве вполне логично остановиться.

Эмоциональные оценки

Пицунда на данный момент сильно проигрывает в сравнении со всем - с Гагрой, с Грузией и с самой собой 80-х годов. Это дешевый курорт с дешевыми услугами и дешевыми товарами. Сюда приезжает бедный турист, ради которого невыгодно налаживать вайфай, чистить пляж и стараться варить хороший кофе. На него можно огрызаться в столовых. И при том, что в Пицунде действительно чистая вода, хороший воздух и симпатичные сосны, при всем при этом унылая атмосфера депрессивности и безпросветного пессимизма висит тут в воздухе и портит настроение. Судя по отзывам на различных сайтах, уровень сервиса в Пицунде плавно понижается все предыдущие годы и позитивных отзывов случается все меньше и все они исключительно про воду.

Современную ситуацию в пицундском туризме одна абхазская газета обрисовала с пугающей откровенностью: "Приглядитесь, это особая категория молодого поколения. Их не напугать ни отнятыми средь бела дня мобильниками, ни отсутствием воды в номерах и квартирах… К нам приезжают люди пытливые, способные отличить настоящее от суетного и потому даже в недостатках усматривающие позитив. Но и они - присматриваются, так что успокаиваться нельзя. Ибо все остальные категории отдыхающих - увы, пока не наши !"

Поселок Мюссера находится в 57 км к югу от российско-абхазской границы. Из пансионата «Пицунда» прямо по морю сюда можно добраться на повалившемся на бок утлом теплоходике «Герой Абхазии», про который члены команды обязательно скажут, что он принимал участие в боевых действиях 1992-1993 годов (в каком качестве, умолчат).

Дач Сталина в Абхазии пять. Самая известная — зеленое строение над морем на Холодной речке. Дача в Мюссере, первая из абхазских, выглядит гораздо скромнее. К ней ведет когда-то роскошная панорамная лестница, утопающая в зелени платанов и пальм. Теперь даже деревянных сидений на лавках нет.

Фото: Защищать Россию

Само здание представляет собой двухэтажный дом несимметричной постройки с террасой. Над исторической сохранностью абхазы долго не колдовали, поэтому вмонтировали кондиционеры прямо в стены.

Мраморные панели во многих местах отвалились, обнажив деревянную обшивку. Краска на дверях потрескалась. На фасаде самого здания — приличная… даже не трещина, а расщелина. Строительство дачи в Мюссере курировал лично любимец Сталина и руководитель советской Абхазии Нестор Лакоба (абхазы до сих пор припоминают, как Лакоба скончался после ужина у мингрела Лаврентия Берии). Дача построена на фундаменте бывшего роскошного дома нефтепромышленника Лианозова.

Кроме стен на даче не осталось почти ничего оригинального. Само здание построили в первой половине 30-х годов. Проект Сталин правил лично, уделяя особое внимание потайным ходам под объектом (ныне доступ к ним забетонирован).

На этой даче Сталин был восемь раз. В 1942 году она в числе других важнейших правительственных объектов была заминирована и, согласно приказу Лаврентия Берии, подлежала уничтожению в случае опасности захвата вермахтом. Относительно оригинальности мебели сомневаются сами экскурсоводы. Светильники точно остались аутентичными.

Если общую разруху можно объяснить тем, что Абхазии, воевавшей несколько раз за постсоветские годы, было совсем не до сохранения сталинских дач, то вандализм кондиционера на исторической стене нельзя оправдать ничем.

Кровати в спальнях неоригинальные. Стол сохранен сталинский. На нем лежит книга из полного собрания сочинений Ленина.

В шкафу рядом расставлены тома. Экскурсанты истово фотографируются с книгой, радостно рассказывая, что «ее сам Сталин держал». На год издания никто не смотрит. 1959.

Зал совещаний сохранился лучше всего и представляет собой прекрасный образец внутренней отделки натуральными породами дерева, со вкусом подобранными по цвету.

После смерти вождя Никита Хрущев дачу «Мюссера» с баланса управделами ЦК снял, оставив ее в ведении знаменитой «девятки» — управления КГБ СССР, отвечавшего за охрану высших лиц. По неподтвержденной версии, Хрущев отомстил таким образом Вячеславу Молотову, считавшему Мюссеру одним из лучших мест для отдыха (рядом с дачей Сталина находились гостевые дома, а позже вырос санаторий для номенклатуры). Дача охранялась до 1988 года, пока рядом не началось строительство нового важнейшего объекта — «Чайка-М» для Михаила Горбачева.

Большой пятиэтажный дом экскурсоводы называют «дачей Горбачева», похож он на дворец, а в реальности выполняет функцию резиденции президента Абхазии. С учетом бедственного положения республики власти решили в отсутствие главы государства сдавать номера отдыхающим. Цены, конечно, не абхазские. Минимальный отдых в 2015 году стоил от 1575 рублей (дополнительное место для ребенка в стандартном номере в низкий сезон) до 16020 (одноместное размещение взрослого в люксе в высокий сезон). В здании пять этажей. Из-за перепада рельефа на входе видны только два. Экскурсии водят так, чтобы не мешать постояльцам. За экскурсионной группой следят два сотрудника то ли охраны, то ли армии, то ли местной контрразведки. Учитывая некоторые особенности режима охраны на объекте, при желании пройти можно где угодно, включая кухню, лифтовые шахты, распределительные щитки и жилые помещения.

Экскурсантов развлекают легендами о том, как «Раиса Максимовна постоянно заставляла строителей переделывать фасад», «песок завозился из Болгарии», «строили югославы», а «знаменитую 24-метровую люстру не смогли забрать». Экскурсовод очень расстраивается: «Когда СССР распался, 40 грузовиков вывозили отсюда все. Люстры, мебель, спецтехнику… нам ничего не оставили». Вопрос «А должны были оставлять?!» становится риторическим. Люстра — главная достопримечательность дома, «пронизывающая» все пять этажей насквозь. Вокруг нее обустроена винтовая лестница.

Официально показывают банкетный зал, лифтовый холл и балкон, с которого открывается прекрасный вид на бухту. И дворец Горбачевых, и, тем более, дача Сталина скрыты массивным, поросшим лесом мысом — из Пицунды, до которой морем 6 км, эти объекты не видно. Инженеры Метростроя под занавес строительства проделали в скале тоннель — от дома к пляжу. Он никогда не использовался и сейчас стоит законсервированным. В 200 м от здания расположена искусственная бухта, в которую должна была заходить подлодка. Зачем эвакуировать президента СССР под водой, никто не знает. Кинозал выглядит скучновато, если смотреть на него так, как предлагает экскурсовод.

Снаружи особняк, облицованный песочного цвета травертином, в большинстве мест выглядит вполне презентабельно. Но кое-где покрыт черной патиной. Это особенно заметно над бассейном. Его устройство предполагает, что остекление полностью сдвигается, и плавающие отдыхающие могут наслаждаться морским бризом — до пляжа отсюда менее 100 метров. И компрессорная станция, и щиток питания также доступны для осмотра при особом желании. Про охрану президентской резиденции хочется сказать: «Сталина на вас нет!» — дача-то его на горе рядом.