Горы в колорадо как называются. Шоссе через скалистые горы колорадо. Аспен и другие

Решение поехать в штат Колорадо возникло спонтанно, хотя для меня любая поездка – большое удовольствие. А тем более увидеть Скалистые горы! Молоденькая москвичка, геофизик, отработавшая в командировке в Хьюстоне 3,5 месяца, решила взять небольшой отпуск перед возвращением домой и посмотреть интересные места в штатах. Ей нужен был кто-нибудь для компании – все-таки в чужой стране путешествовать в одиночку не очень комфортно. Как самая не обремененная работой среди ее знакомых, я с большим удовольствием согласилась поехать на четыре дня. Сразу замечу, что во время поездки мы составляли с ней колоритную пару - бабушки и внучки, и везде к нам было прекрасное отношение. За две недели до поездки начали тщательно разрабатывать маршрут, куда лучше всего направиться и что посмотреть, исходя из наличия времени. Все заботы по оформлению билетов, бронированию гостиницы и аренде автомобиля взял на себя мой сын, как человек опытный в этих делах. Он сделал нам с интернета распечатки всех необходимых карт с подробным указанием поворотов и выходов на ту или иную дорогу или улицу. Господи, да благословен будет Интернет – самый замечательный помощник путешественников! В интернете мы почерпнули самые необходимые сведения о штате Колорадо.

Площадь штата Колорадо 269,7 тыс. кв. км – по размеру территории 8-е место в США. А по численности населения лишь 24-е, там проживает всего 4, 3 млн. человек, меньше чем в «большом» Хьюстоне живет! Столица штата – город Денвер, с населением чуть больше 600 тысяч человек. Колорадо – самый «высотный» штат США, вся его территория лежит на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Если посмотреть на карту США, то на ней Колорадо имеет форму правильного четырехугольника, его границами являются параллели и меридианы, т.е. он расположен между 41 и 37 градусами северной широты, а с востока на запад тянется от 102 до 109 градуса западной долготы. Подобные границы имеют еще только штаты Вайоминг и Юта. Своё имя штат получил по названию реки Колорадо (Colorado), что в переводе с испанского означает «окрашенный в красный», так как река протекает среди скал с красноватым оттенком. Да, среди гор в Колорадо красных скал много! Прозвище, или, как теперь говорят, «никнейм», у Колорадо – «Вековой штат», так как он вошел в состав США в 1876 году, в сотую годовщину принятия «Декларации Независимости».

В середине XIX века, с 1850 года, Колорадо «переболел» золотой и серебряной лихорадкой, описанной во многих произведениях. В районе города Аспен в 1894 году был найден самый большой серебряный самородок, весом 835 кг. Он и поныне является самым крупным самородком в мире. В шахтах штата и сейчас добывают золото и серебро, а по добыче молибдена и производству стали Колорадо занимает первое место в США. Не случайно на гербе штата изображены кирка и молоток, символизирующие горнодобывающую промышленность – основу экономики. А золотой шар внутри буквы « С» на флаге говорит о наличии золотых приисков. В США два монетных двора, и один из них находится в Денвере, другой - в Филадельфии, штат Пенсильвания.

Колорадо – один из красивейших штатов, в чем мы убедились. Две пятых его территории занимают Скалистые горы, в которых 55 вершин имеют высоту более 4200 метров, а самая высокая гора Элберт поднимается до 4399 метров. И вот мы летим любоваться горами, ведь как пел В. Высоцкий: « Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал…»

День первый, понедельник, 29 сентября.
Самолет от Хьюстона до Денвера расстояние в 876 миль (1410км) преодолевает за два с небольшим часа. Вылет в понедельник, в 6-20 утра, а в Денвере, столице штата, с учетом разницы во времени на час, приземляемся в 7-40. Аэропорт Денвера очень комфортный, чистый, просторный. Множество кафе, в одном из которых мы выпили кофе и позавтракали, так как на американских внутренних авиалиниях в самолетах не кормят. Получив багаж, подошли к стойке информации. Там нам бесплатно вручили большой путеводитель по Денверу и подробную карту города, объяснили, как доехать на автобусе - «шатле» (тоже бесплатно) к фирме, в которой нам заказана машина в аренду. Оформление и получение автомобиля заняло не более 15 минут. Как все замечательно и четко организовано! Здесь мы получили еще одну карту Денвера, хотя мы имели уже свои все распечатки главных маршрутов. А служащая, выдававшая нам автомобиль, еще и на словах объяснила, как лучше выехать от стоянки и доехать до гостиницы. И вот мы в небольшом авто марки «КИА» (сами такую выбрали, очень экономична) едем по шоссе в сторону города. Местность здесь ровная и лишь в отдалении видим в дымке силуэты гор. До гостиницы в северной части города 18 миль, через 25 минут мы, преодолев довольно сложную дорожную развязку, уже на месте. Я восхищаюсь своей молодой спутницей, в свои 23 года, имея всего чуть больше года водительского опыта, она прекрасно ведет машину. Вселившись в номер и обустроившись, решаем поехать в ближайшие к городу парки. Сначала в парк и интригующим названием «Хребет динозавров».

Парк «Хребет динозавров» - «Dinosaur ridge» расположен примерно в 10 милях к западу от Даунтауна Денвера или в 20 от нашей гостиницы по хайвею №70, около городка Моррисон (Morrison). В Колорадо есть еще один огромный парк, посвященный находкам костей и скелетов динозавров, (Dinosaur National Monument), но он на границе со штатом Юта, на крайнем северо-западе, более чем в 300 милях от Денвера. Этот же парк небольшой. Парковка при въезде украшена силуэтом динозавра. Есть небольшой информационный центр, магазинчик с сувенирами, и разными снеками. Когда-то, 100 миллионов лет назад, здесь бродили динозавры. Кости погибших животных покрывались грязью и песком, насыщались кремнеземом, в результате затвердели и стали подобны окружающим камням. Примерно 70 миллионов лет назад начались активные процессы смещения горных слоёв, в результате чего часть скал развернулась, раскололась и обнажила внутренние слои, что и позволило увидеть ископаемые кости. Небольшой автобус, который водит любитель-экскурсовод, увлеченный геологией, за три доллара везет нас в гору на полторы мили, делая остановки в интересных местах и рассказывая о многочисленных находках окаменелых частей динозавров. Здесь много школьников, их привозят на экскурсии школьные автобусы. От верхней границы парка идем вниз пешком, постоянно делая снимки и восхищаясь окружающими пейзажами. Больше всего восхитили отпечатки следов динозавров, которые, естественно подкрашивают, чтоб они были заметнее. Через неширокую котловину за «Хребтом динозавров» видны красные скалы причудливой формы. Экскурсовод говорит, что это ещё один парк, называемый «Красные скалы» (Red Rock). Ехать туда не более 4-х миль. И конечно, мы сразу же отправляемся туда.
«Красные скалы» приводят в восторг! Здесь горы сложены красными песчаниками, которые в результате долгих процессов выветривания приобрели причудливые очертания. На дороге, которая вьётся между скал, в особенно красивых местах, устроены небольшие площадки, чтоб можно было остановиться и делать снимки. Здесь нет экскурсоводов, ездим сами. В некоторых местах этого парка есть небольшие домики. Возможно, просто живут люди, а может для обслуживающего персонала. Красоты добавляет разнообразная растительность, расцвеченная красками ранней осени. Удивительно, как на скалах, практически без почвы, вырастают сосны, кустарники и даже небольшие лиственные деревья. Везде очень чисто, на всех мини-парковочках есть мусорные баки, и мы ни разу нигде не видели никакого валяющегося мусора. А какой здесь восхитительный воздух! И нет изнуряющей жары, как в Хьюстоне. Но, день приближался к концу, мы насытились впечатлениями, и решили вернуться в гостиницу. Завтра продолжим наше путешествие!

День второй, вторник, 30 сентября.
В путешествии я играю роль штурмана, сижу рядом с водителем (правильнее сказать – водительницей) с картой в руках и подсказываю все изменения маршрута, повороты дороги. Поэтому в понедельник вечером внимательно изучаю по картам наш путь в самый большой Национальный парк Колорадо «Скалистые горы» - «Rocky Mountain». Парк огромен, его площадь 1075 квадратных километров, и въехать в него можно через информационные центры (Visitor Center) как с западной стороны, около озера Гранд Лейк (Grand Lake), так и с восточной, со стороны городка Истес Парк (Estes Park). Вообще-то часто весь парк "Rocky Mountain" называют как Estes Park. Нам от Денвера до Estes Park ехать около 70 миль, через город Болдер, по федеральной дороге №36. Выезжаем в 8 часов утра, чтобы засветло вернуться. Пока едем по городскому хайвею, приходится постоять в «пробках», шоссе в пределах города запружено машинами.

Но вот уже пошли пригороды, стало просторнее. Все ближе и выше становятся горы. Осенние леса на склонах гор радуют глаз яркими красками. Проезжаем небольшие озера, городки. Особенно понравился маленький городок Лионc (Lyons) с разнообразными кафе и магазинчиками вдоль дороги, где торгуют деревянными скульптурками, сувенирами, флагами стран мира, саженцами деревьев и цветами в горшках. Последняя часть дороги идет через огромный Национальный лес Рузвельта, который располагается вдоль восточного края Истес Парка. Через два часа поездки мы уже в городке Истес парк. Он расположен на берегу одноименного озера, очень живописного, из которого вытекают река Томсон (Thompson) и несколько ручьев (Creek). Высота над уровнем моря здесь 2700 метров. Рядом с дорогой большая парковка и информационный центр для туристов. А на красивой площади у реки масса различных магазинчиков и кафе, даже мини кондитерская фабрика, где изготовляют конфеты и шоколад вручную. И стоят здесь различные шоколадные сладости очень недешево, раза в три дороже, чем обычно в магазинах.

В информационном центре нас снабжают подробнейшей картой парка, где показаны все достопримечательности, парковки, места для отдыха и пикников, озера, главные вершины и все дороги и тропы. Карта рассказала нам о парке все, что надо знать туристу. От обилия маршрутов и интересных мест глаза разбегаются - их здесь огромное количество, на все вкусы – общая протяженность дорог и троп более 640 км. Есть тропы для пешего туризма, для велосипедистов, специальные конные трассы, и конечно, одна их самых высокогорных автомобильных дорог мира, № 34, или Trail Ridge Road. Она по периметру опоясывает весь парк, ответвляясь на востоке от шоссе №36 на высоте 2300 метров над уровнем моря, а большая часть ее проходит на высоте более 3000 метров. Отдельные участки дороги на севере и западе с превышением 3000 метров над уровнем моря закрывают для проезда на зиму, с середины октября до начала июня. Так что нам повезло, мы еще можем проехать, и отправляемся на запад, вглубь парка, к вершинам!
Но сначала, по совету работницы турбюро, мы едем к небольшому, но живописному озеру Мери, где можно увидеть трубы горного водопровода, проложенного в туннеле. Почти по диагонали через весь парк, от Гранд Лейк до Ист Лейк проложен туннель для воды, с трубами большого диаметра, он носит название Alva Adams Tunnel (Water diversion structure). Озеро Мери всего в 4 милях от городка, немного в стороне от главной дороги №34. Вокруг озера коттеджи, дома, небольшие гостиницы, видна электростанция на горе. На берегу видели рыбаков с удочками. Сделав несколько снимков, решаем ехать вверх, к вершинам парка Истес, по Trail Ridge Road.

Въезд в парк «Скалистые горы» платный, стоит 10 долларов с человека, или $35 на семью до 7 человек, и дается на неделю. Можно выезжать и снова возвращаться, или устраиваться на ночлег прямо в парке, где в межгорных долинах есть небольшие гостиницы, деревянные домики, кемпинги для палаток. Дорога великолепна! С разделительной полосой, на каждой миле стоят знаки ограничения скорости – в зависимости от крутизны дороги от 10 миль в час, до 20 на наиболее ровных участках. Хотя машин немного, никто не нарушает правил, не пытается обгонять. Через определенные промежутки поставлены указатели высоты над уровнем моря, иногда только в футах (1м = 3,28 фута), чаще и в метрах тоже. Погода солнечная, яркая. Природа удивительно разнообразна и необыкновенно красива, и моя юная спутница постоянно восклицает: «Обалденно!!!» У молодежи это теперь высшая оценка красоты. Для удобства туристов в самых живописных местах, где каждому хочется сделать снимок, оборудованы небольшие «карманчики» для остановки на одну, иногда на две машины.

Примерно через каждые 2-2,5 мили есть большие площадки, с туалетами, иногда и с местом для пикника. Удивительно, что на большой высоте, где отсутствует водопровод, установлены биотуалеты, но не в пластиковых или металлических стандартных кабинках, а в деревянных домиках, там очень чисто, нет никакого запаха, и висят сосуды с санитарной жидкостью для рук. И даже предусмотрены, как, впрочем, и по всей стране, туалеты для инвалидов-колясочников, большого размера, ведь на автомобилях они тоже здесь путешествуют. Забота об удобствах путешествующих просто восхищает! Очень понравилась площадка для отдыха в районе Падающей реки – Fall River. Высота там 2511 метров, на реке поставлена небольшая плотина. Опять небольшой информационный центр, так как дорога вскоре разветвляется. Есть магазинчик с сувенирами и кафе, где можно выпить кофе и съесть пончик.

Так как скорость движения в горы небольшая, да и частые остановки для фотографирования забирали время, то от городка Истес Парк мы проехали чуть больше 30 миль, а потратили около трех часов. Чем выше поднимались в горы, тем извилистее становилась дорога. Сначала по обеим сторонам дороги шел смешанный лес, сосны, совсем как наши, европейские, разноцветные осины, издали очень похожие на березы своими почти белыми стволами, кустарники, редкие ели. Когда преодолели отметку в 3000 метров, начался сплошной ельник – елки высокие, с острыми вершинами и обилием шишек. А на высоте 3500 метров началась зона тундры, о чем известила очередная табличка у дороги. Но и без таблички было понятно. Как у А.С. Пушкина в стихотворении «Кавказ»: «мох тощий, кустарник сухой…», чахлые травы, низенькие цветочки. Конечно, весной здесь растительность более богатая, но ведь осень уже… Появилось много засыпанных щебнем котловин, лишенных всякой растительности. Дорога во многих местах шла по кромке глубоких ущелий, обрывов. Мне, честно скажу, было страшновато. Оглянешься назад, а под нами целая горная страна, озера, реки, извивы дорог, как с самолета смотришь!

Очередная табличка известила, что мы в Альпийской зоне, и достигли самой высокой точки на этой Trail Ridge Road – 3713 метров! Доехали до очередного туристического центра «Alpen Visiter Center», после которого дорога поворачивает на юг, к озеру Гранд Лейк. До него еще почти 30 миль пути, но мы решили возвращаться. Нам же надо еще было проделать не только путь вниз, к городку Истес Парку, но и вернуться в Денвер. Обратно мы ехали почти без остановок до городка Лионс, где вкусно пообедали в мексиканском ресторанчике. В Болдере не останавливались, после горных красот город не привлекал, хотя в путеводителях его называют уютным и очень красивым. После посещения Национального парка «Rocky Mountains» мы сделали вывод, что туда надо приезжать не на один день, а, по меньшей мере, на 3-4, чтобы в полной мере насладиться красотой и отдыхом.

День третий, среда, 1 октября.
На этот день у нас запланирована поездка в город Колорадо Спрингс, который находится в 70 милях к югу от Денвера, в предгорьях Cкалистых гор, у подножья горы Пайкс Пик (Pikes Peak). Пайкс Пик – третья по высоте вершина в пределах Скалистых гор штата Колорадо, её высота 4301 метр, или 14110 футов. Местность вокруг Колорадо Спрингс – одна из самых живописных в штате. Это бальнеологический и климатический курорт, здесь много целебных минеральных источников.
Город был основан в 1871 году генералом Уильямом Джексоном Палмером, строителем железной дороги от Денвера до Рио-Гранде. Вокруг города в XIX веке интенсивно разрабатывали месторождения золота и серебра, что привлекало переселенцев. Особенно много сюда приехало выходцев из Англии, так что город даже получил прозвище «Маленького Лондона». Сейчас в Колорадо Спрингс проживает 372 тыс. жителей, а вместе с пригородами – 525 тысяч. Это один из главных центров зимних видов спорта. Не случайно в Колорадо Спрингс находятся Национальная ассоциация лыжного спорта и Национальный Олимпийский комитет США.
В 8-30 утра выезжаем из Денвера, и по федеральному хайвею № 25 мчимся на юг. Шоссе прекрасно, разрешенная скорость 65 миль в час. И каждый раз вспоминаю фразу нашего замечательного журналиста Василия Пескова: «Дороги – лучшее, что есть в Америке». Почти до половины пути параллельно с нами идут пассажирские электрички, правда, небольшие, всего по 3 вагона, беленькие, красивые. Потом железная дорога уходит в сторону. С западной стороны, т.е. слева от нас, возвышаются отдельно стоящие столовые горы, с плоскими вершинами, не очень высокие, поросшие деревьями и кустарниками. Это горы-останцы, образовавшиеся в результате процессов выветривания. Иногда они имеют причудливую форму. Особенно запомнилась гора с названием «Скала Замок» - «Castle Rock», около которой есть городок с таким же названием. Пока не подъехали близко, так и казалось, что на вершине горы стоит старинный замок. На западе в дымке видны Скалистые горы.

Пайкс Пик.
Главные природные достопримечательности находятся к юго-западу от Колорадо Спрингс, и, не доезжая Даунтауна, мы сворачиваем на дорогу №24, в городок Манитоу Спрингс, очень зеленый и уютный. К северу от дороги видим среди зелени красные скалы, и догадываемся, что это и есть знаменитый «Сад Богов». Но сюда потом, а сейчас путь на вершину Пайкс Пик! Находим информационное бюро, вездесущий «Visitоr Center». Дама, явно пенсионного возраста, радушно рассказывает нам, что и как лучше посмотреть. На стендах масса буклетов по достопримечательностям вокруг Колорадо Спрингс, всё, как везде, бесплатно.
Нам рассказали, что на вершину Пайкс Пик можно попасть несколькими путями.
Путь первый, более легкий - поехать на поезде. Здесь уже более ста лет, с 1891 года работает самая высокогорная железная дорога в США, комфортная и безопасная для пассажиров – Pikes Peak Cog Railway. Кстати, до открытия в 2007 году самой высокогорной в мире железной дороги в Тибете, Цинхай-Тибетской, (высшая точка которой 5072метра), дорога на Пайкс Пик была вне конкуренции, самой высокогорной в мире. В день выполняют три рейса, продолжительность поездки туда и обратно четыре часа, стоимость 30 долларов с человека. По пути делают две коротких остановки, и в конечном пункте, на вершине Пика, у дома встреч – Pikes Peak Summit House, дается полчаса для фотографирования и осмотра.
Путь второй - на собственном автомобиле. На вершину можно доехать, если нигде не останавливаться за час с небольшим. Дорога, самая высокогорная платная дорога в мире, длиной в 19 миль, начинается примерно в 2-х милях от информационного центра, вы неограниченны во времени, останавливаться можно, сколько и где угодно.
Путь третий – для нас недоступный - покорение вершины на велосипедах. В одну сторону, вверх, везут на специальном автобусе, в котором крепятся и велосипеды. А от вершины обратный путь туристы проделывают на своих двухколесных машинах, хотя это тоже нелегко. Мы немного посовещались, решили, что поедем самостоятельно, на автомобиле. На ближайший рейс поезда мы уже опаздывали, да и билетов, как оказалось, на него уже не было. А следующий был слишком поздно, не успели бы вернуться в Денвер.
Работница информационного центра дает нам очень подробный план дороги к вершине Пайк Пик, и еще вручает два купона на бесплатные пончики, которые мы можем получить в кафе, если доедем до вершины, до дома встреч. Выехав из Монитоу, минут через 10 сворачиваем с 24-й дороги, подъезжаем к воротам на платное шоссе. Стоимость проезда 10 долларов, как и в парке «Скалистые горы». Да, здесь нас предупредили, что надо перейти на ручную коробку скоростей, снять с автомата. И не пользоваться кондиционером (правда, мы не поняли, почему).

Первые шесть миль радуют нас великолепными осенними пейзажами, дорога гладкая, машин немного, скорость ограничена до 15 миль в час. На каждой миле есть указатели расстояния и примерно через милю – указатели высоты над уровнем моря. Опять много площадок для остановок. Особенно порадовала одна, недалеко от озера «Cristal Creek Reservoir», за шестой милей. Там очередной Visitor Center с магазинчиком, на площадке оборудовано небольшое промывочное устройство, желающие могут побыть в роли золотоискателей. После этого дорога начинает резко подниматься вверх, и посредине между 9 и 10 милей начинается субальпийская зона. Там же оборудована большая площадка для пикников, есть домик.
Уже по дороге сюда у меня начало замирать сердце от страха – дорога шла все выше и выше, часто по краю обрывов, повороты были крутыми и опасными. Мне очень хотелось повернуть назад. Но моя спутница – молодец, сказала: «Не пищать! Только вперед! И не оглядываться!». И правда, как оглянешься – весь мир под нами.
Горы здесь почти голые, без растительности, много каменистых осыпей. За двенадцатой милей исчез асфальт – он был погребен под слоем песка и гравия, видимо, после обвалов. И не стало разделительной полосы. Порой казалось, что едем прямо в небеса! Виток за витком и все ближе к вершине! Ближе к 18 миле довольно широкая площадка и табличка на ней призывает: «Будьте особо внимательны!», указатель показывает высоту 4078 метров, здесь вершина горы Маленький Пайкс Пик – Little Pikes Peak. Светло коричневого цвета скалы, редкие лишайники, кое-где, в углублениях, остатки снега. Минутная передышка, на улице довольно прохладно, ветер сильный, так что одеваем куртки. А внизу, когда выезжали, было + 26 градусов.

Еще 10 минут нелегкой дороги и перед нами вершина – 4301 метр! Непередаваемое ощущение! Мы доехали! Душа освобождается от страха и ликует! Здесь довольно ровная площадка, не маленькая, возможно, поработали строители. Большая парковка, где стоят не менее полутора десятков автомобилей. Низкое приземистое здание, которое носит название Summit House – Дом встречи. Там большой магазин с сувенирами, памятными футболками и кафе. В кафе получаем пончики и берем горячий кофе. На вершине есть так же памятная тумба или колонна, не знаю, как это лучше назвать – на ней надпись восхваляющая Америку –«Америка прекрасна!» На крутом склоне метеостанция. А по самому краю горы идут рельсы железной дороги. Необычно то, что рельсов три - посредине еще один рельс – зубчатая передача, благодаря которой поезд и поднимается на такую большую высоту. Делаем множество разных снимков. Короткий отдых и отправляемся в обратный путь. Если дорога вверх заняла у нас более двух часов, то обратно мы за полтора часа (первые 6 миль спускались очень осторожно, со скоростью не более 10 миль в час) оказались уже в Манитоу Cпрингс. И мы еще успеваем осмотреть волшебный «Сад Богов».

«Сад Богов».
Когда мы еще только обсуждали план поездки в Колорадо, мое внимание привлекло интригующее название – «Сад Богов». А кто отказался бы от такой возможности – побывать в «Саду Богов»? Поэтому, возвращаясь после «восхождения» на вершину Пайкс Пик мы заехали в этот удивительный парк, созданный не людьми, а силами матушки природы. Путеводитель по «Саду Богов» мы получили в том же Информационном центре в Манитоу Спрингс, когда брали план дороги на Пайкс Пик. Хотя у въезда в «Сад богов» есть свой информационный центр. «Сад богов» расположен на возвышенном холмистом плато восточнее Пайкс Пик, по сути дела, у его подножья. Парк был создан в 1909 году. Вход в парк бесплатный, такова была воля Чарльза Эллиота Перкинса (Charles Elliot Perkins), дети которого по завещанию отца подарили землю нынешнего парка городу Колорадо Спрингс. Об этом сообщает памятная доска у входа в парк.

Парк имеет площадь 1300 гектаров (3300 акров). Извилистые асфальтированные дороги, в основном с односторонним движением, позволяют тем, у кого мало времени, или кто не любит ходить пешком, проехать за час по всему периметру парка, полюбоваться диковинными «скульптурными» сооружениями, делая остановки для фотографирования. А вообще-то сюда приезжают горожане просто погулять, здесь масса пешеходных и конных троп, можно ездить на велосипедах. Здесь даже есть несколько скал, сложенных твердыми породами, на которые разрешено взбираться с помощью альпинистского снаряжения, но для этого надо получить специальное разрешение в «Visitor Center». Надписи предупреждают посетителей, чтоб были осторожны, так как в парке, особенно в жаркое время года, много гремучих ядовитых змей. Здесь много разных животных, мы видели одного оленя, он спокойно перешел дорогу, но мы, к сожалению, не спели его сфотографировать. В изобилии бегают белки и бурундуки. Воздух очень чистый, здесь преобладают хвойные деревья – сосны и кипарисы. Можно только позавидовать жителям Колорадо Спрингс и соседних городков, которые могут бывать тут регулярно и наслаждаться диковинной красотой природы.

День четвертый. Четверг, 2 октября.
Подходит к концу наше путешествие. В 15-30 надо сдать автомобиль, и в аэропорт на самолет. Поэтому ехать за пределы Денвера не получится, да и столицы штата мы почти не видели, только пересекли Даунтаун в первый день по 17-й улице. Даунтауны американских городов, на мой взгляд, мало отличаются друг от друга. Несколько десятков небоскребов, неширокие улицы, часто с односторонним движением, наличие пешеходной улицы или бульвара с различными магазинами, кафе, ресторанами, клубами, барами. Покружив по центру на машине, мы решили побывать в Денверском Музее природы и науки (Denver Museum of Nature & Science), одном из крупнейших не только в США, но и в мире.

Музей находится в Сити парке, между бульварами Колорадо и Университетским. В этом же парке есть еще Планетарий, Зоопарк, а к Музею природы и науки примыкает огромный кинотеатр IMAX. Музей открывается рано, в 9 часов утра, вход нам обошелся по 6 долларов с человека. Здесь можно приобретать годовые абонементы на семью, это получается очень дешево, а водить сюда детей – радость и огромное удовольствие. Музей поразил меня обилием выставок и экспонатов, прекрасным оформлением диорам - их тут более 80-ти! Я люблю музеи природы, бывала много раз в Зоологическом в Петербурге и Государственном Дарвиновском Музее в Москве (на улице Вавилова), а моя спутница год назад побывала в Лондонском Музее естествознания – Natural History Museum. Так вот, по ее словам, Денверский Музей природы сравним с Лондонским, кое в чем даже его превосходит. А нашим, особенно Зоологическому в Петербурге, еще очень далеко до них. Не могу сказать, что Дарвиновский музей в Москве беден, там много, очень много интересного. Но диорамы скучноваты, их мало. Фотографировать в наших музеях можно либо за дополнительную плату, либо вообще нельзя.

А здесь нет никаких ограничений. Стекла в диорамах настолько чисты, что снимки получаются так, как-будто снимали на природе, а не в музее. В музее Денвера на первом этаже размещается обширная минералогическая коллекция драгоценных камней. Здесь представлены минералы, драгоценные камни, золотые и серебряные самородки, которые добывались или находились в рудниках и шахтах штата Колорадо. На небольших дисплеях постоянно крутят ролики, рассказывающие как, где и когда добывали минералы, и как готовят стенды и коллекции для музея. И что интересно, нет никакой охраны, во всяком случае, видимой.

Затем мы поднялись на второй этаж, там огромная выставка скелетов динозавров в натуральную величину. Это музей в музее. В одном из залов для детей сделано подобие плато, засыпано все песком и дети «ведут раскопки», маленькими кистями расчищают остатки «скелетов» ископаемых зверей. Рядом стол, где дети с помощью работниц могут себе на память изготовить из гипса отливки костей. На нескольких мониторах показывают и рассказывают, где и когда жили диковинные животные - динозавры. Для детей это настоящая школа природы.

Еще несколько небольших залов музея посвящены исследованиям мумий древнего Египта. В госпитале Университета штата Колорадо делали томографию древнеегипетских мумий из разных саркофагов – одна мумия – богатой женщины, другая – останки бедной. Оказалось, что мумии сильно отличаются по способу мумификации и, как следствие, по сохранности. Вот ведь, классовые различия и много тысяч лет назад разделяли людей! Выставка нам очень понравилась.

Но самые восхитительные залы – те, что показывают дикую природу Северной Америки, от тихоокеанского побережья и островов, до Атлантики, от Аляски, до Мексиканского залива. И все это в роскошных диорамах, с прекрасным художественным исполнением. Все осмотреть за одно посещение просто невозможно. Надеюсь, что когда-нибудь еще смогу приехать в Денвер и побывать в этом музее.
Нам же пора было возвращаться домой, в Хьюстон. Но остались прекрасные впечатления от дивного штата Колорадо и несколько сотен фотографий.

СМОТРИТЕ ВСЕ ОПИСАНИЯ ЭКСКУРСИЙ И ТУРОВ НА МОЁМ ПЕРСОНАЛЬНОМ САЙТЕ.

Экскурсия по Денверу — столице штата.

Самая важная достопримечательность города — это Капитолий штата Колорадо конца 19 века, массивное здание из белого гранита, увенчанное золотым 55-метровым куполом.

Lower Downtown, который называют сокращённо LoDo — прогулка по старинному району.

Посетим Дом-музей Молли Браун. «Непотопляемая» леди Молли Браун, одна из немногих выживших пассажирок «Титаника», жила в 1880-ых в большом денверском особняке. Сегодня здесь можно увидеть не только оригинальную мебель того периода, но и массу очаровательных старинных безделушек в ходе экскурсии.

Еще один пафосный особняк, достойный визита — это резиденция губернатора Колорадо. Примечательна как история особняка, полная знатных имен аристократичных жителей Колорадо, так и интерьеры здания.

Отель треугольной формы Brown Palace, построенный в 1892 г. в самом центре города, принимал в своих стенах Рузвельта, Трумэна, Эйзенхауэра и даже разбитных «Битлов». Все они оставили свои автографы в гостевой книге гостиницы. В конце экскурсии ожидает послеобеденный чай — давняя традиция Brown Palace, которую не забывают ни на один день. Присоединиться может любой желающий.

Очень спокойное и полное очарования место — Ботанический Сад.

По дороге в Национальный Парк заезжаем в городок Болдер. Pearl Street — уютная улица разнообразных сувенирных магазинов, галерей и кафе.

Этот город издавна облюбовали хиппи, и уже которое поколение их прекрасно здесь проводит время.

В окрестностях — целый ряд коммун хиппи, да и вообще различных сообществ, старающихся оставить мирские дела и посвятить себя духовным.

«Жемчужина» не только штата Колорадо, но и всей страны — Национальный Парк Скалистые горы (Rocky Mountains National Park).

Альпийские ландшафты настолько завораживают и манят своей красотой, что Национальный парк время от времени переполняют туристы. Ежегодно в Национальном парке бывают более трех миллионов человек.

Тот, кто действительно любит горы, никогда не сможет удержаться при виде восхитительных горных пейзажей, кристально чистых рек и озер. Если вы перестанете следовать протоптанными туристическими тропинками, то с легкостью найдете множество мест, где можно спокойно созерцать красоту первозданной природы. В Национальном заповеднике общей площадью 1 075 квадратных километров лежит более 370 пешеходны х троп.

Пути различаются о своей сложности, некоторые из них проходят через заповедные зоны. На многих тропах позволено ездить на лошадях, чем мы с вами не применем воспользоваться.

В этой местности расположены наиболее популярные горнолыжные курорты в штатах, позволяющие активно провести свой зимний отпуск. Но и летом здесь прекрасно — ландшафт по праву считается великолепным, сколько стихов и песен слагали американские поэты про эту жемчужину Колорадо…

Пешие тропы пролегают через скалистые горы, высокогорные озера, через тундру, осиновые рощи, леса и луга, усыпанные яркими горными цветами. Невозможно найти лучшее место, чтобы ощутить весь спектр красоты горной природы, чем Национальный парк Rocky Mountain, в Скалистых горах.

Следующий пункт — знаменитый Колорадо Спрингс.

Город находится в живописном месте у подножья гор, и лежит на высоте 1800 метров над уровнем моря, причем некоторые районы значительно выше.

Колорадо-Спрингс был основан 31 июля 1871 года Уильямом Джэксоном Палмером (William Jackson Palmer), который занимался строительством железных дорог. Палмер был настолько впечатлен видом долины у подножья гор, что приобрел эти земли и основал поселение. С самого начала у Палмера было желание основать город-курорт, окружающая местность этому только благоприятствовала. В самое ближайшее время в Колорадо-Спрингс потянулись зеваки, переселенцы и искатели золота. Появились и первые туристы, привлеченные красивой местностью, чистым горным воздухом, солнцем, минеральными водами и очень сухим климатом. Со временем поток искателей золота и серебра иссяк, зато туристов становилось все больше и больше.

Около Колорадо-Спрингс расположены две крупные авиабазы, Академия ВВС США, а также Форт Карсон. Эти 4 военных объекта являются крупнейшими работодателями в регионе. Кроме того в окрестностях Колорадо-Спрингс под горой Шайенн (Cheyenne Mountain) базируется командный центр воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), отвечающий за противоракетную оборону. Комплекс NORAD был построен в разгар холодной войны с СССР и в свое время вызывал беспокойство местных жителей, считающих, что город может оказаться целью ядерного удара СССР.

Большинство туристов приезжает в Колорадо-Спрингс, чтобы полюбоваться местной природой. В непосредственной близости от Колорадо-Спринс находится гора Пайкс-Пик (Pikes Peak, 4302 метра), притягивающая тысячи людей. Считается, что это вторая гора в мире после Фуджи по количеству туристов. Чтобы увидеть красивейшие пейзажи нужно забраться наверх по железной дороге Cog Railway, на автомобиле или по пешим тропам. Любой вариант по-своему интересен и экстремален. Ежегодно на горе Пайкс-Пик проходят два популярных спортивных мероприятия: Pikes Peak International Hill Climb (гонки на вершину на автомобилях различных классов) и Pikes Peak Marathon (марафон).

Другая гора, заслуживающая внимание — Шайенн (Cheyenne Mountain).

Мы совершим прогулку по каньону Шайенн.

Здесь же расположены: Храм Солнца имени Уилла Роджерса (Will Rogers Shrine of the Sun) и зоопарк Колорадо-Спрингс (Cheyenne Mountain Zoo). Эти достопримечательности Колорадо-Спрингс расположены вблизи друг друга и очень популярны у туристов.

На этот единственный в стране высокогорный зоопарк мы поднимемся на подъёмнике.

Далее — экскурсия по старому городу Old Colorado City, который являлся одним из центров Американской Золотой лихорадки, а сегодня привлекает туристов историческими местами прошлого, сувенирными и художественными магазинами, барами и кафе.

Там же побываем в Музее Дикого Запада.

И посетим Пещеру Ветров в живописном горном каньоне.

Городок Среднего Запада — Маниту Спрингс.

По желанию можем искупаться в целебных горячих источниках.

В этом городке находится легендарный музей Indian Cliff Dwellings, состоящий из двух частей: первая — под открытым небом музей древнего индейского поселения племени анасази в красных скалах Colorado, вторая — подарочная галлерея совместно с музейными комнатами в помещении.

Совсем близко к городским кварталам Колорадо-Спрингс расположена парковая территория, носящая название «Сад богов» (Gаrdеn оf thе Gоds). Основной достопримечательностью Сада Богов являются причудливые скалы оранжевого цвета, созданные за долгие годы ветровой эрозией. В парке множество пешеходных и велосипедных троп, позволяющих провести необычную прогулку среди чудесных геологических образований.

Мы совершим небольшой хайк по горному маршруту — каньону Red Rock Open Space.

Мы его проедем по дороге к великолепному парку Royal Gorge Bridge — самому высокому в мире подвесному мосту над пропастью-ущельем.

И одно из самых лучших у всех туристов впечатлений — сплав на плотах по реке Арканзас. Удовольствие просто непередаваемое, как для детей от пяти лет, так и у всех без исключения взрослых.

В полутора часах езды на машине от Колорадо Спрингз находится город золотоискателей Cripple Creek. Он окружен горными массивами со всех сторон и находится на высоте 2 миль над уровнем моря (почти 3 км).

Эта поездка будет интересна тем, кто не только любит природу и свежий воздух, но также интересуется историей Золотой Лихорадки Северной Америки и игорным бизнесом.

Мы отправимся на прогулку в горах, потом опустимся на лифте в золотую шахту Молли Катлин на экскурсию, посетим музей истории развития региона Дикого Запада США, прогуляемся по улицам и казино городка, где совсем не так давно проливалась кровь в борьбе за разбогатение или за честь.

А если останется время, то прокатимся на экскурсионном открытом поезде в Золотую долину.

Страницы: 1

В Колорадо прямо перед горами огромная плоская равнина. Но стоит отъехать часик от Денвера на запад, как начинаются Скалистые Горы (Rocky Mountains). Именно ради них я приехал в Боулдер. Этот хребет делит континент Северной Америки на две части, и раньше люди тратили огромные усилия, и рисковали жизнью, чтоб его пересечь. Сегодня, здесь проходит одна из самых красивых дорог в США.

// levik.livejournal.com

Про Скалистые горы и про эту дорогу сегодняшний пост.

На самом деле я именно в Боулдер (штат Колорадо) прилетел, чтоб совместить приятное с полезным. Там у нас есть филиал, где работают несколько людей, с которыми мне надо было встретиться. Два дня я работал из офиса с вот таким видом:

// levik.livejournal.com

Да, в отличие от соседнего Денвера, горы тут начинаются прямо за городской чертой. Подойдём поближе - вот идёт улица, на ней домики, а прямо за ними уже высятся красивые скалистые формирования.

// levik.livejournal.com

Из-за своей формы они называются "Flatirons" - плоские утюги, или железяки. Если подойти поближе, видно, что они красивого желтоватого цвета, и покрыты хвойным лесом.

// levik.livejournal.com

Когда я закончил рабочую неделю приехали друзья, и мы устроили марш-бросок на эти "железяки". После полутора часов утомительного подъёма по довольно крутой тропе, нашей наградой стала красивая натуральная арка - Royal Arch. И маленькая бутылочка сакэ.

// levik.livejournal.com

С этого места открывается прекрасный вид на весь городок Боулдер. Только я вам его не покажу. Поезжайте, и сами посмотрите.

Кстати в Боулдере не только красивые горы и можно легально купить марихуану - тут ещё и обалденные закаты. Происходит это потому, что сразу на западе от города высятся горы, солнце за них прячется чуть пораньше, продолжая при этом подсвечивать небо. На Burning Man, который полностью окружён горами можно похожее наблюдать.

// levik.livejournal.com

Но что это я зациклился на Боулдере. Ведь приехали же на настоящие горы посмотреть, а те что рядом с Боулдером - это так, горки. Поехали в Rocky Mountain National Park!

Дорога, которая нас интересует называется Trail Ridge Road (дорога тропы через хребет), она является частью первой системы американских шоссе, которая существовала до создания Interstate Highways. Название своё получила потому, что проходит рядом со старой тропой, по которой индейские племена пересекали эти горы. Трейл Ридж Роуд - отрезок шоссе номер 34. Вообще это самое "высокое" шоссе в Америке! (Существуют асфальтированные дороги, поднимающиеся немного выше, но они не считаются хайвеями.)

// levik.livejournal.com

Построили дорогу в 1930-х, этот отрезок длиной в 77 километров частично закрывают на зиму, тут выпадает очень много снега. Но это позже - пока тут открыто. Так как на сегодня дорога целиком находится на территории Национального Парка, придётся заплатить за въезд - $20 с машины на сутки, или можно за $30 купить абонемент на всю неделю.

Не стоит думать, что 77 км можно проехать за час или даже два. То есть может можно теоретически, но лучше отвести на эту дорогу как минимум пол дня (а по хорошему и весь день) оставив себе время на всяческие остановки и прогулки. Первые несколько км едем по ровной местности, вокруг ёлки, вдали видны горы.

// levik.livejournal.com

Когда попадаются лиственные деревья мы понимаем, что приехали в как раз к началу осенних красок. Листья переливаются в цветах от зелёных до нежно-салатовых до светло-жёлтых с намёками на оранжевый. А вот среди ёлок почему-то много мёртвых деревьев.

// levik.livejournal.com

Впереди видна заснеженная вершина. Это Лонгс Пик, высотой в 4,300 метров.

// levik.livejournal.com

Дорога поднимается в горы, проходит по склонам гор. Во многих местах она извивается серпантином. Отсюда хорошо видно, как она разрезает хвойный лес на склоне.

// levik.livejournal.com

Прелесть этой дороги в том, что возле всех красивых мест устроены парковки. Можно поставить машину и походить по окрестностям, посмотреть виды. Можно даже по булыжникам немного полазить, чтоб сфотографироваться.

// levik.livejournal.com

В хорошую погоду открываются прекрасные виды на окрестности. Покрытый лесом рельефный ландшафт уходит вдаль. Даже непонятно, где все те равнины, которые тут вроде совсем рядом.

// levik.livejournal.com

В низине речка вычерчивает очень изощрённые зигзаги.

// levik.livejournal.com

Между тем, шоссе поднимается всё выше и выше. На такой высоте становится прохладней, и в какой-то момент дорога пересекает границу леса. Выше этой линии деревья уже не растут.

// levik.livejournal.com

Зато теперь из любой точки прекрасная видимость!

// levik.livejournal.com

В некоторых местах на высокогорье от парковок отходят пешеходные тропы. Можно прогуляться по этой пустынной местности.

// levik.livejournal.com

Мне эти ландшафты очень напомнили поездки по Исландии. Хотя наверное вся тундра так выглядит.

// levik.livejournal.com

Но тут пройдёшь немного, и открываются виды на горные массивы.

// levik.livejournal.com

Сейчас они ещё не совсем покрыты снегом, он лежит только в отдельных расщелинах, придавая горам эффект "седины".

// levik.livejournal.com

Около дороги тоже бывают такие островки снега.

// levik.livejournal.com

Вы заметили на предыдущей фотографии оленей? А они там есть. Но давайте я поближе покажу. Здесь они привыкли к тому, что мимо постоянно проезжают машины. В основном животные игнорируют трафик, но если попытаться подойти ближе, то убегают.

// levik.livejournal.com

Облака стелятся между гор, создавая красивое наслоение вершин, уходящих в дымку.

// levik.livejournal.com

Дорога достигает максимальной высоты 3,700 метров. Это конечно не Эверест, но если сюда подняться на машине за пару часов, то организм эту разницу начинает чувствовать. Воздух тут ощутимо реже чем внизу, даже люди в хорошей форме выдыхаются намного быстрее.

// levik.livejournal.com

Зато какие здесь виды - прямо с дороги! Каждые несколько сот метров хочется остановиться и фотографировать!

// levik.livejournal.com

Интересно, насколько характер североамериканских гор отличается от азиатских. Например на китайской горе Хуашань, (там где "опаснейшая в мире тропа") горы выглядят совсем по другому. Наверное дело в качестве породы - Скалистые Горы из более твёрдого камня, из-за этого хоть и менее драматичные на вид, но как-то умиротворённей и величавей.

Трава на высокогорье сейчас красивого бурого цвета. Летом она зелёная. По обочинам шоссе стоят высокие палки. Знаете зачем?..

// levik.livejournal.com

Ладно, расскажу. Зимой здесь выпадает невероятное количество снега. А весной, когда дорогу открывают, власти не ждут, чтоб он сам растаял, а расчищают снег техникой. Палки обозначают края дороги. Порой снега бывает столько, что верхушки этих шестов еле еле торчат из него!

В самом сердце прославленных Скалистых гор, или, как запросто говорят американцы, The Rockies, уютно устроились четыре самых живописных американских штата: Айдахо, Вайоминг, Монтана и Колорадо. В переводе с испанского языка "Колорадо" означает "красный оттенок" - испанские первооткрыватели XVI века мучительно пытались найти подходящее определение для сложного цвета здешних скал и реки. Самый горный штат США, Колорадо стал американским в 1896 году, и сейчас его называют горнолыжной столицей Америки. Здесь сосредоточены самые лучшие курорты полушария, но, прежде чем отправиться в Аспен или долину Вейл, горнолыжникам настоятельно рекомендуют сделать короткую остановку в столице штата - Денвере. Во-первых, именно отсюда стартует небольшой самолетик к искомым горнолыжным курортам, время в пути всего лишь 25 минут. Во-вторых, Денвер примечателен своими парками и музеями - советуем посетить Музей истории Колорадо и дом Молли Браун - жительницы штата, чудесным образом спасшейся с затонувшего "Титаника". Но именно горы - главная примета и гордость штата. В национальном парке "Скалистая гора" (Rocky Mountain) туристам с гордостью демонстрируют природные богатства Колорадо - местные жители утверждают, что самую прекрасную горную панораму в США можно лицезреть исключительно здесь. Следы "золотой лихорадки" в Колорадо сохранились в Маниту Спрингс - прелестном городке, имеющем славу СПА-курорта благодаря естественным минеральным источникам, удачным образом обнаруженным на этом месте. А Колорадо-Спрингс - курортный город, получивший название "Маленький Лондон" из-за популярности у британских туристов. Есть в Колорадо и свой "Гран Каньон" - целый Каньон Сити, прославленный, правда, не столько живописными горными распадами, сколько музеем... местных тюрем. И песчаные дюны, и реки, и леса - все, что хотите, есть в Колорадо, но ничто из перечисленного не может сравниться с вечной и незыблемой, как скала, славой местных гор.

Аспен и другие

Первые "шаги на горных лыжах" в Колорадо сделали в 1935 году, когда в Скалистых горах начинали кататься пионеры-горнолыжники: помните фильм "Серенада Солнечной долины"?.. Дела почти сразу же пошли "в гору", и множество маленьких городков заявили о своем желании стать горнолыжными курортами: так начиналась мировая слава долины Вейл, Аспена и других, теперь уже известных на весь мир курортов. Само слово "Аспен" для американцев звучит как "успех" - все дело в том, что здесь на самом деле встречаются и отдыхают самые богатые и знаменитые звезды Голливуда, прославленные спортсмены и миллионеры. И вы запросто сможете присоединиться к избранному обществу! Аспен - главный курорт Колорадо, попасть в который хотя бы раз в жизни должен каждый уважающий себя горнолыжник. Сам городок Аспен построен в типично викторианском стиле, здесь несть числа ресторанам, магазинам и другим "нелыжным" занятиям и развлечениям. Для тех, кто твердо стоит на лыжах (или мечтает на них встать и устоять), предлагаются четыре зоны катания, проще говоря, четыре горы, для которых продают единый пропуск - "ски-пасс".

Четыре горы

Аспен Маунтин (или Аякс) высотой 3,418 м лучше всего подойдет для опытных горнолыжников и тех, кто откатался хотя бы пару сезонов, здесь практически нет легких трасс. Зато опытные катальщики по достоинству оценят местные спуски и живописные виды; любителей экстрима ждут целина и спуск с вершин в ущелья. Сноумасс (высота 3813м)- совсем другое дело, здесь больше всего трасс для лыжников с не самым богатым опытом, есть длинные пологие трассы, но и для опытных катальщиков найдутся интересные предложения (всего трасс на Сноумассе 83, так что есть из чего выбирать!). Что касается тех, кто не катается ни на лыжах, ни на сноубордах и принципиально не собирается менять ситуацию, Сноумасс предлагает им сделать привал в одном из 11 горных ресторанчиков и отдохнуть в свое удовольствие, любуясь заснеженными горными видами.

Фирменная примета курортов Колорадо в том, что здесь принято учитывать даже самые необычные и трудновыполнимые пожелания и запросы отдыхающих. Вам подберут лыжи, подгонят лыжные ботинки по ноге, если надо, научат кататься и вас, и ваших детей, а если детям рано учиться лыжному спорту, их можно будет доверить опытным беби-ситтерам (пока мама с папой покоряют горы). Аспен-Хайлендс (высота 3, 559 м) предлагает 131 трассу, большая часть которых предназначена для опытных лыжников, а зона катания Баттермилк (3,018 м) вошла в историю как столица Зимних экстремальных игр 2002, 2003 и 2004 года. При этом Баттермилк считается идеальным местом... для начинающих горнолыжников. Что же до погоды, то она будто специально подстроена под нужды любителей зимнего отдыха. Дни здесь, как правило, солнечные, а снег идет только ночью. Местные жители шутят, будто мэр Аспена втайне каждую ночь включает специальный рубильник, чтобы подсыпать свежего снега, а на рассвете отключает его. "Послелыжный" отдых, или, как его принято называть, apres-ski, в Аспене даст по части разнообразия сто очков вперед любому европейскому курорту - вы найдете и кинотеатры, и дискотеки, и художественные галереи, и гурманские рестораны, и клубы с живой музыкой. Не забудьте заглянуть в The J-Bar, работающий начиная с 1889 года. Он входит в национальный список исторических достопримечательностей. Для детей в Аспене предлагают катания на собачьих упряжках, специальные детские трассы, крытый каток, бассейн, скейт-парк, вестерн-центр развлечений в Баттермилке и ежевечернее комедийное шоу в Сноумассе. Если же вам, несмотря на обилие местных развлечений, потребуются дополнительные впечатления, из Аспена можно отправиться на экскурсию к живописному озеру Марун или к известному бальнеологическому курорту Гленвуд-Спрингс.

Все включено

Долина Вейл в Колорадо воплощает несколько другой подход к горнолыжному отдыху, и, хотя это место не так известно в сравнении с Аспеном, советуем вам обязательно исследовать здешние курорты. Они славятся разнообразием трасс и уютной атмосферой деревенек у подножия склонов. Здесь горнолыжников и сноубордистов ждут огромная территория для катания и не самые высокие цены, кроме того, ски-пасс курортов долины Вейл действителен для катания на курортах неподалеку расположенного Биверкрика, знаменитого своими ухоженными трассами и деревушкой, как две капли воды походящей на иллюстрацию к альпийской зимней сказке. Впрочем, у Биверкрика есть и типично американские черты, например наружные эскалаторы, подвозящие гостей к дверям нужных магазинов, подогрев пешеходных дорожек. А также комфортная система ски-консьержей: откатавшись, вы можете не заботиться о снаряжении и добираться в отель налегке. Специально выделенный для этой цели персонал (ски-консьержи) не только поможет уставшим лыжникам снять тяжелые ботинки и промокшие комбинезоны, а это особенно удобно для новичков и самых маленьких покорителей гор. Ваши лыжи и костюм приведут в порядок, и на следующий день подготовленное снаряжение будет поджидать вас у выбранного накануне склона.

Семейные ценности

Здесь рады семьям с детьми - маленьким гостям предлагается поход в парк развлечений с берлогой медведя и деревней индейцев, а в специальной школе для маленьких принимают под присмотр малышей от 2 месяцев до 6 лет. Родители могут спокойно кататься, зная, что о детях позаботится квалифицированный персонал. Детей с 3 лет учат кататься на лыжах, здесь есть и подъемники, и снаряжение, и трассы, рассчитанные именно на малышей. А после тренировок девочки, опять-таки начиная с 3 лет, могут снять напряжение в специальном детском СПА, оформленном в стиле, напоминающем кукольный домик Барби. Apres-ski в центре города - Вейл-Виллидж - включает все мыслимые и немыслимые варианты отдыха: от шопинга и посещения галерей до дневных СПА и уличных концертов. В маленьком городке Брекенридж рекомендуем посмотреть музей, посвященный золотодобытчикам. А тем, кто неравнодушен к шопингу, советуем заглянуть в торговые комплексы образца уже знакомых нам мегамоллов, расположенные здесь же, неподалеку. Магазины известных марок, торгующих последними модными коллекциями, порадуют даже самых привередливых покупательниц. Вещи класса люкс здесь можно купить примерно раз в 7-8 дешевле, чем вещи аналогичного класса в Москве!

Отели в горах
В Аспене и долине Вейл можно найти самые разные отели - от "звездных", зашкаливающих за все мыслимые показатели шика и роскоши, до вполне приемлемых по цене, но выдающихся по качеству, где учтены все потребности отдыхающих - от места для хранения лыж до барбекю на улице. Отель The St.Regis, открытый у самого подножия горы Аспен между двумя главными подъемниками, славится как роскошными видами из окна, так и особо внимательным отношением к клиентам: кроме того, здесь расположена популярная лечебница для людей с проблемами спины и позвоночника. Один из лучших отелей в Аспене - The Little Nell.
Hotel, он сравнительно небольшой - всего 92 номера, но оборудован по последнему слову техники. Для особого комфорта гостей здесь предусмотрены индивидуальное обслуживание в соответствии со всеми их пожеланиями и самая изысканная кухня. Недаром 60% побывавших здесь становятся постоянными гостями отеля. The Hotel Jerome - достопримечательность Аспена. Индивидуально декорированные апартаменты с огромными ванными комнатами рассчитаны на людей, предпочитающих совмещать полноценные радости зимнего отдыха и спорта с делами. Специальные номера оборудованы новейшей аппаратурой и спутниковой связью. По желанию к приезду гостя доставят все необходимое ему для отдыха и работы. Отель The Ritz-Carlton Bachelor Gulch в Биверкрик воплощает классический подход к приему гостей. К их услугам просторные и стильные номера, отдых в СПА и фитнес-центре, прекрасная кухня и высочайший уровень сервиса.

Про Скалистые горы и про эту дорогу сегодняшний пост.

На самом деле я именно в Боулдер (штат Колорадо)прилетел, чтоб совместить приятное с полезным. Там у нас есть филиал, где работают несколько людей, с которыми мне надо было встретиться. Два дня я работал из офиса с вот таким видом:

С этого места октрывается прекрасный вид на весь городок Боулдер. Только я вам его не покажу. Поезжайте, и сами посмотрите.

Кстати в Боулдере не только красивые горы и - тут ещё и обалденные закаты. Происходит это потому, что сразу на западе от города высятся горы, солнце за них прячется чуть пораньше, продолжая при этом подсвечивать небо. На Burning Man, который полностю окружён горами можно похожее наблюдать.

Дорога, которая нас интересует называется Trail Ridge Road (дорога тропы через хребет), она является частью первой системы американских шоссе, которая существовала до создания Interstate Highways. Название своё получила потому, что проходит рядом со старой тропой, по которой индейские племента пересекали эти горы. Трейл Ридж Роуд - отрезок шоссе номер 34. Вообще это самое "высокое" шоссе в Америке! (Существуют асфальтированные дороги, поднимающиеся немного выше, но они не считаются хайвеями.)

Построили дорогу в 1930х, этот отрезок длиной в 77 километров частично закрывают на зиму, тут выпадает очень много снега. Но это позже - пока тут открыто. Так как на сегодня дорога целиком находится на территории Национального Парка, придётся заплатить за въезд - $20 с машины на сутки, или можно за $30 купить абонемент на всю неделю.

Не стоит думать, что 77км можно проехать за час или даже два. То есть может можно теоретически, но лучше отвести на эту дорогу как минимум пол дня (а по хорошему и весь день) оставив себе время на всяческие остановки и прогулки. Первые несколько км едем по ровной местности, вокруг ёлки, вдали видны горы.

Когда попадаются лиственные деревья мы понимаем, что приехали в как раз к нахчалу осенних красок. Листья переливаются в цветах от зелёных до нежно-салатовых до светло-жёлтых с намёками на оранжевый. А вот среди ёлок почему-то много мёртвых деревьев.

Впереди видна заснеженная вершина. Это Лонгс Пик, высотой в 4,300 метров.

Дорога поднимается вверх, проходит по склонам гор. Во многих местах она извивается серпантином. Отсюда хорошо видно, как она разрезает хвойный лес на склоне.

В хорошую погоду открываются прекрасные виды на окрестности. Покрытый лесом рельефный ландшавт уходит вдаль. Даже непонятно, где все те равнины, которые тут вроде совсем рядом.

В низине речка вычерчивает очень изощрённые зигзаги.

Между тем, шоссе поднимается всё выше и выше. На такой высоте становится прохланей, и в какой-то момент дорога пересекает границу леса. Выше этой линии деревья уже не растут.

Зато теперь из любой точки прекрасная видимость!

Мне эти ландшафты очень напомнили . Хотя наверное вся тундра так выглядит.

Но тут пройдёшь немного, и открываются виды на горные массивы.

Около дороги тоже бывают такие островки снега.

Облака стелятся между гор, создавая красивое наслоение вершин, уходящих в дымку.

Зато какие здесь виды - прямо с дороги! Каждые несколько сот метров хочется остановиться и фотографировать!

Интересно, насколько характер североамериканских гор отличается от азиатских. Например на , (там где " ") горы выглядят совсем по другому. Наверное дело в качестве породы - Скалистые Горы из более твёрдого камня, из-за эгого хоть и менее драматичные на вид, но как-то умиротворённей и величавей.

Не стоит забывать, что здесь намного холоднее, чем внизу. В начале октрября в Боулдере ещё можно в рубашке ходить, а тут нужна зимняя куртка. Не только холодно, но ещё и ветер сильный, пронизывает до костей! Вот человек подготовился закат снимать.

Ещё одна пешеходная тропа. Тут большая парковка, есть туалет, магазинчик и столовая. Но всё кроме туалета закрывается довольно рано.

Между тем, дорога начинает постепенно спускаться вниз.

Вскоре снова начинаются ёлки.

Но у Трейл Ридж Роуд есть ещё чем нас удивить. Немного западней самой высокой точки, дорога пересекает линию североамериканского водораздела. Эта линия делит континент на западную часть, где вся вода рано или поздно стекает в Тихий Океан, и восточную, оттуда вода течёт в Атлантику. На месте этой незаметной но очень значимой границы установлен знак:

К вечеру мы спустились с гор. В колорадских сумерках, кто-то разжёг патриотический костёр рядом с государственным флагом.

Я почему-то представил, классическую картину из американских фильмов - как вокруг костра сидит семья с детьми, и папа рассказывает им страшные истории...