Провинциальные города латвии - алуксне. Провинциальные города латвии - алуксне Г алуксне латвия

В честь освящения замок был назван Мариенбургом. В то время Мариенбург являлся самой неприступной крепостью в восточной части владений ордена. Первым комтуром замка являлся Арнольд фон Фитингхоф, один из потомков Алуксненских помещкиов. “Шли годы, бурь порыв мятежный” развеял всеобщую идиллию, и началась война за владычество над землями и людьми. В процессе замок неоднократно страдал от многочисленных набегов окрестных князьков, и постоянно менял хозяев. Так оставалось до начала Северной войны, когда в 1702 году здесь лоб в лоб столкнулись русские войска во главе с Шереметьевым и шведы.

Приняв во внимание поговорку “уходя, гасите свет”, шведский капитан Вульф и солдат Готшлих собственноручно подорвали замок. Впрочем, русские не ушли с пустыми руками – они прихватили с собой в холодные снега России приёмную дочь одного из пробстов, будущую Екатерину I. В 1750 году Российская императрица Елизавета отдала Алуксне своему канцлеру графу Воронцову, который впоследствии продал его.

Алуксне известно также тесной связью с педагогической и литературной деятельностью Е. Глюка. Именно здесь он в 1685 году перевёл Новый Завет, а в 1689 – Ветхий Завет. Это историческое событие (перевод Библии вместе с датами) отображено на гербе Алуксне.

Развитие Алуксне началось в 1861 году, когда помещик выделил место землю под посёлок, и особенно активизировалось в 1903 году после создания железнодорожной ветки Стукмани–Гулбене–Алуксне–Валка. Во время Первой независимой Латвии Алуксне было самым большим городом округа Валка и важным экономическим, культурным и общественным центром Малиены. Права города Алуксне получило в 1920 году.

Алуксне находитcя в 202 километрах из Риги в К северо-востоку от Латвии. Территория города заимствует 14,2 квадратных километров, в этом приблизительно 9800 жителей. Город - региональный центр и находится на побережье Aluksnenskogo озера. Название озера и города произошло от слова “oluksna” - место в лесу где бившие ключи.

История говорит, что первое упоминание о Алуксне содержит в Псковских хрониках, где город обращается к “Alyst” или “Volyst”. Так же как много других вещей, латвийские города долгого времени Aluksne были во власти Livonskogo вознаграждения, которое строило крепость и замок, которые в течение войн Ливонской схватили армии Ивана Грозного на побережье озера.

Город посетил руки русского языка, немцев и Шведов, которые неоднократно равнялись этому с основанием и снова созданный. В 1721 территория вокруг города в течение 200 лет приняла Россию. Императрица Элизабет в 1750 представила Алуксне канцлеру, колонка Воронцову, который тогда продал его члену тайного совета к фону барона Отто Фитингхофу.

В середине XIX столетий город Aluksne стал важным торговым центром, который ценность увеличила после строительства узкоколейки. После второй мировой войны Алуксне повернулся к региональному центру. Местные бизнесмены главным образом заняты деревопереработкой.

В русских город Aluksne традиционно связан с туристскими маршрутами и закупкой недвижимого имущества. Много российских туристов, прибыв однажды в Алуксне, так влюбляются в необычный и удобный цвет маленького города, которые принимают решение покупать или арендовать здесь квартиру или дом, каждое лето прибывать в гостеприимный маленький город. Цены за квартиры типичного расположения в Алуксне в среднем в центре - от 130 270 долларов для квадратного метра. Арендная плата квартир - от 60 долларов в месяц для квартиры с одной комнатой.

В конце XVII – начале XVIII века в Алуксне (Мариенбурге) проживал пастор Иоганн Эрнст Глюк, впервые осуществивший перевод Библии на латышский язык.

У пастора Глюка была воспитанница, бедная сиротка. Хотя, на самом деле, он её использовал в качестве служанки. Звали её Марта Скавронская.

Императрица Всероссийская Екатерина I.

Правда, о котором пойдёт речь ниже, был построен гораздо позже.

Мифы и факты

Город Мариенбург (Алуксне) с окрестностями был пожалован Михаилу Илларионовичу Воронцову, будущему графу и государственному канцлеру в 1742-м году. Вместе с принцессой Елизаветой он прибыл в казармы Преображенского полка в ночь на 25 ноября 1741 года, участвовал в аресте Анны Леопольдовны. Награждать было за что, многие имения получил будущий граф, в том числе и Мариенбург. Но, так и не появившись на берегах Алуксненского озера, Воронцов продал этот город Отто Герману фон Фитинггофу.

Один из предков Отто Германа (скорее всего, двоюродный) - Арнольд фон Фитингоф в 1342 году стал первым комтуром орденского замка, стоявшего на острове Мариенбургского озера.

Отто Герман фон Фитингоф-Шель в молодости служил в армии, участвовал во многих походах и сражениях. В 1757-м, в возрасте 35 лет вышел в отставку и женился. У него было много владений (около 30) по всей Лифляндии, но жил Фитингоф в имении Золитуде около Риги. Отто Герман сделал блестящую карьеру на гражданской службе, стал тайным советником и сенатором. Фон Фитингоф выстроил первое в Риге специальное здание для театра, впоследствии фактически театр содержал. Кроме того, первым в Лифляндии занялся винокурением – изготовлением и продажей вина. Почётное прозвище Отто Германа фон Фитингофа-Шель - «Некоронованный король Лифляндии».

Сын Отто Германа, Христиан Бурхард фон Фитингоф-Шель является автором и инициатором создания парка в Мариенбурге. Храм Эола, мавзолей, разные другие достопримечательности – его заслуги.

Следующий владетель Мариенбурга – гвардии штабс-капитан Александр Йозеф фон Фитингоф-Шель, сын Христиана Бурхарда, следуя возникающей моде, пожелал жить в замке. Строительство началось в 1859-м году, Новый Мариенбургский замок был готов в 1863-м. Строительные работы велись под руководством прусского архитектора Паула Беньямина Полинау, стиль архитектуры – английский неоготический.

Род фон Фитингофов был, безусловно, баронским, и главу рода иногда называли бароном. Но официально баронский титул за фамилией фон Фитингоф – Шель был признан в 1868-м году.

Мариенбург (Алуксне) оставался во владении семьи Фитингофов до 1920 года, когда, также, как и все остальные имения был реквизирован государством.

Сейчас в Новом замке музей.

Что посмотреть

Замок Нового времени Алуксне находится не совсем рядом со средневековым замком, но и не далеко – 850 метров, десять минут пешком.

Довольно значительную часть города Алуксне занимает парк, обустроенный Христианом Бурхардом фон Фитингоф-Шель.

Расположенные в северо-восточном углу Латвии городки Алуксне и Гулбене, которые соединяет , интересны в общем-то и сами по себе. В современности они близнецы - оба получили статус города при I республике (Алуксне в 1920-м, Гулбене в 1928-м), оба известны своими неоготическими усадьбами, в обоих живёт по 8 с небольшим тысяч человек. Гулбене более опрятный, но Алуксне более исторический - там и замок есть, и старая кирха, и вдобавок это родина императрицы Екатерины I.

И ещё - это, скорее всего последний, в крайнем случае предпоследний пост о Латвии перед долгим перерывом до зимы.

Как уже говорилось в прошлой части, в Гулбене я прибыл в 10 утра, а поезд отходил в 12:55. Трёх часов в общем-то с излишком хватит, чтобы сходить к усадьбе на другом конце города и вернуться обратно. Дома привокзальной слободки - местами латвийские городки не отличить от российских, особенно с учётом северной природы:

2.

Путейские дома - их трудно с чем-то перепутать:

3.

Внушительного размера костёл (2000) напоминает о близости Латгалии. А есть ли тут православная церковь - даже не знаю. Хотя русскую речь тут на улицах услышать можно.

4.

Прежде Гулбене назывался Шваненбург, и основан был в 1340 году как епископский замок, северный форпост Рижского архиепископства, разрушенный в Ливонскую войну и более не восстанавливавшийся. С 1763 года известно здешнее поместье Вульфов, ну а сам город развиваться начал, видимо, с постройкой железной дороги. В межвоенное время его называли в путеводителях "город цветущих садов", и в общем это и сейчас актуально - город бедноват, но уютен и украшен:

5.

От вокзала к усадьбе я шёл минут 30-40, по какой-то совсем невзрачной местности. На самом деле центр города остался правее вдоль параллельной улицы, и через него я возвращался.

6.

Вход в Старогулбенское поместье, оно же Вецгулбене или Альтшваненбург, оказался через территорию АТП - левее за амбаром стояли в ряд автобусы:

7.

Увы, забыл сфотографировать схему усадьбы (а стенд тут конечно же есть), и потому не воспроизведу по памяти назначение построек. Скажу лишь, что хозяйственные постройки в Вецгулбене оказались красивее дворцов:

8.

9.

9а.

На заднем плане - торец дома с прошлых кадров, а спереди, сколь я запомнил, приусадебная сыроварня. Ныне эти постройки заняты какими-то учреждениями:

10.

Памятник борцам за независимость (1929) на фоне ресторана и гостиницы, занимающих, кажется, бывший манеж:

11.

Через дорогу - кирха (1843). Подозреваю, башни она лишилась в советское время:

12.

Но вообще, усадьба меня разочаровала и что я уже на её территории, я догадался не сразу. Дело в том, что её главный памятник - Белый дворец 1760-х годов, к проектированию которого якобы даже привлекали Расстрелли, находится в состоянии, что называется, "жесточайшей реставрации":

13.

14.

Все остальные постройки - второй половины 19 века, как например вот эта оранжерея, ныне занятая краеведческим музеем:

15.

Вон у тех же женщин близ машины я спросил, где Красный дворец - и оказалось, что это вот он и есть:

16.

С обратной стороны куда как живописнее. Совсем как в Англии - так и представляешь в этом дворце, у камина, старого лорда-писателя в индийском халате и с трубкой, одиноко глядящего в огонь. На самом деле Красный дворец построил барон Генрих Вульф для своей жены Мариссы.

17.

Дома около усадьбы:

18.

Обратно на вокзал я шёл другой дорогой. Типично прибалтийского вида пятиэтажки с цветниками на балконах, коттеджики, и тут же - совсем как у нас, огороды.

19.

Всё-таки очень странное поветрие украшать дома колёсами:

20.

Собственно, центр Гулбене - довольно оживлённый и ухоженный. Последние лучи Солнца перед наползающей хмарью:

21.

Тут сохранилось несколько довольно выразительных зданий времён Первой республики:

22.

23.

24.

Алуксне

Которую я закончил фотографиями тупиковой станции в Алуксне. Как уже говорилось, северная половина линии до Валки была разобрана в 1970-е годы, и в Алуксне вокзал находится на южной окраине, и к центру отсюда идти минут 10-15 через довольно непритязательные районы.

25.

Интересно, что это за здание? Похоже на казармы времён I республики, но в Риге мне похожие дома на окраинах аттестовали как бараки для немецких военнопленных, восстанавливавших города после войны.

26.

Ещё домики по дороге к центру. Эх, радует мне глаз эта буйная растительность прямо в городах! Без иронии.

27.

28.

29.

И наконец я вышел к старой усадьбе. Если в Гулбене замки Белый и Красный, то в Алуксне - Старый и Новый: первый был основан в 1342 году как орденский Мариенбург (видимо, в пику епископскому Шваненбургу), второй - в 1742 году как владение, пожалованное Елизаветой графу Воронцову за то, что помог обезвредить Анну Леопольдовну. Тот, впрочем, почти сразу подарок продал, а купил его не абы кто, а Отто Герман фон Фиттингоф - на тот момент едва ли не самый влиятельный барон в Лифляндии и вдобавок дальний потомок Арнольда Фиттингофа, первого комтура этого маленького Мариенбурга.

30.

Отто Герман, впрочем, в будущем Алуксне тоже не отметился - парк основал его сын, а нынешний дворец воздвиг в 1859-63 годах его внук. Вроде помимо дворца тут много всего - всякие павильоны (в том числе деревянный в честь Александра I, 1822 года постройки), но я их даже не искал. Почему? Ну во-первых, показываю я эту усадьбу первой в Видземе - но видел-то я её последней! И после Берини, Унгурмуйжи , "новых замков" Цесиса и Сигулды и ещё десятка чуть-чуть других, но всё-таки похожих курляндских поместий мне усадебная архитектура 19 века просто примелькалась. Вдобавок - дождь, мокрые ноги, усталость... Хорошо, что в Латвии, в отличие от Литвы, это не интерпретируется читателями как целенаправленное пренебрежение.

31.

Ниже замка - воинский мемориал, доски с именами павших видны на заглавном кадре:

32.

Вообще, дворец небольшой - но на мой взгляд один из красивейший в Видземе:

33.

Вскоре я доковылял на автопорт, и решил уезжать побыстрее - но оказалось, что ближайший автобус лишь через 3 часа, а в Ригу на нём доехать мне и вовсе в 10 вечера. На самом деле сейчас я рад, что судьба удержала меня от малодушия, и хотя в усадьбу я уже не вернулся, только и оставалось, что пойти гулять по городу. Алуксне по сравнению с Гулбене оказался куда более запущенным, да и контингент тут, прямо скажем, не очень приятный, в столовой у автовокзала, где еда столь же дешёвая, сколь и невкусная, мне сидеть было некомфортно.
Тем не менее, главная улицы перекопана, то есть скоро и тут будут плиточка, ограды и велодорожки. В Алуксне, стоящем у старой дороги из Риги в Петербург, исторический центр 1920-30-х куда капитальнее и целостнее, чем в Гулбене.

34.

Другая сторона той же улицы. Часы - на площади у автопорта... который впрочем тут представляет собой старый добрый советский автовокзал со схемой маршрутов района над окошками кассы, не знавший ремонта наверное со времён Леонида Ильича. Здесь же видно разочарование - шпиль кирхи, довлеющей над городом, упакован в леса:

35.

Здоровенный амбар во дворе - явно часть усадьбы:

36.

В принципе цельная застройка в Алуксне - это буквально один квартал между автовопортом и кирхой. Вот его другая сторона:

37.

Что же касается кирхи, построенной в 1781-90 годах на месте своей предшественницы - то помимо того, что она сама является одной из красивейших в Латвии, с ней связана веха латышской и русской истории.

38.

39.

Пасторский домик, вроде как сохранившийся от кирхи 17 века, ныне делят туринфоцентр и Музей Библий имени Глюка. Последний оказался закрыт по случаю воскресения (в Латвии кстати половина музеев имеют выходные воскресение-понедельник вместо привычных нам понедельник-вторник), но половина экспозиции видна через окно - здоровенные фолианты, в которых я всё равно мало что бы понял.

40.

А если пройти этак с километр по главной улице, можно выйти к "дубам пастора Глюка". Но! Если вы думаете, что пройти километр по раскопанной улице, когда в воздухе даже не дождь, а мелкая водяная пыль, за 10 минут промочившая меня до нитки, забиваясь под непромокаемую куртку, легко - вы очень ошибаетесь! В общем, ковыляя туда стиснув зубы мимо пятиэтажечных кварталов, я мечтал лишь поскорее оказаться в среднеаизатской пустыне и цель свою называл не иначе как "глючные дубы". По легенде, Эрнст Глюк после перевода каждой библейской книги сажал по дереву, и из насаженной им аллеи уцелели с тех пор вот эти два дуба... однако у меня стойкое чувство, что они моложе лет этак на 150-200, трёхвековой дуб всё-таки выглядит несколько иначе.

41.

Глюк же косвенно оказал влияние и на русскую историю: его воспитанницей была Марта Скавронская , родители которой в 1684 году умерли от чумы. Где они жили и кем она соответственно была по национальности, историки спорят до сих пор - одни говорят, латышка или даже литовка из под Кегумса, другие - эстонка из под Дерпта, благо Мариенбург стоял как раз на полпути. Как бы то ни было, когда в 1702 году в Лифляндию вошли русские войска, Глюка сначала доставили в Москву как пленного и несколько недель продержали в тюрьме, но затем образованный немец был приглашён на русскую службу, основал первую гимназию в Москве и даже писал стихи по-русски. Ну а Марта (годом ранее выданная замуж за драгуна Крузе, погибшего в тех же боях) стала походной служанкой и видимо любовницей фельдмаршала Бориса Шереметева, затем перешла с теми же обязанностями Меньшикову, а затем и самому Петру I, который прозвал её Катериной и судя по всему действительно сильно полюбил и по воспоминаниям современников только лишь с ней отдыхал душой. В 1707 году она была крещена в православие и получила имя Екатерина Михайлова (так как Михайлов - подпись-инкогнито самого Петра I), в 1712 году стала официальной женой императора, а после его смерти - и императрицей, первой официальной женщиной-правительницей России со времён княгини Ольги. Правила она, впрочем, недолго - но женским началом у власти ознаменовался весь 18-й век, самый пожалуй успешный век русской истории.

42.

От кирхи я спустился к озеру Алукснес - оно вообще-то довольно крупное (6км в поперечнике), но город стоит на узком заливе, большую часть которого занимает Замковый остров (или Пилсала).

43.

Лодочные гаражи у воды потрясающе колоритны:

44.

У берега, кажется, гимназия:

45.

Погреб у которой глядит на остров, на руины Мариенбургского замка:

46.

У моста озерцо с натуральными лотосами. Мужик на резиновой лодке долго возился с чем-то под водой, периодически чуть не навернувшись матюкался по-русски (это латыши умеют!), а когда я шёл обратно - лодка лежала на берегу, а мужик с довольным видом глядел на бьющий в том же месте фонтан. Деревянный павильончик вдалеке же занимает небольшой ресторан, где под запах мокрого дерева в тепле было очень приятно пообедать.

47.

В озере тростник:

47а.

А руины замка невелики, но выглядят сурово и средневеково. Арнольд Фитингоф был по происхождению французом, его настоящее имя Арно де Бетанкур, и он был беглым тамплиером: в 1307 году этот легендарный орден был уничтожен по приказу французского короля, а его рыцари преданы суду - лидеров сожгли на кострах, рядовых членов приговорили к каторге или сослали в монастыри. Тамплиеры вообще овеяны легендами до фэнтезийности, и местная легенда гласит, что Бетанкур прихватил с собой сокровища тамплиеров и спрятал их в подвалах замка, а Пётр I выкопал и построил на эти деньги Петербург.

48.

Под древними стенами теперь футбольное поле:

49.

Внутри - летний театр:

50.

А вон уже на "материке" та самая школа и погреб:

51.

О чём будет следующая и когда она будет - ничего не обещаю. Кто подписался на меня исключительно за Прибалтику - в скором времени вам придётся оскорблять свой взор "совком" (Чернобыль) и "азиатчиной" (Казахстан и Киргизия). Ну а кто уже подумывает отписаться от меня за Прибалтику - в скором времени, я надеюсь (