Восхождение на Мунку-Сардык (3491 м). Мунку-сардык - традиционный поход на майские праздники Восхождение на мунку

Маршрут апрель 2018г: г.Иркутск - Монды (А-164) - Мунку-Сардык.

Высота Мунку-Сардык — 3 491 метр над уровнем моря, это самая высокая вершина восточных Сайян. Гора расположена на границе Бурятии (Россия) и Монголии.

В поход на Мунку-Сардык меня позвали "друзья походники" заранее была определена дата выездка. Так как Мунку-Сардык находится на российско-монгольской границе, заблаговременно необходимо позаботиться об оформлении пропуска в погранзону - заявления граждан РФ рассматриваются до 30 дней, иностранцев - до 60 дней. Дистанционно подать заявление можно либо через сайт госуслуг, либо на эл.почту. Я заказывал пропуск через сайт Госуслуги, с доставкой на почтовый адрес, на все про все ушло 10 дней и пропуск был у меня на руках. Вот тут найдете всю исчерпывающую информацию по оформлении разрешения https://angara.net/forum/t106692

С Иркутска до пункта пограничного контроля в Мондах мы добрались часа за 4 по хорошей асвальтированной дороге, полчаса ушло на пограничный контроль, после чего шлагбаум открыли и мы поехали дальше до моста в устье Белого Иркута, где начинается тропа на Мунку-Сардык. Машины оставили рядом с юртой на парковке, далее от моста потопали до стрелки (место слияния рек Белый Иркут и Мугувек).

При сборе информации в сети интернет прочитал множество обзоров и статей про Мунку-Сардык, рассказов о том, что морально и физически очень тяжко дается восхождение, что от разреженной атмосферы у некоторых начинались резкие проблемы со здоровьем, как иногда были несчастные случаи, когда люди срывались с крутых склонов, о лавинах которые периодически сходят со склонов гор. Нагоняют жути на туристов)). Также разнилась информация по срокам необходимым для восхождения, у одних уходило 5 дней, другие от моста за день успевали подняться и спуститься.

В конце статьи дам свое заключение по всем неоднозначным вопросам.

До стрелки с рюкзаками мы шли 2 часа, на месте разбили базовый лагерь и с утра начали восхождения на Мунку-Сардык.

За ночь выпало много снега, утром снег все еще не переставал сыпать. Облака висели очень низко вершину Мунку-Сардык не было видно.

Для безопасного восхождения по леднику требуется альпинистское снаряжение. Я брал в прокате только кошки, ледоруб не стал с собой тащить, мне достаточно треккинговых палок. Подъем в гору очень крутой, местами очень страшно становится, как вниз посмотришь. Физически и морально сложно, сам лично убедился в этом на себе и окружающих, на пути мне встретилась девушка у которой боязнь высоты, она дальше гребня (участок метров 100 до вершины) не пошла, испугались.

С вершины Мунку-Сардык можно увидеть монгольские равнины и озеро Хубсугул,с северной стороны озеро Байкал. К сожалению из за сильной облачности мы всей этой красоты не смогли созерцать. На вершине ловит сотовая связь, но нужно быть аккуратней с роумингом так как гора находится на границе двух стран - шаг вправо роуминг Монголия, шаг в лево оператор России.

Спускаться с горы гораздо быстрее чем лезть в гору, но спуск не менее опасный при мне мужчина решил съехать вниз по склону на попе при этом не снял кошки. в итоге сильно подвернул ногу. По времени подняться на Мунку Сардык и спуститься у всех по разному, мы управились за два дня, на обратном пути встретил группу которая возвращалась обратно, они успели за один световой день с рюкзаками от моста сходить на Мунку и вернуться обратно. Все зависит от времени, физической и психологической подготовки, но если не спешить дня 2,3 потребуется для похода. Отдельно хотел бы выразить благодарность своим "друзьям походникам" без которых не состоялось бы мое покорение вершины.

Мунку-Сардык, самая высокая точка Саян, высотой 3491 метр - культовая вершина для альпинистов Бурятии и Иркутска. Каждый год в начале мая туда съезжаются сотни желающих совершить восхождение, благо, проложен проверенный туристический маршрут

Желание посетить Мунку-Сардык у меня возникло ещё год назад, едва я, начав общаться с альпинистами, узнал про ежегодное паломничество на эту гору. Год назад не получилось по личным причинам, но в этот раз я решил побывать на Мунку-Сардыке во что бы то ни стало.

Подготовка

Напомню, что Мунку-Сардык расположен на границе России и Монголии - за обратным склоном уже территория чужого государства. Соответственно, приграничная зона, для въезда в которую нужно оформлять пропуск. Я побеспокоился ещё в конце марта, и оформил стандартный, сроком на год, взамен прежнего, срок которого как раз завершался.

Стоял ещё вопрос, с кем пойти - нужен был опытный сопровождающий. На Мунку-Сардык собиралось несколько знакомых альпинистов, но брать с собой никто особо не горел желанием ссылались на то, что подъем порой не осиливают даже тренированные люди, а пойдут опытные спортсмены, в быстром темпе, возиться с новичком всем будет недосуг. Согласилась лишь глава клуба «РиФ» Елена Баданова. Но и она долго пугала меня рассказами о том, как люди не выдерживали пути, не дойдя даже до озера, как от разреженной атмосферы у некоторых начинались резкие проблемы со здоровьем, как иногда были несчастные случаи, когда люди срывались с крутых склонов. От услышанного стало реально жутковато. Но карты сданы, я не могу пойти на попятную.

Третий вопрос - снаряжение. Что-то у меня было уже давно: термобельё, толстовка и мастерка из флисса, синтепоновые штаны, мембранная куртка-горнолыжка, зимние кроссовки «Меррел». Но пришлось и побегать по магазинам - купил налобный фонарик и запас батареек, альпинистские гамаши, запасные флиссовые перчатки, разную мелочь. Также приобрёл рюкзак «Рельеф» на 150 литров. Конечно, до изделий «Nova tour» ему далековато, зато он почти в три раза дешевле. При этом в него вместилось всё: спальник, палатка, сменная одежда, личный запас еды и прочее. Прихватил и тёмные очки, чтоб отраженный снегом свет не обжег глаза.

Дорога в ад

Выехали 30 апреля где-то к 23.00, погрузившись в нанятый микрик. Утро, граница Окинского района, путь преграждает шлагбаум. Пограничник, заглянув в салон, собирает паспорта и пропуска, и уносит в домик-контейнер. «Кредиты пошёл оформлять» - съязвил кто-то. Где-то полчаса ушло на улаживание формальностей, наконец, едем дальше. Потом остановка возле пограничного пункта, затем дальше по трассе, потом - грунтовая дорога. Наконец, микрик останавливается возле придорожной буузной с шестиугольной крышей. Заведение расположено в ста метрах от моста через Белый Иркут, здесь своего рода отправная точка. Вытаскиваем вещи, скидав в кучу, сейчас будем распределять груз. День солнечный, жара как летом.

Хотя рюкзак я старался нагружать лишь самым необходимым, все равно получился достаточно увесистым. Вдобавок, мне пришлось нести долю общего груза: крупу, сахар, макароны, а ещё мне поручили ответственную миссию: донести походный чугунный казан. Проклятая железяка весит изрядно, в итоге рюкзак у меня получился весьма тяжеленным. Оптимизму сие весьма не внушает - я уже хорошо знаю, что при длительном переходе каждый лишний грамм становится тяжкой гирей. Кое-как взваливаю его на спину, в руки - пара трекинговых палок, топаю дороге к мосту, там спускаемся к реке.

В быстром темпе идём по каменистому дну реки. Лёд и снег ещё не полностью стаял, У берегов множество внедорожников, время от времени проносятся снегоходы. Народу полно, порой целые толпы, кто-то идёт вверх по каньону, кто-то - навстречу. В местах, где берег покрыт лесом, стоят целые палаточные городки.

Помня наставления одного красноярского путешественника, через каждый достаточно продолжительный отрезок пути съедаю кусок-другой шоколада, плитку которого предусмотрительно спрятал в поясной подсумок. Всё равно, тяжеленный рюкзак изрядно убавляет сил. Хорошо, что изредка всё-таки делаем короткие остановки. Уклон подъёма становится чем дальше, тем выше.

То и дело приходится перепрыгивать потоки воды, текущие по льду или по камням. Ноги таки промочил, и несколько раз, но махнул на это рукой, предоставив обуви высыхать прямо на ходу. Со склонов по сторонам то и дело с шумом осыпаются камни.

Дошли до места, где каньон разветвляется надвое, поворачиваем в левый отворот. Уклон идёт резко вверх, теперь вместо ровного дна - ступенчатые скальные пороги, покрытые льдом. По нему идти, да ещё с грузом, очень неудобно. Остановившись, нацепляю на ноги «кошки», предоставленные Леной. К ним я привычен, они мне как родные - в них я дважды переходил по Байкалу. Теперь идти по льду стало легче.

Будьте осторожны, там то и дело камни падают, - предупреждают нас возвращающиеся сверху.

Помимо усталости, при долгом, но интенсивном переходе главный бич - жажда. Потери воды огромные, организм требует возмещения. Паре бутылей минералки давно уже исчерпана. Во время очередной остановки, скинув рюкзак, зачерпываю прямо из журчащего среди льдов потока и пью ледяную воду. Устал адски, рюкзак отдавил плечи, а ведь ещё идти и идти. Но все эти трудности воспринимаю спокойно, поскольку самого страшного жду впереди, когда будет непосредственно восхождение.

Наконец, я добрался до условной точки в верховьях реки. Основная часть группы давно уже расположилась на «поляне» - поросшей лесом обширной пологой площадке по правому берегу каньона. Поднявшись наверх, сбрасываю рюкзак у лиственницы и расстелив коврик, с наслаждением падаю на него. Впрочем, отдыхают и все остальные.

После продолжительного отдыха, начинаем обустраивать лагерь. Разбиваем палатки, собираем дрова для костра, сушим промокшую обувь. После ужина проводится инструктаж, новичкам раздают снаряжение - страховочные системы, ледорубы, каски.

Встаём в пять утра, выйдем пораньше, чтоб постараться опередить всех и не попасть там в «пробку» - говорит Лена - К утру все должны быть готовы, чтоб осталось только взвалить рюкзак.

Восхождение к безумию

Подъём! - раздаётся за стенами палатки. Но я собственно, уже успел проснуться, специально лег пораньше, чтоб заодно и силы восстановить. Снаружи уже светает.

Двинули в путь, над вершинами гор ещё сумерки. Маршируем по извилистой тропинке, тянущейся по ущелью вдоль реки, вода ревёт, ударяясь о валуны. Земля под ногами сменяется то камнями, то подтаявшим снегом, то приходится идти прямо по рыхлому льду, под которым ревёт водный поток. Уклон постоянно повышается, идти в гору тяжело, хотя сейчас рюкзак, по сравнению с вчерашним ничего не весит. Стараюсь шагать быстро, чтоб не отстать от остальных, но всё равно плетусь в самом хвосте, пока основной состав ушел далеко вперёд. К счастью, Лена предусмотрительно велела спортсменам «РиФа» присматривать за новичками.

В какой-то момент узкое ущелье сильно расширяется, образуя обширную низину. По сторонам возвышаются громадины кряжей, уходящих в небо. Но самого Мунку-Сардыка пока не видно, до него ещё идти и идти. Нужно подняться по левому склону, там, где уже двигается цепочка фигурок с рюкзаками.

Это там озеро? - спрашиваю я.

До него ещё далеко - сообщает молодой альпинист «РиФа» Александр - Надо будет ещё выше подняться, потом ещё, только тогда будет оно.

Наверху расстилается обширная долина среди снежных горных склонов, делаем коротенький привал. Сажусь на камень, так чтоб он принял вес рюкзака, бросаю в рот несколько кусков шоколада. Остальные тем временем идут дальше, и я, пересилив усталость, шагаю за ними. Пересекаем долину, снова поднимаемся по левой стороне, огибаем громадную скалу, за которой вверх введёт узкое ущелье, и нагромождение камней образует вроде лестницы. Наверху - снова ровное пространство, в середине которого то самое озеро - условная середина пути, на которой становится ясно, может ли человек идти дальше. Что ж, у меня силы пока ещё есть. На берегу - палатки: кто-то решил расположиться к заветной вершине поближе.

Быстро перейдя замёрзший водоём, фотографируемся на другом берегу. За озером - покрытый скалами уклон, плавно повышающийся, и затем резко уходящий вверх. Подъём по нему - просто мучение. Заодно пошёл сильный снегопад, из-за него видимость стала просто отвратной. Мысленно отмеряю расстояние по чернеющим в снегу камням. «Добраться до этого, теперь до следующего, там и до конца подъёма вроде недалеко». Александр и Пурбо резво бегут рядом, не подавая ни малейших признаков усталости, и даже забрав у меня часть груза. Невольно удивляешься их выносливости, особенно ощущая, как сам едва живой. Попытки вогнать себя в транс, как при байкальских переходах, не помогают, всё приходится делать из последних сил.

Из последних сил таки поднялся на этот всход. Наверху - небольшой ровный пятачок. Мучаясь от жажды, присматриваю не вытоптанное место, загребаю ладонью снег, и сдавив в плотный ком, жадно вгрызаюсь.

Ты главное «желтое» не трогай - смеётся Пурбо - Первое правило альпиниста: не есть «желтый снег».

За пятачком начинается новый крутой уклон, покрытый снегом. Ползу вверх уже как зомби, пересиливая себя. Снег под ногами становится уже глубоким, и Александр даёт добро надеть «кошки».

Уже становится холодно, вытаскиваю из рюкзака куртку. В общем-то, погода ещё ничего, говорят, бывает сильный ветер, и тогда тут мороз за тридцать.

Хочется ещё посидеть, отдохнуть, но нельзя, надо спешить. Пересиливая себя, стараюсь сделать все равно, хотя бы один-два лишних шага вверх. Небо затянуто серой пеленой снегопада - края уклону уже не видно. Кстати, альпинистские гамаши оказались просто чудо - ни крошки снега не попало в мои ботинки.

Штурм неба

Вымотавшись как собака, наконец, влезаю на вершину подъёма. Взору вновь предстаёт небольшая заснеженная площадка, на которой толпится множество людей. Это так называемая «Подушка» - место, откуда уже происходит подъём непосредственно на вершину.

Надеваю страховочную систему, «рифовец». Чимит помогает мне правильно затянуть её, закрепить карабин и «ус» - страховочный трос. Нас, троих новичков в группе, велено скрепить верёвкой для страховки, если вдруг кто оступится. Рюкзак и трекинговые палки оставляю здесь, беру ледоруб. Мне загодя показали, как на него опираться при подъёме, и как грамотно цепляться им, если вдруг поскользнёшься. Лена решила для нас немного изменить маршрут, и мы пошли не влево по основной тропе, а прямо, чтоб подняться на отходящий от пика гребень и уже по нему приблизиться к вершине.

Новый рывок. Снова практически ползу вверх по крутому заснеженному склону. Он уходит куда-то вообще высоко вверх, края не видно. Сил почти нет, хочется тупо лечь и не шевелиться.

Вперед, не останавливайся! - погоняет Лена криком со склона высоко вверху. Превозмогая усталость, пытаюсь продвигаться выше хоть на два шага, раз за разом. Иногда, когда после короткой остановки чуть прибавляется сил, на рывок поднимаюсь на метр-другой. Глубокий снег под ногами то и дело осыпается и я, теряя равновесие, падаю. Две-три секунды передышки, но надо лезть выше.

Вот мы и на гребне, снова с облегчением сажусь прямо на снег. С обратной стороны расстилается красочная панорама заснеженного горного хребта.

Идти можешь? - спрашивает Лена. Вопрос весьма важный - у непривычных людей после такого подъёма часто обостряются скрытые хвори, отказывают внутренние органы.

Могу! - отвечаю я. Хотя нагрузка почти предельная, я пока чувствую силы идти дальше.

Осталось немного, видишь ту скалу? - говорит Александр. Торчащий в небе утёс кажется и правда близким, но прикинув, что до него на самом деле лезть вверх ещё прилично, оптимизма убавляется.

Осторожно продвигаемся по узкой тропе, огибая торчащие в снегу утёсы. Склоны очень крутые, уклон наверное градусов семьдесят, если упасть, то есть риск так и покатиться вниз, в итоге разбившись. Темп уже не слишком высокий, возможностей чуть-чуть отдохнуть намного больше.

Осторожнее, не столкните вниз камни - предупреждает Лена. Предостережение нелишнее - внизу много людей, камень, покатившийся с такой высоты по такому наклону, неизбежно покалечит или убьёт того, в кого прилетит.

Не успели пройти до середины гребня, на горы неожиданно спустился густой туман, полностью заслонивший видимость. Внизу всё как в молоке, не видно ничего, лишь поодаль слева можно различить шеренгу туристов, поднимающихся вверх по основной тропе.

Камень! - время от времени раздаётся окрик, когда по склону вниз скатывается небольшой камушек.

Этот камень «живой», за него не цепляться - предупреждает Александр, пройдя вдоль покрытой трещинами скалы.

До вершины остаются последние метры, осознание этого придаёт прилив сил. Взбираюсь вверх по торчащим камням.

Уже совсем немного - подбадривают меня «рифовцы», сами давно запрыгнувшие по камням вверх.

И вот, последний рывок, и я наверху. Всё, я добрался, цель достигнута. Устало сажусь на заснеженный камень, слушая поздравления от сопровождающих.

Вершина Мунку-Сардыка, как и рассказывали, оказалась довольно тесным пятачком. Вон стоит поклонный крест, который, как мне рассказывали, некогда втащил сюда Чимит Тармаев. Рядом с крестом - столб, обвязаный «хии-моринами». Вокруг - целая куча таких же взошедших, очень людно. С удивлением встречаю знакомых, идущих в других группах. Оглядываюсь по сторонам: проклятый туман похоронил надежду полюбоваться с высоты окружающей панорамой. И странно осознавать, что с этого склона горы уже начинается территория Монголии.

Немного посидев и отдышавшись, вспоминаю про флаги, которые пообещал себе во что бы то ни стало внести наверх. Достаю их, товарищи охотно помогают растянуть их, чтоб можно было сфотографировать. Всё, миссия выполнена полностью.

Возвращение

Потом был спуск. Он с одной стороны легче - силы почти не тратятся, с другой - технически сложнее. С вершины спустился, спрыгивая вниз с камня на камень и для страховки держась за трос. Потом снова шли по гребню, скрепившись страховочным «усом», затем был спуск по снежным склонам - здесь надо идти лицом вперёд, ступая пятками. Спуск конечно не подъём - расстояние преодолевалось гораздо быстрее. Обратно шёл уже особо не торопясь, в удобном для себя темпе. Вокруг всё в пелене тумана, через несколько метров видны только мутные силуэты.

Придя в лагерь и переночевав в сырой заиндевевшей палатке, утром я собрал вещи и двинул вниз по каньону, где должен был встретиться с альпинистом из другой группы, что должен был ехать в Улан-Удэ. Вот так прошло моё восхождение на Мунку-Сардык.

Восхождение на Мунку-Сардык (с бурятского «вечно белый голец»)

Приглашаем принять участие в восхождении на высшую точку Восточной Сибири - Мунку-Сардык (3491 м. над уровнем моря). Гора находится на территории республики Бурятия и, в тоже время, Монголии, так как граница проходит прямо по вершине. Поэтому вы не только подниметесь на высшую точку Восточной Сибири, но и побываете в Монголии. Название горы переводится с бурятского языка, как вечно белый голец. Это в действительности так: массив Мунку-Сардык покрыт ледником, и даже летом здесь лежит снег. У подножия, на высоте 2650, невероятной красоты озеро. Абсолютно круглое, в обрамлении величественных гор Большого Саяна, сверху оно напоминает глаз дракона: летом голубовато-зеленый, а зимой застывший от холода и скованный льдом.

Даты проведения тура в 2019 году: с 01.05.19 по 05.05.19, с 09.05.19 по 12.05.19

Продолжительность 5 дней, 4 ночи.

Стоимость путевки на одного человека 11 000 рублей.

Программа тура

День 1. Заезд.

Выезд из Иркутска. В пути на автотранспорте мы преодолеваем Андриановский перевал, при спуске с которого, открывается потрясающий вид на Южную оконечность озера Байкал и хребет Хамар-Дабан с его заснеженными вершинами. Далее заезжаем на территорию республики Бурятия, и наш путь проходит по живописной Тункинской долине, с двух сторон окруженной горами: с одной старик Хамар-Дабан, с другой - вздымающиеся к небу заостренные пики Восточного Саяна. Они как неподвижные стражи будут сопровождать нас до приграничного поселка Монды, где мы совершим короткую остановку для получения специального пропуска на посещение пограничной зоны. Еще через двадцать километров автобус привезет нас к реке Белый Иркут, откуда начнется путь наверх. Сегодня мы пройдем около пяти километров до слияния рек Белый Иркут и Мугувек. Здесь располагается базовый лагерь (1650 м. над уровнем моря). Ужин у костра. Ночевка в палатках.

День 2. Акклиматизация.

После завтрака выходим на первый маршрут - акклиматизационный. Сегодня нам предстоит подняться на вершину под названием Обзорная (2900 м. над уровнем моря). С неё открывается вид на весь близлежащий горный район. Возвращение в базовый лагерь к вечеру. Ужин. Ночевка в палатках.

День 3. Ледово-снежные занятия / Акклиматизация.

Завтрак. Сегодня мы поднимемся на пик 60 лет Октября или «Катька-дура» (3065м. над уровнем моря)! Наш маршрут ведет нас вверх по реке Белый Иркут на перевал Горный (3050 м. над уровнем моря), категория сложности которого 2А. С седла перевала по гребню средней сложности на саму вершину. В 2005 году на перевале видели следы снежного барса! Здесь же перед нами откроется наша завтрашняя цель - сам Мунку-Сардык. Также с вершины пика открывается завораживающий вид практически на все вершины и перевалы данного горного района. На обратном пути мы спустимся с перевала Горный на другую сторону хребта и в лагерь вернемся по реке Мугувек. Ужин. Ночевка в палатках.

День 4. Восхождение на Мунку-Сардык.

Ранний завтрак. Подъем по реке Мугувек на озеро Эхой, расположенное на высоте 2650 м. над уровнем моря. Отдых. Перекус. Восхождение на Мунку-Сардык. С вершины хорошо видно монгольское озеро Хубсугул - брат Байкала, уходящее далеко на юг. Здесь вы можете легко перейти через границу: шаг вперед - и вы в Монголии, шаг назад - в России. Отдых. Перекус. Спуск на озеро. Возвращение в базовый лагерь. Ужин у костра. Ночевка в палатках.

День 5.

Завтрак. Заслуженный отдых. Сбор лагеря. Возвращение в Иркутск.

Стоимость тура : 11 000 рублей на человека.

В стоимость включено

• трансфер город Иркутск - река Белый Иркут - город Иркутск;
• оформление пропуска в пограничную зону;
• сопровождение опытных гидов-проводников;
• проживание в зимней палатке с печкой или в отдельных 2-3х местных палатках (на выбор);
• питание;
• аренда группового снаряжения (бивачное и костровое снаряжение).

Аренда индивидуального снаряжения (спальники, рюкзаки, кошки, ледорубы и др.) возможна за дополнительную плату.

Примечания

• общая протяженность пешеходной части маршрута 40 км;
• Внимание! В зависимости от погодных условий и состояния группы возможны изменения программы тура по усмотрению инструктора.

Необходимое личное снаряжение

1. Шапка;
2. Очки солнцезащитные (не менее 3 степени защиты, можно сварочные);
3. Куртка пуховая;
4. Куртка и штаны штормовые (непродуваемые);
5. Рукавицы (1 пара флисовых, краги, 1 пара запасных);
6. Треккинговые или горные ботинки (желательно иметь запасную пару для нахождения в базовом лагере);
7. Бахилы (гамаши, фонарики);
8. Носки (2 пары) + шерстяные или термоноски;
9. Рюкзак на 80–100 литров;
10. Коврик пенополиуретановый (каримат);
11. Спальник (с температурным режимом от -10° С);
12. Фонарь (желательно налобный);
13. Ледоруб;
14. Кошки;
15. КЛМН (кружка, ложка, миска, нож).
16. Индивидуальная аптечка.

ВНИМАНИЕ!

Для оформления пропусков в пограничную зону документы необходимо подавать за 3 недели до предполагаемой даты начала тура! Для иностранных граждан - за 2 месяца.

Гора Мунку-Сардык находится на границе России и Монголии и манит меня одним своим названием уже не первый год. Чтобы туда добраться, нам надо проехать через пограничный пункт в поселке Монды (не забываем про пропуск!!!), сворачиваем налево с хорошего асфальта, ведущего в Монголию, на гравийную дорогу в сторону села Орлик и едем около 23 км. И вот мы почти на месте:

До Орлика еще 130 км
Обратная сторона указателя — 22 км до пос. Монды и 8, 5 км до горы Мунку-Саридак

Сразу оговорюсь, до самой горы мы не дошли, были не подготовлены и с собакой. Поэтому статья носит название «незавершенный гештальт»))) Высота горы Мунку-Сардык, согласно указателям, составляет 3491 метр, что является самой большой вершиной в Саянах.

Покажу немного дорогу, которая сама по себе стоит того, чтобы по ней прокатиться:

Люди обычно приезжают сюда большими компаниями, машины бросают внизу, а дальше на берегу Иркута, уже ближе к основным тропам, ставят палатки и идут в бой, по окрестностям, надев кошки.

Мы тоже пошли, вверх по руслу Иркута:

Погода изменчивая — снег быстро сменяется весенним солнцем. Не поймешь — холодно тебе или жарко.

Подъемы затяжные, снег — ледяная крошка, которая больно впивается в лапы собаки (об этом мы, к сожалению, не подумали), местами скользко, есть глубокие трещины. Но, боже, как здесь классно!!!

А вот здесь было скользко:

Вот мы и дошли до последней точки, где ходьба без кошек и каски была уже небезопасной.

А точки на фото — это альпинисты, которые лазили по замершему водопаду (у них-то точно все в порядке со снаряжением))).

Пора поворачивать обратно, дорога вниз всегда легче и быстрей:

По пути назад мы набрали много верблюжей колючки, заросли которой нашли на берегу Иркута. Предупреждаю, резать надо в толстых перчатках, иначе поранитесь.

А теперь подробней расскажу о нюансах:

1. Если едете на один день (как на экскурсию), без снаряжения, палатки и т.д., то лучше остановиться где-нибудь в , — меньше устанете от дороги — больше времени потратите на прогулку. В 2010 году, когда мы приехали сюда «просто посмотреть»,ехали напрямую с Ангарска, приехали поздно, чувствовалось утомление от дороги, пока гуляли — начало смеркаться. Второй раз в 2015 году — выехали с Аршана, отдохнувшие, в итоге, получили большее удовольствия от поездки.

Если едете с ночевкой — лучше всего взять теплый спальник, палатку, не забыть про коврик, горелку — ночи в горах холодные. Мы видели как люди поднимались вверх, чтобы организовать лагерь на большое количество народа — тянули огромные санки с поклажей, бррр…

2. Пропуск — важная штука. Можно заранее подать просьбу о его получении через сайт Госуслуги и тогда никаких проблем, все делается быстро, правильно — оформленный пропуск просто приезжает к вам на почту. Так я и сделала в последний раз. А можно скачать бланк, заполнить его дома и оформлять пропуск на границе — это дольше, могут быть очереди — т.е.теряешь время, это, я считаю, неудобно.

3. Ездят сюда, в основном, на майские праздники, для неопытных туристов это плюс, если что случится, без помощи не останетесь.

4. Если вы собрались подниматься — надо обязательно зарегистрироваться в МЧС (есть в Кырене).

Сама не знаю, хватит ли у меня смелости, чтобы однажды подняться наверх, но сюда я обязательно приеду еще не раз!

А напоследок, смотрите видео в нашей группе

Есть у меня двоюродный брат - альпинист. Крайний раз мы виделись лет 20 назад, когда брательник еще не был альпинистом, а был контрабасом и проезжал через Саратов из очередного турпохода с рацией и автоматом на плечах по Чеченской республике. Там он заработал себе, окромя льготного проезда по удостоверению участника боевых действий, какие-то металлические скобы в позвоночник, после чего, дабы укрепить спину и занялся сначала скалолазаньем, а потом альпинизмом. Еще марафоны бегает, иногда. Хоть и не виделись, но, ясен пень, благодаря социальным сетям общались. Несколько раз он звал меня с собой в горы, то на Эльбрус, то еще куда-то, но что-то как-то не срослось. В этом году он предложил пойти с ним «покорять» высшую точку Восточных Саян - гору Мунку-Сардык в Бурятии. На этот раз я подписался. Принятию такого решения способствовали уверения братана, что Мунку-Сардык - гора для лохов, без категорий, поэтому мне на нее залезть будет легко.

В общем, сейчас буду впечатлениями делиться. Ряд турфирм на Мунку-Сардык организованно туристов водят, так что моя писанина, возможно, кому-то поможет принять решение ехать-не ехать.

Но сначала скажу, что я ни разу не альпинист. От слов вообще и совсем. Физическая форма не самая плохая, но конкретно оставляет желать лучшего. Любимое физическое упражнение - упор спиной лежа в диван с ноутбуком на животе. В пешие походы ходил в далеком децтве и уже забыл, как это делается. Если бы я знал, какая это будет физуха, то ни в жисть бы не согласился. Вообще, в словосочетании «активный отдых», относительно к этому мероприятию, слово «отдых» явно лишнее слово. Все что я ниже напишу - суть впечатления чайника, впервые попавшего в горы, так что, профессиональные пешие путешественники и альпинисты могут смело пролистывать мою писанину, ибо для них это будет скучно.

Короче, моя задача была добраться до Иркутска, с минимальным снаряжением и подходящим для этих целей шмотьем, где меня должен был подобрать брат со-товарищи на машине, довезти в Тункинскую долину, к устью Белого Иркута, откуда собственно и должно было начаться восхождение. Да… примерно за месяц до поездки, были получены пропуска в погранзону, ибо гора Мунку-Сардык не просто в ней находится, как раз по ее вершине проходит граница с Монголией.
Впечатления начались сразу же по прилету, когда я увидел на чем предстоит ехать.

Отчаянные люди доехали на этом пепелаце аж из-под Екатеринбурга. Это, кстати, информация к размышлению для тех, кто ноет, что жизнь его скучна, а денег на приключения нет. Этот аппарат, думаю, стоит чуть больше ценника на перелет Москва-Иркутск-Москва. И с помощью него люди проехали пол-России до Бурятии, а потом поедут в Туву, через Хакасию, лезть на гору Могун-Тайга, а затем обратно в Ёбург, ночуя в палатке и лопая жрачку приготовленную на газовом примусе. Да... довольно специфическое времяпровождение (далеко не Египет с оллинклюзивом), но уж точно не скучное. Путь лежал, через Слюдянку (городок на берегу Байкала), однако ж «славное море» особо не впечатлило.

Стоял собачий холод, Байкал был подо льдом, берег в районе Слюдянки не особо живописный, по крайней мере в это время. Куда живописней оказалась сама Тункинская долина, которую буряты целиком объявили национальным парком. Сие означало, что за въезд нужно было заплатить денег (кажется 100 рублей с человека). Хочу отметить…, не смотря на то, что по сути местность куда мы ехали - дыра дырой, качество дорог было весьма приличным. Сравнивая с Саратовской областью (Европой, млять!) могу сказать, что дороги в Бурятии круче будут.

Гора Мунку-Сардык считается у местных священной, в связи с чем в окрестностях налеплено значительное количество листовок, призывающих от восхождения отказаться. Сами буряты, как мне кажется, относятся к этому более чем равнодушно. В начале мая, на Мунку начинается массовое восхождение всех желающих, именуемое горным фестивалем. В это время там не протолкнешься от народа, именно поэтому мы приехали туда на несколько дней раньше.

(отсюда начинается пеший участок)

Когда я увидел, сколько снаряги разгружается из машины, мысленно разделил это на количество участников похода, то уже несколько приуныл. Ночь в спальном мешке и палатке, на которую к ночи повалил снежок, а также утреннее умывание в холодной реке, тоже как-то не добавили оптимизма.
Утром, когда раскидали снарягу и еду по рюкзакам, выяснилось, что тащить на себе придется около 30 кг. Брательник, как руководитель вылазки, тащил 120-литровый рюкзак, который весил, по моим прикидкам, около 40 кг. Это при том, что он сам 65 кг. весит.

Путь к горе проходит по льду замерзшего русла реки Белый Иркут. По карте, от моста через Б. Иркут до вершины где-то 9 км. В реальности, учитывая зигзаги пешего пути - около 14 км. Для учившихся в советской средней школе, добавлю: расстояние на карте - суть катет, вторым катетом будет перепад высот от уровня исходной точки до вершины, а поэтому условная гипотенуза в виде подъема будет еще на несколько километров побольше. Но это, все равно, нифига не отражает действительность. Пока подъем был более-менее плавный, как-то еще было терпимо, но потом, млять, начались камушки, по которым нужно было лезть вверх. Иногда карабкаться.

Очень скоро я был весь в мыле, пот лез в глаза, смешиваясь с кремом от загара, а язык вывалился на плечо. От потери лица спасли только комплексы. В группе была тетенька, которая перла точно такой же рюкзак с невозмутимым выражением лица. Требовать остановок для отдыха и слишком явно выражать свое физическое ох…евание было как-то стремновато. Через 6 часов, когда я уже устал уставать, братан дал команду ставить палатку и располагаться на ночлег. Я так заипался, что после жратвы отшибся в момент, несмотря на чай с саган-дайлей (http://etochay.ru/etnicheskiy/dolgoletiya-sagan-dajlya.html), которую мы надрали по дороге. Впрочем, учитывая 5-и часовую разницу с Москвой по времени и акклиматизацию, х/з что утомило сильнее.

На следующий день, мы должны были подняться на саму вершину. Все барахло оставляли в палатке, с собой брали только теплую одежду в рюкзаках, термоса с чаем и страховочные обвязки. Вышли в 8 часов 50 минут. Как и раньше, если б я знал сколько нужно идти и по какой дороге, я б точно слился. На мое счастье, я этого не представлял, а перспектива отсутствия тяжелого рюкзака при восхождении вселяла ложные надежды.

Жопа! Мы не дошли еще до озера Эхой, как я уже хотел обратно в палатку, был опять в мыле и с языком на плече. Брательник, видимо забыв, что в его группе есть слабое звено, задал зело бодрый темп (он единственный пер тяжелый рюкзак со снарягой «на всякий случай»). В итоге, на пути к вершине нас почти никто не обогнал, за исключением миловидной барышни в какой-то модной снаряге, которая как трактор проперла в гору мимо нас и встретилась нам у вершины, уже спускаясь с нее. У озера (оно было под снегом) стояло несколько палаток и тусил народ. Начался ветер. Пришлось доставать сноубордическое барахло и утепляться. Тропинку, которую натоптали предыдущие альпинистские товарищи заметало, поэтому лезть пришлось почти по колено в снегу.

Постепенно горка стала крутой, если б не кошки на ботинках, ноги бы стали конкретно буксовать. Крайние метров 150 (по альтиметру) стало вообще круто, а потом совсем круто. Уже нужно было карабкаться, используя все четыре мосла. Проблема была еще в том, что сверху периодически спускались граждане уже побывавшие на вершине и расходиться с ними было весьма неудобно. Где-то в 30-40 метрах от пика, попался чувак, который тупо лежал на камнях, как рыба вынутая из воды. Он так устал, что не мог уже лезть вверх. Поц сказал, что, как и я, первый раз в горах, и оперируя нецензурной лексикой, задавался вопросом, нахер ему это сдалось. В итоге, он залез чуть погодя на вершину и прыгал там как зайчик. Что до меня, то метров за 80 до верха, организм, видимо понимая, что скоро сдохнет, включил турбонаддув, поэтому влез я довольно легко. Любопытная деталь... Все встречающиеся нам альпинисты вежливо здоровались с нами (ну и мы с ними, понятное дело). Поднявшись на верх, я, кажется, догнал смысл этого. Это не просто вежливость..., здоровья требуется действительно много, поэтому пожелать его лишний раз встречному дело зело правильное. Забегая несколько вперед, дабы некоторые читающие не так уж сильно меня жалели, скажу что ни ноги, ни плечи у меня после этой вылазки не болели и даже не натерлись. Основная проблема - дыхалка и спина, ибо, как и говорил раньше, 100-литровый рюкзак никогда в жизни не такскал, от становой тяги позорно уклонялся.

Нам очень повезло, потому что минут через 20, после того как мы поднялись, облака чуть растащило ветром и мы имели удовольствие увидеть сверху озеро Хубсугул, расположенное на монгольской территории. Неожиданно для меня заработала сотовая связь (телефон был не в сети уже третий день), так что получилось повыпендриваться перед всеми, перед кем хотелось, непосредственно с места.

Обратно спускаться было, ясен пень гораздо легче, окромя мест с очень крутым уклоном. На этих участках спускаться было тяжелее, чем лезть вверх. К палатке мы вернулись спустя 11 часов, с начала выхода.

На следующий день, собрав барахло и палатку мы спустились от «цирка», где стояли лагерем к месту слияния Белого Иркута и Мугувека (т.н. «стрелка»). Там уже были толпы альпинистско-туристического народа, стояли кучи палаток и даже магнитики продавали.

Поставили палатку, после чего братан торжественно объявил, что раз по погоде мы круто уложились с восхождением в короткие сроки, БИНГО!!!, призовая игра!, бонусом мы полезем еще и на гору Обзорная, путь к которой идет через соседнее ущелье. «МЛЯААААТЬ!!!» - подумал я, ибо был уже сыт по горло хождением в кошках и каске. Я вяло пытался предложить альтернативу, в виде лишнего дня на равнине с пивом и баней, но оказался в меньшинстве. Короче полезли на Обзорную. От решающего рывка к ее вершине (впрочем, горка более холм напоминала) спасло только то, что мы вышли из лагеря уже после обеда и, непосредственно, у подножия горы, где стоит этот камень, оказались поздновато.

Склоны были покрыты конкретной грязищщей и начинался снегопад. Оценив все плюсы и минусы, решили не лезть, чему я был несказанно рад.

На обратном пути (вниз), что в этот день, так и на следующий, как-то лучше фотографировалось.

Переночевав на «стрелке» мы спустились к мосту через Б.Иркут, где оставили машину, после чего двинулись в Аршан (местный курорт). Когда мы уезжали, народу, приехавшего на фестиваль были уже огромные толпы. Пространство под мостом было плотно уставлено машинами.

Прежде чем опишу заключительные пару дней в Бурятии, скажу пару слов о пресловутых боевых бурятах Путина (кот. ПТН ПНХ), которые по заявлениям свидомых отпиз…или их под каким-то Иловайском.
Авторитетно заявляю, они существуют. Множество, мож не тех самых, конечно, я видел в окрестностях Мунку-Сардык. Двух видов они бывают. Первые это буряты с автоматами и в камуфляже - погранцы, которые раз 5-6 за все время проверили у нас паспорта и пропуска в погранзону. Вторые - это толпы людей в альпинистской снаряге, прущие здоровенные рюкзаки в гору, абсолютно на добровольных началах, без всякого принуждения и обмана. Среди них встречались как несовершеннолетние, так и явно пожилые люди обоих полов. Даже дедушки бородатые были. Некоторые, плюс к огромному рюкзаку, тащили вверх еще и сноуборд или лыжи. В отличие от меня, для них это было абсолютно привычным делом. Люди явно получали удовольствие от таких вылазок.
Вообще, я таких людей регистрировал бы в военкоматах, как раньше это делали с личным автотранспортом, на случай мобилизации. Ибо сплоченная компания альпинистов, которые лезут в горы с 40 кг. -ми рюкзаками, ночуют на снегу в палатке и готовят на костре - это готовый диверсионно-разведывательный отряд, стоит их только чуть поднатаскать по взрывному делу, обращению с оружием и пленными языками.