Винный маршрут кьянти. Путешествие по Тоскане. Достопримечательности Флоренции и о том, что посмотреть в окрестностях. Автомаршрут двухдневной поездки по Северной Тоскане. Винный и гастрономический маршрут Монтереджо ди Масса Мариттима

Давайте поговорим об удивительном путешествии по северной Тоскане, по долине Кьянти, по благословенному краю виноделов. Оливковые рощи, виноградники, изумрудная трава холмов, древние крепости и замки – этим богаты окрестности Флоренции – главного города эпохи Возрождения. Города, где правили Медичи, где жили и творили Микелланджелло и Леонардо. Итак, Путешествие по Тоскане.

Герб Флоренции

Начнем со столицы. Как Вы уже могли догадаться, Флоренция – мой любимый город. Он неповторим и прекрасен.

На гербе Флоренции изображен алый ирис. Вот уже более 50 лет каждый год садоводы всей Тосканы, других регионов и стран проводят фестиваль-конкурс по выращиванию такого алого ириса . И до сих пор… да-да, никому не удалось вырастить этот цветок чисто алого цвета. Вот так…)

До основных достопримечательностей рукой подать. А если на поезде приехали – и дальше планируем на поезде передвигаться, – то лучше места для проживания не придумать.

Список основных достопримечательностей можно найти в любом путеводителе по Флоренции.

Флоренция. Дуомо. Санта Мария дель Фьорре

Конечно же это, в первую очередь, самый большой и удивительный Дуомо (Кафедральный собор) Санта Мария дель Фьорре . Он огромнен, очень красив, отделан зеленым камнем, имеет уникальную для своего времени конструкцию купола, шикарный снаружи так же как и внутри. Рядом с ним, выполненный в том же стиле Баптистерий Сан Джованни, в котором крестили всех младенцев Флоренции. Уникальные позолоченные ворота. Также рядом колокольня Джотто, также входящая в этот комплекс и украшенная таким же зеленым камнем. Короче, посмотреть обязательно .

Площадь Синьории. Лоджия Ланца

Недалеко от него располагается очень живописная площадь Синьории, на которой стоит здание дворца Палаццо Веккьо, в котором заседал совет города. На площади, под открытым небом, расставлены статуи известных и не очень мастеров. Особенно их много в лоджии Ланца. Очень красивые, даже есть копия Давида (оригинал представлен в музее Академии – неподалеку). Место очень душевное, пронизанное атмосферой искусства и, по моему мнению, является олицетворением всей Флоренции – города мастеров, художников и ремесленников. Вечерами по выходным, на площади проходят всевозможные концерты. В обычные дни тоже очень людно, много молодежи. Много уличных музыкантов. Атмосфера очень романтическая. Смотреть обязательно .

Галерея Уффици.

Рядом располагается Галлерея Уффици – знаменитый музей, который входит в обязательную программу для осмотра туристами и является одним из самых посещаемых музеев мира. Действительно есть на что посмотреть любителям живописи, гобеленов, фресок, скульптуры и миниатюры. Роскошь и богатство Возрождения представлены замечательными работами великих мастеров. Смотреть любителям искусства обяза тельно.

Давид. Микелланджело. Музей Академии. Флоренция

Также для любителей искусства можно порекомендовать посетить музей Академии, что расположен неподалеку от Санта Мария дель Фиорре. Академия изящных искусств Флоренции, которой почти 500 лет, объединяла все художественные школы и мастерские города и являлась самым авторитетным учебным заведением. Этот замечательный музей также является одним из самых посещаемых музеев мира. Одно то, что там представлен оригинал “Давида” работы Микелланджело позволяет считать его обязательным для посещения . Собрания этого музея считаются одними из самых ценных в Италии – стране отнюдь не бедной на музеи.

Понте Веккьо

Пройдя от площади Синьории мимо Галереи Уффицци мы попадаем на набережную Арно. Смотрим направо и видим знаменитый мост Понте Веккьо. Он очень необычен и напоминает мост из фильма “Парфюмер”. На нем расположены в основном ювелирные магазины. Фотографироваться обязательно.

Центральный рынок (Mercato Centrale)

Также надо обязательно посетить Меркато Чентрале (центральный рынок), на котором продаются исключительной вкусности сыры, прошутто и остальные вкуснятины. Фрукты, овощи, мясные деликатесы. Попробовать обязательно. Ну и конечно же, Кьянти. Обязательно приобрести бутылочку-две и продегустировать вечерком. Должен отметить, что если Вы не большой специалист, не гурман и не сомелье, то Кьянти примерно за 10-12 евро, на мой взгляд и вкус, ничем не уступает, например, Брунелло ди Монтальчино , самому распиаренному Вину Тосканы, стоимость которого начинается примерно от сорока евро.

Сумки весьма недурны

Недалеко от центрального рынка располагаются торговые ряды , где помимо обычной туристической мишуры, магнитов-фигурок-сувениров-футболок, можно приобрести за разумные деньги очень неплохие кожаные изделия: сумки, ремни, обувь, одежду местного производства. Женщинам посетить обязательно . Извините, мужики…) Там рядом можно присесть в уличном кафе и приобщиться к Кьянти. Ледяное Кьянти в жаркий летний день… красота.

Базилики Санта Кроче и Санта Мария Новэлла интересны своими готическими чертами, отделкой и конечно же внутренним убранством. Для любителей будет весьма интересным посещение этих древних святынь. В Санта Мария Новэлла (около центрального вокзала, который получил свое название от этой базалики) начиналось действие “Декамерона” Бокаччо.

Сады Боболи. Флоренция

Погуляв по городу, осмотрев его бесчисленные базилики, соборы и дворцы загляните в сады Боболи – шедевр флорентийского садового искусства, с затененными тропинками, озерами, удивительно красивыми гротами, скульптурами великих мастеров, лавочками у воды. Пение птиц, чистый воздух и панорама города с вершины холма не оставят вас равнодушными.

Грот Буаналети. Сады Боболи. Флоренция

Расположенные рядом с Палаццио Питти, резиденцией герцога Козимо I Медичи, который очень много сделал для укрепления величия и славы Флоренции, сады сотни лет были излюбленным местом для проведения всевозможных приемов и концертов. Именно здесь было впервые представлено оперное пение, проходили разные выставки и фестивали. Сделайте такой подарок вашим ногам, утомленным прогулками по великим улицам великого города и вашей душе восторженно замершей от прикосновения к прекрасному – организуйте пикник в этом благословенном парке.

Прохладно и свежо на холмах садов Боболи

Присев на скамейке или на травке можно перекусить, обсудить увиденное и построить планы на предстоящие дни в этой чудесной стране. Продажа еды и напитков на территории парка запрещена, поэтому прихватите все необходимое с собой))). Считаю, что посетить сады Боболи и чуть передохнуть – обязательно!

А еще нужно обязательно поехать на холм Микелланджело . С него открывается умопомрачительный вид на город. Конечно, на панораме доминирует величественный купол Дуомо, прекрасно видно Понте Веккьо. В центре пьццале (маленькая площадь) Микелланджело стоит еще одна копия Давида. Там всегда много людей. Туда приезжают флорентийские свадьбы. Там есть несколько ресторанчиков. Рекомендую приехать за часок до заката. Занять столик с видом на город и насладиться итальянской кухней, живой музыкой и видом на прекрасный город. Смотреть и фотографироваться обязательно .

Холм Микелланджело. Закат

Флоренция – удивительный город, и, если вы попадете туда в хорошей компании и при хорошей погоде, гарантирую, что он останется в вашем сердце навсегда . Ну и для любителей вкусной и здоровой пищи, спешу сообщить, стэйк по-Флорентийски бесподобен!!! (для тех, кто любит medium…и слабее-прожарку).

Да… чуть не забыл, во Флоренции сохранился дом, в котором жил и творил Данте. мы как-то натолкнулись на него, прогуливаясь по узким центральным улочкам. Ну дом. Ну Данте Алигьери жил в нем. Почти 500 лет назад. Ну, в общем,… вот. Не знаю, читают ли меня горячие поклонники творчества этого уважаемого флорентийца, создавшего “Божественную комедию”, но мне было совсем не интересно посетить его дом-музей. Если кому-то интересно, он там есть.)

Путешествие по Тоскане

Конечно же этот древний край знаменит не только красавицей-Флоренцией. Тоскана, и в частности северная Тоскана, очень богата туристическими и не очень достопримечательностями, замками, древними городками, винокурнями и маслобойнями, местами, которые интересно и приятно посетить.

Недалеко от Stazzione Centrale (мы же с Вами уже знаем, что это -Центральный Вокзал) можно заказать несколько русскоязычных экскурсий по живописнейшим окрестностям Флоренции. по Северной и Южной Тоскане,с посещением знаменитых деревень Монтальчино и Монтепульчано – центров виноделия Тосканы.

Рекомендую взять одну из таких экскурсий только в том случае, если нет возможности арендовать автомобиль (хотя бы на денек) или Вы не любите читать путеводители(. Если эти ограничения не про Вас, то считаю обязательным арендовать автомобиль (заранее забронированный – про тонкости ) и насладиться поездкой по следующему маршруту (для примера):

Флоренция-Сан-Джиминьяно-Монтериджони-Сиена-Вольтерра-Пиза-Лукка-Флоренция

Это путешествие обязательно нужно организовать как двухдневное, с неспешными переездами, обедами и ужинами, и ночевкой, например, в Сиене или Вольтерре. И ни в коем случае, не пытаться охватить за один день все эти чудесные города. Иначе, получится ничем не лучше, чем на автобусе с орущим и вечно подгоняющим гидом…

Наш маршрут не претендует на исключительность и приведен только в качестве иллюстрации идеи автомобильного покорения долины Кьянти и Тосканы.

Мы не сомневаемся, что маршрут, который составите вы сами, будет самым живописным, интересным и запоминающимся. Для этого мы и пишем вам об Италии. Да-да

Сан Джиминьяно

Тоскана. Сан Джиминьяно. город Ста Башень.

На неспешный осмотр города с легким перекусом и приобретением сувениров – 1 час.

На самом деле сохранилось, по-моему, 14 башен этого Тосканского Манхеттена. Раньше их было гораздо больше, их строили знатные жители. Чем выше башня – тем круче. Мерились, короче. Очень своеобразный городок. Стоит на холме, как и практически все городки Тосканы. Это объясняется тем, что раньше они как сумасшедшие нападали друг на друга по нескольку раз в год. Сиена, Вольтерра, Флоренция – крупные города-государства стремились захватить как можно больше земель и бились друг с другом за влияние. Поэтому города стремились основывать на холмах, чтобы с крепостных стен было удобнее отражать многочисленные атаки негодяев.

Типичное для Сан Джиминьяно вино Верначчо надо попробовать любителям белого сухого. говорят, оно бесподобно и восхищало многих известных людей. Даже Людовика Черного и Лоренцо Великолепного (честно говоря, кто это такие – я не знаю)

На подъезде к Сан Джиминьяно нужно обязательно остановиться и сфотографироваться с общим планом Сан Джиминьяно. Только издалека получается передать колорит этого удивительного места. Внутри города, естественно всех башен сразу сфотографировать не удастся.

Если едете на автобусе – попросите экскурсовода сделать такую остановку, но наверное он и сам предложит.

Монтериджони

Тоскана. Монтериджони

На неспешный осмотр города с кофе на главной площади и приобретением сувениров – 20 мин.

Одна из немногих полностью сохранившихся крепостей Тосканы, со всеми жилыми и хозяйственно-муниципальными зданиями, церковью и несколькими ресторанчиками и кафе. Дух средневековья пронизывает здесь все насквозь. Очень необычное и запоминающееся место. 14 практически полностью сохранившихся башен на крепостных стенах будоражат воображение туристов. Даже Данте был очарован и впечатлен этими стенами и упомянул их в своих, так сказать, стихах. Считаю, что сюда обязательно нужно заехать.

Сиена

Пьяцца дель Кампо. Сиена

На неспешный осмотр центра города – 1-1,5 часа.

Удивительный город, удивительные жители, обычаи. легенды. Почитайте побольше про него, перед тем как ехать. Такого города, лично я, больше нигде не видел и не слышал о таком. Весь город, все его жители от мала до велика живут ожиданием скачек. Они называются Палио и проводятся на главной площади города – Пьяцца дель Кампо. Это главное событие в жизни любого жителя Сиены. Скачки проводятся два раза в год, и, в течении всего остального времени, все люди готовятся к участию в этих наиважнейших соревнованиях “своего” скакуна.

Флаг контрады Дракон. Сиена

Город разделен на семнадцать так называемых контрад – группировок, “семей”, районов – не знаю как правильно назвать их. Каждая имеет свой герб, свои обычаи, даже можно сказать, свою культуру. Они не то чтобы враждуют друг с другом, но и дружбой их взаимоотношения назвать трудно. Жесткое соперничество, наверное так правильнее. Доходящее вплоть до того, что категорически не приветствуются браки между представителями разных контрад.

Благословление наездника и скакуна перед скачками

Как я уже говорил, все жители Сиены постоянно готовятся к Палио. Это для них вопрос чести – смысл жизни. Они собирают деньги на выращивание, питание и подготовку своей лошади и наездника всей контрадой. Готовятся в скачкам, шьют одежды, флаги, сочиняют кричалки, короче ждут и надеются на победу именно своего скакуна. А перед заездом, лошадь и наездник – эти будущие герои, а возможно и совсем наоборот, даже получают благословение в главном приходе своей контрады!

Сиена. Пьяцца дель Кампо. Палио

Сам заезд весьма скоротечен, но очень красочен и динамичен. Всего нужно проскакать три круга по площади. Это всего 1 километр и занимает не больше полутора-двух минут. Но сколько в этих секундах страсти, огня, азарта и драматизма. Иногда в пылу погони, наездники падают со своих скакунов и получаю весьма серьезные травмы. Но это лишь добавляет огня в и так весьма “взрывоопасное” состязание. После скачек по всему городу проходят праздничные шествия, восхваляющие победителей.

Сиена. Пьяцца дель Кампо. Весь город собрался на площадь

Самым позорным считается занять второе место. Пришедший вторым наездник, вместе с ни в чем не повинным животным, подвергаются насмешкам, иногда очень жестким. До следующих скачек эта контрада становится изгоем. Но этот факт не может сломить гордых жителей Сиены и к новым Палио они подходят с новым скакуном, новым наездником и новыми надеждами на победу! И так продолжается уже более 400 лет и будет продолжаться всегда. В этом уверены жители славной Сиены).

Очень необычный, колоритный и интересный город. И если вам посчастливится побывать в нем 2 июля или 16 августа – не примените посетить это удивительное зрелище. Палио на Пьяцца дель Кампо.

Будем рады комментариям, вопросам и оценкам)))!

4.5 / 5 ( 37 голосов )

Siena (Сиена)-Chiantigiana (Кьянтиджана) -Firenze (Флоренция)-70 км + 0 евро

Пришла пора прощаться со Сиеной. Нашего Дионисио мы больше не увидели. Оставили ему прощальную записку с благодарностью и ключи на столе. Дверь захлопнули.
Дальше наш путь лежал во Флоренцию, но не по трассе, а по одной из красивейших дорог Кьянтиджана . На карте она имеет №222 . В планах было по ходу движения посетить пару городков и, обязательно, винодельческие хозяйства fattorie и прикупить настоящего кьянти Gallo Nero.
Говорить о красоте этой дороги не имеет смысла. В некоторых источниках пишут, что это самая красивая дорога, по крайней мере, Италии и даже Европы. Я не готова с этим согласиться, есть и красивее. Но то, что она имеет уникальное очарование - это бесспорно.
Примерно через 26 км от Сиены, мы заехали в живописный городок Кастеллина-ин-Кьянти (Castellina-in-Chianti) . Погуляли по крытому переходу Via delle Volte . Он небольшой, но очаровательный, со множеством каких-то музейчиков, дизайнерских лавок и магазинчиков с кожей.

Из перехода вышли в центр города.

В центре города - великолепный отреставрированный замок. Отреставрированный настолько, что его древность не чувствуется.

Местное вино и оливковое масло продают на каждом углу, например Bottega del Vino Gallo Nero (Via della Roca 10).
Но мы решили в городах ничего не покупать, хотелось максимального приближения к естественному, то есть решили заехать в какое-нибудь хозяйство. По пути встречалось очень много указателей «Vendita Diretta» (прямые продажи). На один такой мы и свернули. Довольно долго ехали по ужасно пыльной проселочной дороге среди полей и уже сомневались, что встретим хоть какую-то цивилизацию. И, наконец, неожиданно приехали к какому-то небольшому поселочку и довольно приятному зданию, где мы так и поняли находится отдел продаж хозяйства Santo Stefano. Нас встретили приветливые молодые девушка и мужчина. Рассказали про свое вино, дали все продегустировать, включая оливковое масло, для которого подали кусочки вкусного хлеба.

Мы, конечно, с удовольствием купили и кьянти, и белое вино и масло. Кстати, русские к ним еще не забредали. Говорят, что в основном приезжают французы, англичане и немцы.
Затем мы заехали в Греве-ин-Кьянти (Greve-in-Chianti) . Здесь проводится винный фестиваль. Как-то городок не впечатлил и мы поехали дальше к замку Верраццано (Castello di Verrazzanj), который находится в 4 км от Греве-ин-Кьянти. В замке тоже продаются местные вина и оливковое масло. В сам замок можно попасть только с экскурсией и в определенное время. Мы сфотографировали его из-за решетки, побродили по окрестностям и полюбовались великолепными видами тосканских холмов.

Недоезжая Страда-ин-Кьянти (Strada-in-Chianti) есть еще замок Кастелло-ди-Муньяна (Castello di Mugnana) , самый хорошо сохранившийся средневековый замок, вокруг которого также много fattorie, но мы туда не стали заезжать, а свернули еще в одно хозяйство Tenuta Poggio ai Mandorli .
Нас встретила тетушка, провела нас в подвальчик, перечислила вина и предложила попробовать на выбор какое-либо одно, при чем дорогие вина (дороже 10 евро) пробовать было нельзя. Мы удивились такому раскладу, но так как больше заезжать никуда не собирались, купили у нее по паре бутылок. Но между собой назвали ее жадной теткой. Видимо сказывалась близость к Флоренции, да и русским посетителям она совсем не удивилась, говорит, что частенько заезжают. Вот где собака зарыта! Наверно, надегустировали у нее хорошо.
Из этого хозяйства мы прямиком отправились во Флоренцию. Надо сказать, что в этот день, несмотря на небольшой пробег, мы совершенно выбились из временного графика и прибыли во Флоренцию уже к вечеру, ближе к 5 вечера.
Сразу заехали на пьяццале Микеланджело , с которой открывается красивый вид на город с громадой Дуомо и башней Палаццо Веккьо, на реку Арно с чередой мостов, включая Понте Веккьо.

На площади огромная бесплатная стоянка для транспорта, очень много машин. И еще очень было жарко 41 градус! На открытой площади на холме - это невыносимое пекло.

Время приближалось к вечеру, надо было заселяться. Мы бронировали отель «Hotel City» (Via Sant"Antonio, 18), который располагается в очень удобном месте, недалеко от ж\д вокзала, Капеллы Медичи, в нескольких шагах от Дуомо. Отзывы об отеле были великолепные, что подтвердилось в реальности. Уютный домашний номер из двух комнат, с кондиционером, окнами в тихий двор, отличной ванной со всем, что надо, хорошим завтраком и замечательным персоналом обошелся нам 185 евро за ночь + по 3 евро/чел туристический налог. Стоянка платная, у отеля свои места в паркинге на вокзале, стоит 25 евро/день, выезжать и заезжать можно сколько угодно раз. Для центра Флоренции в пик сезона это нормально. А для нас, измученных сиенским Палио все показалось раем.
Но до отеля надо было добраться. Это было сложно. Все время попадали на ZTL. Кружили, кружили, плюнули и въехали в зону, припарковались недалеко от отеля. Но оказалось, все нормально. Нас занесли в какую-то базу и сказали, что так как мы здесь проживаем, то на штрафы не попадем. Так и оказалось в последствии.
Наскоро обустроились и пошли гулять. Так как Катя с Виктором уже были за день во Флоренции, то мы разбежались каждый в своем направлении.
Сначала я прошла к Церкви Санта Мария Новелла (Santa Maria Novella) которая была спроектирована и построена монахами-доминиканцам. Полностью работы по возведению церкви закончились во второй половине XIV века. Украшенный мрамором фасад церкви работы Леона Баттиста Альберти появился в 1456–1470 годах.
Самой интересной деталью в интерьере церкви являются пилоны в виде связки колонн, на которые опираются стрельчатые арочные своды. В церкви Санта Мария Новелла хранится большое количество произведений флорентийского искусства XIV–XVI веков работы Вазари, Гирландайо, Брунеллески, Джулиано да Сангалло, Гиберти и других мастеров.

От этой церкви я пошла к собору Дуомо – Собору Санта-Мария дель Фиоре (Cattedrale di Maria del Fiore) .

Я сразу купила билет в Баптистерий Иоанна Крестителя (Battistero di San Giovanni) за 5 евро, чтобы посмотреть знаменитый купол византийской мозаики 13 века и не менее знаменитые двери, панели которых созданные Андреа Пизано и Лоренцо Гиберти по библейским сюжетам.




После этого я пошла гулять. Как описать свои чувства, которые возникли в результате прогулки? А возникло у меня чувство растерянности. Я бродила по улочкам и понимала, что растеряна и … подавлена. Впервые город не впустил меня в свою душу. Как будто у города есть своя защитная оболочка, а я нахожусь за ней снаружи. Я села на ступеньки у какого-то здания и захотелось поплакать, а еще лучше – домой. Через силу прошла еще пару шагов и встретились с Катей и Виктором. До темноты гуляли, но чувство, что ты чужак не пропадало. Катя хорошо дала Флоренции определение: Флоренция – это глыба.

На следующий день на 12 дня у нас были куплен билеты в галерею Уффици. Покупали заранее через сайт за 11 евро+ 4 евро бронь. Поэтому с утра мне надо было обязательно забраться на купол Дуомо, посетить сам Дуомо, потом собраться, загрузить вещи в машину и бежать в галерею.
Утром улицы были еще пустынны, но у входа на купол была уже длинная очередь, которая двигалась достаточно быстро. Билет стоил 8 евро.

Для того, чтобы зайти в сам собор, необходимо спуститься с купола, выйти на улицу и снова выстоять очередь. Пугаться очереди не надо, двигается быстро. Вход бесплатный.
Размеры Дуомо поражают воображение: 153 метра в длину и 90 метров в ширину. Сегодня Санта Мария дель Фьори является четвертым по величине собором мира, уступая только Собору Святого Петра в Ватикане, Собору Святого Павла в Лондоне и Миланскому Дуомо.
В Соборе имеется музей, хранящий два бесценных полотна - «Оплакивание Христа» Микеланджело и «Мария Магдалина» Донателло.
Несмотря на огромное количество народа в соборе, я все же получила большое удовольствие и осмотрела его с интересом.

Мы быстренько выселились из отеля и пошли в галерею Уффици пешком. Проходя по Via De’ Tornabuoni , мы заглянули в церковь, которая расположилась на пересечении с улицей Via degli Agli . Мы приметили эту церковь с вечера, но она была закрыта. Почему она привлекла наше внимание, не знаю, ничем примечательным внешне она не отличалась. Более того, ее обходят стороной путеводители и на туристических картах она в лучшем случае отмечена просто крестиком без названия. Так и зашли мы в нее не зная название. Сейчас я уже знаю, что это церковь Святых Михаила и Гаетано (Chiesa dei Santi Michele e Gaetano) . Церковь 16 века. Нас поразило внутреннее убранство с использованием великолепного текстиля, как оказалось 18 века.
Очень рекомендую ее посетить. Только здесь я почувствовала, что Флоренция чуть-чуть мне приоткрыла свою дверь.

В галерею, как и предупреждали, была огромная очередь. Но для тех, у кого билеты оплачены, есть отдельный вход, совершенно без очереди. Мы провели в галерее часа 3. Среди сокровищ, хранящихся в Галерее Уффици, - шедевры Джотто, Караваджо, Тициана, Леонардо да Винчи, Рубенса, Перуждио. Только в этом флорентийском музее можно увидеть знаменитую работу Микеланджело, изображающее Святое Семейство, а также работы Рафаэля, «Поклонение волхвов» Джентиле да Фабиано, «Рождение Венеры» и «Весну» Боттичелли. Лучшие произведения величайших мастеров эпохи Возрождения - вот что такое сегодня Галерея Уффици. Все это мы увидели, всеми силами стараясь не впасть в ступор от культурного шока.
Из окон галереи также открываются красивые виды на реку Арно и Понте Веккьо, есть места для отдыха.

Вот и закончилось первое знакомство с Флоренцией. Я сделала для себя вывод, что Флоренция – это один из городов, который надо смотреть изнутри, где интересная архитектура, но основные сокровища внутри музеев, соборов, галерей.

Есть несколько мест, которые не только хочется посмотреть, но и в которых непременно хочется пожить, причём не в гостинице, а обязательно в доме, и чтобы дом был старым, вид из окна чудесным. Одно из таких мест – Тоскана , конкретнее – долина Кьянти . Этот регион прочно ассоциируется с Флоренцией, Пизой, Сиеной, Сан-Джиминьяно, красивыми городами, где творили великие зодчие чинквеченто и других эпох, но есть и другая Тоскана – сельская, фермерская, где главные герои – виноградные лозы, оливковые деревья и удивительный, ни с чем не сравнимый ландшафт. Холмы, долины… и снова холмы и долины, и так до бесконечности, уходящей в лазурное небо.

Итак, никаких ночёвок во Флоренции, только долина Кьянти и только апартаменты в красивом старом доме. Нам уже приходилось бронировать дома в Провансе через систему http://airbnb.ru/ и http://www.homeaway.com/ . Об этом опыте я подробно рассказывал в своей статье Наш дом в Провансе . Но там был август, супервысокий сезон, и проблем было много, а в Тоскану мы приехали в начале апреля и, как сказала наша хозяйка, были вторыми в этом сезоне, кто у нее поселился. Поэтому в этот раз бронировали просто через www.booking.com без проблем. Проблема была только в лучшем выборе, и, к счастью, ошибки не случилось – ферма оказалась просто великолепной http://www.agriturismosanleo.it/ .

По утверждению хозяйки, самым старым зданиям насчитывалось более 1000 лет. Сейчас всё отреставрировано и заточено под прием туристов. Все апартаменты имеют собственный вход, террасу со столиком и стульями на свежем воздухе, у каждого есть кухня с плитой, посудомоечной машиной и холодильником. Внутри одна или несколько спален, везде кондиционеры, но в оформлении сохранен стиль и дух фермерского дома. Апартаментов всего 9 и они рассчитаны на разное количество гостей (от 2 до 6).

Есть бассейн, но он в начале апреля еще не работал. Кругом оливковые деревья, некоторые из них очень старые.

Хозяйство специализируется на производстве оливкового масла. В помещении для завтраков зимний сад и старая техника для переработки оливок. Можно заказать экскурсию, во время которой Вам покажут само поместье и современное производство масла (45 минут, 10 евро с человека). Хозяйка говорит по-английски.

Завтрак не входит в стоимость проживания, но Вы можете заказать его отдельно. Семь евро будет стоить сладкий итальянский, но заплатив еще пять евро, Вы получите прошутто, сыр, вареные яйца или яичницу, оливки. Всё очень качественно и всего много, но цена в 12 евро за завтрак несколько напрягает, учитывая что в номере есть кухня, а ближайший супермаркет в 5 км.

Интернет возможен только в варианте “под дверью у офиса хозяки”, но, может, это и к лучшему.

По субботам на ферме устраивается ужин. За 25 евро Вам предлагается множество закусок, цыпленок из собственного птичника и красное домашнее вино. Но мы взяли закуски, вино и бифштекс по-флорентийски (Bistecca alla fiorentina) – огромный кусок говядины (1 кг) на двоих. Получилось по 35 евро на человека. Всё очень вкусно и очень по-домашнему.

Итог: Всё просто замечательно! В Тоскане надо жить именно так – ближе к природе. Единственное, к чему нужно быть готовым – здесь очень извилистые и узкие дороги, постоянные подъемы и спуски, тем, кого укачивает, приезжать в долину Кьянти я бы советовал с запасом антиукачивающих средств.

Если вы хотите поехать в организуемое мной путешествие по Европе, посмотрите актуальные предложения по присоединению к группам на моем сайте www.dmitrysokolov.ru

Дмитрий Соколов

• Необычные путешествия в Европу http://www.sokolovcz.ru/
• Наш пансион в Южной Моравии http://www.pansionnalednicke.ru/
• Блог моих путешествий

Один из способов полюбить и понять вино - это путешествие по винному региону. Именно через пейзажи, запахи, локальную гастрономию, через знакомство с виноделами многим, в том числе и мне, легче всего понять и раскрыть вино. Поэтому знакомство с кьянти, одним из символов итальянского виноделия, предлагаю начать с пейзажей и городов тосканской области Кьянти.

1. Начну с классических видов. Кьянти - один из самых популярных у туристов итальянских регионов, чьи холмы и кипарисы многократно растиражированы на сотнях открыток. Впрочем, это не повод полюбоваться ими еще раз, тем более, что места эти обладают прямо-так магической фотогеничностью.

8. Вся область Кьянти на одной фотографии - виноградники, оливковые рощи, средневековые городки.

10. Каждый раз, открывая бутылку кьянти, я буду вспоминать малахитовые разливы холмов и уходящие вдаль виноградники. Такие поездки для понимания вина делают больше, чем все занятия и дегустации вместе взятые.

12. Знаете, зачем на виноградниках сажают розы? Не столько для красоты, сколько для пользы: они гораздо чувствительнее к болезням, чем лоза. Если розы чувствуют себя не очень хорошо, винодел понимает, что что-то пошло не так, а потому имеет возможность исправить ситуацию.

16. Это вид с террасы дома в винодельческом хозяйстве Tenuta di Bibbiano , где я останавливалась. Однажды утром в этих зарослях я разглядела олененка! О хозяйстве и его винах рассказ впереди.

18. Первые признаки осени. Поездка пришлась на конец сентября, погода была летней, а потому о приближении желто-оранжевой поры мало что напоминало. Сейчас в Тоскане, думаю, красивее в миллион раз!

19. В конце сентября в городке Панцано ин Кьянти проходит винный фестиваль Vino al Vino , на который я не могла не заехать! На фото изображен тот момент, когда держать стакан руками ты уже не можешь, приходится помогать себе ногами. ;)

20. Как устроен фестиваль? За 16 евро ты получаешь бокал и сумку для него, которые вы видели на предыдущей фотографии, буклет с рассказом о производителях и списком вин, доступных для заказа. Вооружаешься ручкой и начинаешь ходить от стенда к стенду, пробуя и делая пометки.

21. Каждый винодел представляет полную линейку - это обычно 4-5 вин. Попробовать вина всех участников можно, думаю, за те три дня, что длится фестиваль. Если же времени мало, то можно пойти коротким путем: я, например, решила пробовать не классические кьянти, а более интересные и как правило более дорогие образцы. Покупать ничего не стала - все равно продают вино только по 6 бутылок.

22. Виноделы, как видите, продвинутые - используют дропстопы (каплеуловители). О них я рассказывала в . Петушок на горлышке - символ консорциума производителей кьянти классико, к нему мы еще вернемся в отдельном посте.

24. Винные критики выглядят вот так.

25. А будущие их читатели - так.

26. Фестиваль, конечно, самое правильное место для знакомства с локальными продуктами.

27. Первый раз в жизни мне попался пирог с виноградом! Традиционное для Кьянти блюдо зовется schiaccia con l"uva, скьячча кон л"ува . Я попробовала оба варианта: тот, где виноград темный и свежий, мне понравился больше, хотя самой вкусной была скьячча, которую я ела за несколько дней до этого в Кастеллина ин Кьянти. Об этом милом городке и его гастрономических традициях я еще расскажу. Думаю, вы поняли, что впереди у нас не один пост, посвященный региону Кьянти, его винам и гастрономии.

29. Здесь же, в Панцано, находится ресторан звездного мясника Дарио Чеккини . К сожалению, во время путешествия я слегка выбилась из графика и туда не попала, несмотря на бронь. Отзывы от друзей я слышала прекрасные! Бывали там?

30. С фестиваля я довольно быстро сбежала - Панцано городок крохотный, павильоны виноделов заняли одну из его миниатюрных площадей. Толкаться с бокалом в руке и с камерой наперевес было неудобно, поэтому за знакомством с вином было решено ехать дальше, в Греве ин Кьянти. Если поедете моим маршрутом, не пропустите вот это заведение, Antica Macelleria Falorni.

31. Хороший выбор вин как по бокалам, так и по бутылкам, толковые закуски, отличные тартары и прочие мясные блюда - я осталась довольна. Сидеть на центральной площади и глазеть по сторонам было очень приятно, несмотря на практически полное отсутствие в окружении итальянцев. И в этом, пожалуй, одна из главных особенностей Кьянти - это просто невероятно, немыслимо туристическое направление. Даже в глухих деревнях есть английское меню! И даже в удаленных от всего ресторанчиках, найденных где-то по дороге, ты непременно наткнешься на компанию американских туристов. Я много где была в Италии, но нигде, кроме, пожалуй, Рима, я не видела такого количества туристов.

32. Более южная часть Тосканы, где я была в июле, показалась мне местом более аутентичным, где чувствуется ритм итальянской жизни, ее неспешное течение, где приметы быта или причуды местных лежат на виду, а не спрятаны за туристическими опциями. Поэтому, если вы отправитесь в Тоскану, я советую вам не останавливаться только на Кьянти, но и ехать дальше, в сторону Рима, за идиллическими сельскими пейзажами, за городками вроде , где ты - чуть ли не единственный турист, за .

33. И снова черный петух - символ производителей кьянти классико.

35. В Греве ин Кьянти я встретила свою читательницу (как тесен мир!), по совету которой заехала в расположенную чуть выше деревушку Монтефьоралле. Такие деревеньки в Италии назвывают борго. Кажется, что течение жизни здесь остановилось - эти улицы выглядят точно так же, как выглядели сотни лет назад. И лишь бормотание телевизора, вдруг слышащееся из приоткрытого окна, возвращает тебя в реальность.

37. В Монтефьоралле встретила банду любителей сыра с трюфелями. Даже коты в Кьянти - и те гурманы!

39. А вот этого ребенка я случайно разбудила - он спал на солнышке у винной бочки в Панцано. Тот самый момент, когда тебя подняли, а разбудить забыли.

В следующих постах мы побываем на двух винодельнях, совершенно не похожих друг на друга, прогуляемся по субботнему рынку, разберемся в тонкостях производства кьянти и сходим в гости в красивейший тосканский дом, достойный публикации в Architectural Digest.

Кьянти Классико - область между Флоренцией и Сиеной, в которую входят поселения Греве, Пандзано, Гайоле, Радда и Кастеллина.

Греве-ин-Кьянти

Греве-ин-Кьянти / Shutterstock.com

Наше путешествие не может не начаться с Греве, входных ворот области Кьянти. Этот живой городок известен своей необычной треугольной площадью, где вплоть со средневековья местные фермеры продавали свои товары. Площадь обрамлена портиками со всех трёх сторон, они позволяют укрыться от жары или дождя во время похода за покупками. В центре стоит памятник Джованни да Вераццано, проектировщику нью-йоркской гавани. В узкой части площади находится средневековая церковь Санта-Кроче, в которой хранятся несколько шедевров церковного искусства, включая триптих «Богоматерь со святыми» работы Биччи ди Лоренцо.

В Греццо можно попробовать традиционные продукты и вина Кьянти. Под портиками вы найдёте магазины местных ремесленников, винотеки и рестораны. Не пройдите мимо мясной лавки «Фалорни», где представлен ассортимент местных деликатесов. В двух шагах от площади находится Музей вина.

Панццано-ин-Кьянти

Панццано-ин-Кьянти / Shutterstock.com

Густонаселённый городок Пандзано находится в нескольких километрах от Греве. С XII века Пандзано играл важную роль для обороны Флоренции. Замок Пандзано был стратегическим пунктом во время войн Флоренции с Сиеной. Следы замка хорошо различимы в историческом центре. В наше время над центром господствует здание церкви Санта-Мария, заложенной в XIII веке, но значительно перестроенной в XIX столетии в неоклассическом стиле. Стоит прогуляться по центру города, сохранившему атмосферу средневековья, и выпить бокал вина на центральной площади. Здесь вы также найдёте множество ресторанов и винотек, где стоит продегустировать местную продукцию. Загляните в старинную мясную лавку «Чеккини», где продают знаменитый бифштекс по-флорентийски.

Чуть дальше находится церковь Сан-Леолино, первое упоминание о которой датируется 982 годом. Несмотря на внешний облик эпохи Возрождения (элегантный каменный портал и арочная галерея), её интерьер сохранился в первозданном виде, типичном для романской трёхнефной базилики. Внутри можно полюбоваться станинными шедеврами церковного искусства местных мастеров.

Кастеллина-ин-Кьянти

Кастеллина-ин-Кьянти / Shutterstock.com

Двигаясь далее, в сторону Сиены, вы окажетесь в Кастеллина-ин-Кьянти, городке настолько древнем, что его происхождение теряется во тьме веков. Во всяком случае, гробницы в Монтекальварио свидетельствуют о том, что люди здесь жили уже во времена этрусков. Географическое положение на пересечении четырёх районов области Кьянти сделали городок важным с военной точки зрения стратегическим пунктом между Сиеной и Флоренцией. С периода средневековых войн здесь сохранилась крепость Рокка, господствующая над центральной частью города, и крытый переход (виа делле Вольта), пересекающий город насквозь. Из его окон открываются захватывающие виды. Прогуливаясь по городу, вы увидите множество великолепных палаццо, принадлежавших знатным сиенцам и флорентийцам. Не пропустите церковь Сан-Сальваторе, перестроенную после второй мировой войны, в которой сохранилась великолепная фреска конца XIV века неизвестного тосканского художника. Обязательно стоит посетить Археологический музей Кьянти Сенезе, где хранятся этрусские находки с раскопок в Монтекальварио, чтобы приобщиться к древней истории этой земли.

Как и в других точках маршрута, здесь можно продегустироваться местные вина в одной из многочисленных винотек и попробовать знаменитые колбасы и окорока из местной свинины.

Радда-ин-Кьянти

Радда-ин-Кьянти / Shutterstock.com

Покинув Кастеллину по виа Кьянтиджина, оказываешься на шоссе SR429, которое ведёт в Радда-ин-Кьянти, городок, сохранивший своё средневековое очарование. Центр города – лабиринт концентрических улочек – до сих пор окружает старинная стена. Архитектурным центром города считаются палаццо ди Подеста и церковь Сан-Никколо в романском стиле. В палаццо на протяжении четырёх веков заседал капитан Лиги Кьянти, о чём напоминают многочисленные гербы на его фасаде. На краю города вы найдёте старинный монастырь францисканцев Санта-Мария-ин-Прато.

Здесь приятно блуждать по переулкам центра, где взору то и дело открываются великолепные виды на окружающую город долину. Восстановить силы поможет бокал вина с панино.

Около Радды находится старинный городок-крепость Кастелло-ди-Волпайя. Крепость построена из тёмного песчаника, чем отличается от других укреплений области Кьянти. Хотя войны между Флоренцией и Сьеной не прошли для него бесследно, до наших дней дошли массивная главная башня и одна из малых башен. Не забудьте заглянуть в бывшую церковь XIV века Комменда-ди-Сан-Эфрозино, в которой сейчас находится винотека. Именно здесь стоит продегустировать знаменитые местные вина.

Гайоле-ин-Кьянти

Гайоле-ин-Кьянти / Shutterstock.com

Неподалёку от Радды находится городок Гайоле-ин-Кьянти, основанный во времена средневековья. Благодаря своему положению на полпути между Кьянти и Вальдарно он стал торговой площадкой, где местные феодалы продавали свою продукцию. В наше время Гайоле не утратил своего значения, являясь важным туристическим центром. Здесь много гостиниц и ресторанов категории «агротуризм», винотек и ферм, владельцы которых будут рады предложить вам свою продукцию и гостеприимство. В окрестностях Гайоле сохранились замки и крепости, например Кастелло ди Вертине, Кастелло ди Мелето, Пьеве ди Спальтенна. Везде можно остановиться на ночь и, конечно, продегустировать местные продукты.