I byn Toraji. Ovanliga begravningsritualer i Indonesien "Manene" - juridisk uppvisning
Torajas vandrande kår
För Toraja-gruppen av folk (i översättning - högländare) som bor South Sulawesi, Indonesien, är begreppet "uppståndelse från de döda" helt bokstavligt.
Varje år, i augusti, har de Manene-ritualen. Under denna period klättrar många familjer (i detta fall byar, eftersom varje by där utgör ett familjesamhälle) klipporna och går in i grottorna för att plocka upp sina avlidna släktingar. De badar dem, tar hand om dem och byter kläder.
Därefter marsjerar de mumifierade liken genom hela byn och återvänder till platsen för deras eviga vila.
En intressant och ganska läskig ritual, men detta är bara ett eko av en forntida ritual som genomfördes bland Toraja innan detta område förlorade sin isolering och blev en holländsk koloni.
Ett av Torajas vandrande lik
Torajs har alltid levt separat, praktiskt taget i fullständig isolering. Deras byar byggdes på grundval av en familj i själva verket och var en separat familj. Även om Toraji reste från by till by för att undvika incestuous äktenskap (som bara praktiserades bland Toraji överklassen), gick de aldrig långt bortom sitt hem.
Anledningen till detta var Torajas tro att andan måste förbli nära kroppen innan han åker till Puia, själens bostad.
För att detta ska hända måste själen vara nära familjen. Om en person är för långt ifrån sin by när han dör, kanske hans kropp inte hittas och själen kommer för evigt att fastna i kroppen.
Lyckligtvis har Toraja ett sätt att skicka själen till Puia när kroppen går förlorad, även om denna ritual är mycket dyr och inte alla har råd.
För detta tillhandahåller de tjänsterna av en "magiker" som kan kalla den döda kroppen och själen tillbaka till byn. Liket, som hör sin rop, reser sig och börjar sin resa tillbaka på ostadiga ben.
Efter att liken har uppmärksammats, springer folk framåt för att varna för dess inställning. Detta görs inte av rädsla, utan för att ritualen ska fungera korrekt, så att liket, säkert och så snart som möjligt kommer hem. Om någon rör vid ett lik medan han går, kollapsar det åter livlöst till marken. De som springer framför bör varna alla om att ett lik följer dem och att det aldrig bör beröras.
Tongkonan - Torajis traditionella förhöjda hus
Efter att liket avslutat sin resa, lindas det i flera lager tyg och transporteras till en säker plats, vanligtvis i ett rum under huset. För överklasserna placeras liken på högar mellan deras "Tongkonaner", förfäder över marken. I detta fall väntar kroppen på begravningsfesten. Denna vänta kan pågå i flera dagar och ibland månader.
En begravningsfest kan vara mycket dyr, och ju rikare familjen är, desto mer magnifik och dyrare är begravningen. Tusentals Torajas kan delta i dem och de kan pågå i flera dagar. Under begravningsfestivalen äger cockfighting, slakten av bufflar (desto större buffeln, desto rikare familjen) och kycklingar.
I slutet av firandet tvättas kroppen, klädes och slutligen tas till en viloplats. Enligt legenden gick kropparna i forntida till sin viloplats. Som regel placeras kroppen i en kista, och kistan placeras i en grotta huggen in i berget, särskilt för detta ändamål. Om den avlidne var ett barn, lyftas kistan i lina med vinstockar tills den faller till marken.
Torajis är övertygade om att kroppen och själen bör vila mellan himmel och jord, varför de ordnar begravningar i stenar på en höjd. De snider träfyllda djur som symboliserar sina avlidna släktingar och placerar dem på klipporna vid ingångarna till grottorna.
Den här artikeln lades automatiskt till från gemenskapen
Den indonesiska ön Sulawesi är bebodd av en grupp relaterade Toraji-folk. Översatt från Bugi betyder detta "högländare", eftersom det är i de bergiga regionerna som Toraja-bosättningarna finns. Dessa människor utövar animism - en religiös trend som reglerar begravningsriter som är fruktansvärda för en europé. (hemsida)
Toraji begraver barn på ett mycket märkligt sätt
Om en baby dör här, vars första tänder ännu inte har vuxit, begraver släktingar honom i stammen på ett levande träd. Denna nation anser nyfödda vara speciella varelser, obefläckade och rena, som knappt har rivit sig bort från Moder Natur och därför måste återvända till henne ...
Inledningsvis är ett hål med den önskade storleken och formen ihåligt i det valda trädet. Barnets kropp passar in i den. Den resulterande graven stängs med en speciell dörr gjord av palmfibrer.
Efter cirka två år börjar träet att "läka såret" och det absorberar kroppen till de avlidna smulorna. Ett stort träd kan vara det sista skydd för dussintals barn ...
Men detta, som de säger, fortfarande är i blom, och för att vara ärlig är en sådan begravning av spädbarn inte saknad en viss mening och sorglig harmoni. Situationen är annorlunda med ödet för alla andra Torajas.
Ogrenade lik är bara sjuka släktingar
Efter en persons död utför hans släktingar ett antal speciella ritualer, men de startar inte alltid detta direkt. Anledningen ligger i fattigdomen hos majoriteten av befolkningen, som den dock länge har varit van vid och därför inte försöker förbättra sin situation. Men tills den avlidnas släkting samlar in det nödvändiga beloppet (och en mycket imponerande), kan begravningen inte äga rum. Ibland skjuts de upp inte bara i veckor och månader, utan även i flera år ...
Under hela denna tid är den "väntande begravningen" i huset där han bodde tidigare. Efter döden balsamade Torajs sina för att förhindra deras kroppsförfall. Förresten, sådana avlidna - inte begravda och vistas i samma hus med de levande - anses inte vara livlösa mumier, utan helt enkelt sjuka människor (?!)
Men nu har det erforderliga beloppet samlats in, offerritualen har genomförts, ritualdanser utförts och allt som krävs för detta fall av de strikta regler som upprättats av Torajas förfäder för många århundraden sedan. Förresten, begravningen i Sulawesi kan pågå i flera dagar. Forntida legender säger att de döda tidigare, efter att ha utfört alla rituella förfaranden, åkte till sina viloplatser ...
Toraji huggas in i klipporna i en viss höjd. Det är riktigt, återigen inte allt, och om familjen är väldigt fattig kommer hon helt enkelt att hänga en träkista på en sten. Att vara i närheten av en sådan "kyrkogård" kan en europeisk turist lätt tappa medvetandet vid ögonen på någons rester som hänger från en ruttet kista eller till och med faller till marken ...
Men det är inte allt. I augusti varje år avlägsnar de rastlösa Torajs sina släktingar från gravarna för att tvätta dem, sätta i ordning och ta på sig nya kläder. Därefter transporteras de döda genom hela bosättningen (som liknar en zombieprocession) och, efter att ha lagt dem i kistor, begravdes de igen. Denna ritual, otänkbar för oss, kallas "manene".
Återlämnande av förlorade lik
Torajas folkbyar byggdes på grundval av en familj, praktiskt taget var var och en av en separat familj. Landsbyborna försökte att inte gå långt borta och hålla sig till sitt "område", eftersom de trodde att en persons själ efter döden borde ligga nära kroppen under en tid innan de gick till "puya", det vill säga själarna.
Och för detta måste du vara nära dina nära och kära, som kommer att genomföra alla nödvändiga ritualer. Om en person dör långt från sin ursprungliga by, kanske den inte hittas. I detta fall kommer den olyckliga personens själ för evigt att fastna i sin kropp.
Toraja har dock en väg ut i detta fall, även om denna ritual är mycket dyr och därför inte tillgänglig för alla. På begäran av den saknade personens släktingar ringer byns trollkarl själen och den döda kroppen hem. När han hörde detta samtal stiger liket upp och, häpnadsväckande, börjar plodda på det.
Människor som märkte honom närmar sig springer för att varna för de döds återkomst. De gör detta inte av rädsla, men för att liken skulle hitta sig hemma så snart som möjligt (ingenting skulle stoppa det) och ceremonin genomfördes korrekt. Om någon rör vid det vandrande liket, kommer han igen att falla till marken. Så de som springer fram varnar om den dödes processionen och att det i alla fall är omöjligt att röra vid honom ...
... Du upplever fantastiska känslor när du presenterar en sådan bild. Och dessa människors inställning till döden väcker inte på något sätt svaga känslor. Men förutom rysning, förargning och beslutsam avvisning, finns det inte en ofrivillig respekt för dem som lyckades göra döden till en integrerad, bekant del av vardagen och därmed besegrade en människas eviga skräck innan den ...
Hurra, idag går vi till det mest intressanta området på ön Sulawesi i Indonesien - en region som heter Tana Toraja med unik arkitektur av hus, förfäderkult och berömda begravningsceremonier. Allt detta ligger fortfarande framför oss.
Hur man tar sig till Tana-Toraj.
Med buss till Tana-Toraj.
Det finns ingen järnväg eller flygplan till Tana-Toraj (åtminstone vanliga). Endast bussar återstår från kollektivtrafiken, men också här är allt inte så enkelt. Vi siktade igenom mycket information om denna fråga på Internet för att vi skulle vara olyckliga igen med att hissa i Sulawesi, och det var vad vi fick reda på.
Faktum är att det inte finns någon busstation i Makassar, varifrån bussar till Tana-Toraj skulle åka. Varje bussföretag har en separat station längs Jl Street. Urip Sumoharjo, som ligger cirka 25 minuters bilresa från centrum mot flygplatsen. Men bussarna från alla dessa företag passerar vid Daya Bus Terminal, varifrån det är lätt att åka i den riktning vi behöver både på morgonen runt 9: 00-10: 00, och på kvällen kl 19: 00-21: 00.
- Restid: 10 timmar (2 timmar till Para-Paré, 8 timmar till Rantepao längs en slingrande bergsväg);
- Distans: 300 km;
- Biljettpriser: från 100 000 till 170 000 rupier (beroende på klass)
- Destination: Rantepao by.
Vilket bussföretag du än väljer, alla bussar är ganska bekväma europeiska med luftkonditionering.
Lyfter till Tana-Toraj.
Eftersom vi reser runt Indonesien med liftar, kom vi till Tana-Toraja på detta sätt.
Som ni kommer ihåg stannade vi igår i bergsstaden Enerekang, där vi, med en "regnig" olycka, hade tur att besöka en av de indonesiska familjerna. Tidigt på morgonen, efter att ha druckit en kopp kaffe och tagit ett par dussin fler bilder med invånarna i det gästvänliga huset, gick vi ut på vägen mot Tana-Toraja. Först nu, i dagsljus, visade fantastiska bergslandskap för våra ögon.
Den allra första bilen med något slags bensinfat hämtade oss på motorvägen, så att vi de kommande 30 km lyckades lukta oljeprodukten igenom och igenom.
Vi släpptes i byn, där en ormfrukt, som vi redan känner till, hittades på förbipasserande handelsräknare.
Naturligtvis kunde vi inte lätt gå förbi.
Här har trafikflödet minskat avsevärt, så vi stod på vägen länge innan en bil bromsade framför oss. Föraren visste ett par ord på engelska, men i hans ögon lästs det tydligt att han ville tjäna extra pengar på ”förlorade själar”. Vi gjorde omedelbart klart för honom att detta inte skulle fungera med oss. Då sa mannen att han skulle kunna ta oss fri endast till ingången till Tana-Toraja-regionen, där han var tvungen att hämta sin familj. Vi kom överens.
Tana Toraja (Tora-landet) är en bergsplatå bakom passet, som ligger 800 m över havet. Detta bergsområde är ett dalsystem som är låst med ett pass. Det är här som Toraja-folket (bergens invånare) bor.
Så bilen stannade jämnt vid ingångsporten till regionen bebodd av högländarna. Redan själva grindarna är förtjusande, så vi var ganska otåliga att komma till platsen.
Andrey tog chansen och klättrade upp på porten för att undersöka skulpturen och taket på "båten" nära den.
Karta över sevärdheter i Tana-Toraja.
Google har svårt att hitta attraktioner i Tana Toraja. Därför publicerar jag bara ett foto av en pappersguide (klicka för att öppna stor storlek), som vi fotograferade från österrikarna. Förresten, vi använde det själv. I själva verket, om du går längs huvudvägen Makale-Rantepao, så kommer det längs vägen att vara tecken till denna eller den där platsen. Vi undersökte vissa platser som Sirap.
Sevärdheter i Tana-Toraj, som vi såg.
Begravningsceremoni.
Människor åker till Tana-Toraja för att titta på begravningsceremonin, som hålls på sommaren. Vi reste till Tana-Toraja i mars, så vi kunde inte se den magnifika ceremonin.
Kort sagt, för Toraja är begravningar en mycket viktig ceremoni, kanske till och med för viktig. Eftersom den avlidnes familj (beroende på status) måste samla en otrolig mängd pengar för att begrava sin släkting med alla utmärkelser. Av denna anledning väntar den sistnämnda kroppen upp till flera år på begravning. Vad går det för ”begravningspengarna” för som en familj kan arbeta under halva livet? På högtiden finns det också flera dussin tjurhuvuden som slaktas framför alla vid ceremonin. Jag vet inte ens om jag vill vara närvarande eller inte.
Ja, traditionerna här är lite konstiga, trots att formellt tarajier betraktas som muslimer och kristna.
Vi åkte bara på de mest intressanta (för oss) sevärdheterna på Tana-Toraja-platån. Det finns faktiskt många vandringsleder och platser här, många av dem är ganska lika, så det är meningsfullt att gå runt dem alla, särskilt om det inte finns tid för detta. Vi lyftade mellan punkterna i lokal transport. Det är en riktig glädje för de lokala invånarna att rida med en vit man i hytten eller på baksidan av sin lastbil, att göra en omväg till släktingar och vänner så att hela byn vet om det.
Jag förstår att den här transportmetoden inte passar alla, så det är lättare att hyra en cykel, liksom ett par européer som vi träffade på vägen. Vi lärde av dem att hyra en cykel för en dag kostar dem 100 000 rupier.
Låt oss nu gå igenom listan över de platser som vi lyckades besöka.
Stengravar av Lemo (Lemo).
Lemo stengravar ligger 12 km söder om Rantepao. Föraren av den sista bilen som gav oss en lift till Tana-Toraja släppte oss därifrån.
Lemo i översättning betyder "orange", som stenbakken, i sluttningarna där gravarna ristas, för lokalbefolkningen i sin form liknar denna mycket frukt. Låt det vara så!
För att komma närmare den nämnda berget måste du övervinna biljettkontoret och risfält.
Biljettpris för Lemo stengrottor: 20 000 rupier.
Eftersom vi ännu inte har vant oss vid den nya miljön bestämde vi oss för att köpa en biljett för en för två. Till att börja med gick jag ensam för att få en biljett och promenerade längs den smala stigen på Lemo-bergskyrkogården, som förde mig till någon slags koja.
Och sedan gjorde Andrei, förbi biljettkontoret, samma sak och tog min biljett för att de plötsligt skulle fråga. Ingen kontrollerar dock biljetten nära grottorna, och kassan har försvunnit helt i en okänd riktning.
Det finns ingen plats att åka dit trots att det finns cirka 80 gravgrottor i berget. De flesta är snidade i en sådan höjd att de inte kan nås utan en stege.
Och grottorna skyddas av sådana dockor av döda familjer. Ser lite läskig ut.
Vid kassan vid utgången finns souvenirbutiker där du kan köpa något liknande i form av en statyett.
Stengravar anses vara nästan de äldsta begravningsplatserna i Sulawesi, så det är inte förvånande att platsen är så populär bland turister.
Londa grottor
En annan forntida kyrkogård, men redan i grottorna, ligger 6 km närmare Rantepao än Lemo och kallas Londa. I själva verket är det alla samma begravningar, först nu i grottan. Platsens namn kom från den närliggande byn med samma namn.
Innan man kommer in i grottan finns det åter risfält, platsen utanför är ganska pittoresk.
Och när vi närmar oss ser vi igen en balkong med träfigurer av de döda, kallad den lokala Tau-Tau.
Denna plats gör redan tusentals gåsbockar rinner genom kroppen, eftersom själva begravningarna ligger i en mörk grotta, och inuti finns det inget att göra utan en lykta.
Guider med fotogenlampor står på en trappuppgång vid ingången. Biljettpris (för guide och lykta) - 30 000 rupier. Men vi lyckades komma in gratis. Hur? De bad just de lokala killarna att gå med dem.
Inuti grottan finns kistor, ben, skallar bara överallt, lokalbefolkningen tvekar inte att ta bilder med nästan alla avlidna. Så jag föreställde mig hur vi tar bilder på vår kyrkogård med gravmonument.
Jag blev förvånad över att lukten inte är smaklös trots den lämpliga atmosfären och inte luktar något liknande. I allmänhet för en amatör.
Rantepao. Falsk lista.
Efter att ha inspekterat alla bergkyrkogårdar började dagen luta sig mot kvällen, och eftersom Rantepao ligger bara ett stenkast från Londa, åkte vi dit i en annan lastbil med vinden i håret.
I själva staden är det inget speciellt att se, utom för olika souvenirbutiker och en blandning av arkitekturen för privata hus.
Vi ätit i en förbi tavernvagn - som regel en liten trälåda med ett par rätter att välja mellan (ris eller nudlar), men till ett ganska lågt pris. Ett par portioner stekt ris till 6 000 rupier per portion var tillräckligt för oss. Här upptäcktes ett annat mirakel av matlagning, som inte hittades på andra öar - det här är en söt tjock plattbröd med olika fyllningar. På lokalt låter det som "tranbulan" (rund eller fullmåne i översättning). Väldigt gott! Andrey försökte till och med be om ett recept, men hos det lokala visade det sig vara obegripligt. Bara en platt kaka kostar 5 000 rupier och sedan, beroende på fyllningen, 8 000 - 20 000 rupier.
Efter middagen, promenad längs vägen, började vi redan tänka på en övernattning, då plötsligt en liten cykel med en tjej bromsade bredvid oss. Hon ställde ett par frågor om vem vi var och var vi kom ifrån och erbjöd boende. Vi vägrade, med hänvisning till att vi reser med tält. Till vilken flickan sa att bostaden är gratis. Andrei tittade otroligt på henne och frågade om hon ljög. Flickan försäkrade att hon bor med sin familj och inbjuder oss att besöka. Efter att ha tittat runt hennes cykel sa vi att vi var tre av oss, men vi kunde inte passa med ryggsäckar. Inte förvirrad, den lilla flickan indikerade vart vi behöver gå till fots, det var inte långt.
En gång på plats kände vi redan att något var fel, då vi såg ett alltför "kammat" privat hus och en utlänning på verandan. Så det är, flickan blev inbjuden till "hemvistelsen", nu kallas den så. Det vill säga att familjen bor i ett hus där de hyr ut ett rum för nykomlingar. Vi "artigt" vägrade, och en stund hängde vi på gården för huset för att ta reda på vad vi skulle göra nu. Det fanns ett pomelo-träd i närheten, och medan vi tänkte på det, tuggade vi på den nyplockade frukten.
Som ett resultat kom de till någon slags katolsk kyrka. Och vi beslutade att leta efter ägaren för att sätta upp ett tält nära uppenbarligen oanvända lokaler. Men det visade sig att min far gick in i sitt hus, bosatte oss i den del där renoveringen pågick och matade också oss nudlar till middag.
På morgonen vaknade vi av bruset, det var på gatan som läraren byggde skolbarn. Med att säga adjö till ägaren, försökte vi tyst lämna huset för att inte locka barnens uppmärksamhet, annars kommer vi inte att bli av med "fotot".
Övergivna klippkyrkogården Sirope.
På morgonen efter nästa dag, efter att ha köpt ett pund söt och klibbig longan (indonesisk frukt) på marknaden, åkte vi ut för att utforska de nya platserna i Tana Toraj. Du vet hur utlänningar älskar att gå runt med pappersguider eller kartor. Så på en av dem hittade vi en mycket intressant plats som heter Sirope, som ligger 6 km norr om Makale och 1 km från huvudvägen.
Kyrkogården är intressant i och med att den har övergivits i flera år, det är svårt att träffa en turist där på grund av att det inte är otvridet och lite obekräftat ställe. Men denna sirap lockar också. Därför är ingången där gratis, som du förstår.
En taxichaufför körde oss till Sirup gratis, för det var på väg. En smal väg från banan kryper långsamt uppåt förbi traditionella tak och hus, och vi kryper längs den. Tro det eller inte, vi hittade pengarna här igen - 100 000 rupier. Indonesien är mer generös mot oss än någonsin.
Kyrkogården skiljer sig i huvudsak inte mycket från vad vi såg till exempel på Lemo.
Endast i Sirap är situationen mer påtvingad även på dagtid, någon slags "dödlig" tystnad står i dessa växtvuxna stenar med gravar och mänskliga ben blandade med skräp ...
Längs klippan finns det många gamla kister gjorda av trä med vackra ristningar (erongs), ibland finns det redan bekanta väktare av Tau-Tau.
Om du går längs trapporna täckta med bladverk kan du gå till plattformen med stenstolar runt omkretsen.
Vi stannade inte här länge, det är på något sätt obehagligt.
Tilanga sjön (Tilanga).
Denna pittoreska plats med klart blått vatten ligger mycket nära Lemo eller 10 km norr om Makale. Vi åkte inte dit alls, efter att ha hoppat in i en annan lastbil till Makale, men på vägen berättade mannen om sjön, och vi vände tillbaka.
Från huvudvägen till Tilanga för att promenera ett par kilometer, men vilken typ av vyer på sidorna.
Nära sjön finns en liten kassa, där den är skriven i svart och vitt:
Entréavgift - 20 000 rupier.
Naturligtvis skulle vi inte simma, och det finns ingenstans att byta kläder, förutom kanske för att återgå till toaletterna. Men vi beundrade det riktigt blå vattnet i sjön Tilanga.
Och de lokala pojkarna stirrade på oss.
Tydligen berättade en av dem kassören om turisterna, eftersom den senare, viftade med armarna i olika riktningar, 20 minuter senare sprang till oss och förmodligen ropade något om att betala för passagen på hans aboriginska språk.
Vi har redan tittat, allt vi ville, så kanske är det dags att gå tillbaka.
Kambira Baby Graves
Denna plats ligger ganska bortsett från huvudvägen, så vi kom till den med avsikt. En liten by mitt i en bambuslund och skog med ett vackert landskap längs vägen.
Och bakom det finns en barnkyrkogård - bara ett träd i ett förfinat lugnt område.
Du måste flytta från skylten på vägen. Vi hittade knappt kyrkogården och vandrade längs de smala stigarna mellan husen.
Det unika på kyrkogården är att om ett barn dör innan tänderna bryter ut, begravs han i träd som producerar sap (kallad mjölk).
Känns som atmosfären här skiljer sig från andra kyrkogårdar i Tana-Toraji. Det verkar som en enkel plats, men frosten går sämre genom huden än i samma grottor i Londa.
Ingången är gratis, det är förståeligt, det finns tillräckligt med 10 minuter att titta runt.
Makale. Misslyckat försök att lämna norr om Sulawesi.
I Makala, Tana-Torajis regionala centrum, var vi redan efter lunch. Vi tankade oss med en ny lokal maträtt som heter "bakso" - nudlar med köttbollar (något som dumplings utan deg) till 10 000 rupier per portion. Sedan gick vi lite runt i centrum.
Återigen bekanta byggnader med tak "fartyg" och monument.
Förresten, när vi körde längs Tana-Toraja såg vi katolska kyrkor, och de är alla byggda i sin egen stil.
Ser ganska intressant ut. I allmänhet sammanflätas vanlig religion på något sätt med traditioner här.
Mot kvällen beslutade vi att lämna Makale i motsatt riktning. Det måste sägas här att vi granskade Tana-Toraja i bara två dagar, eftersom den tredje dagen ägnades åt att försöka komma ut i norr. Det maximala vi lyckades komma till var staden Palopo, varefter liften bara stannade. Vi stod i flera timmar på vägen, men ingen ville bara ta oss, även om det fanns trafik. Jag vet inte vad det var förknippat med, om vi inte hade tur, eller på det området förstår de inte så bra vad som är att gå. Cyklister och taxichaufförer stannade ett par gånger, men detta gick inte längre. För att inte slösa bort tid beslutade vi därför att återvända till Rantepao, inspektera några platser och sedan gå tillbaka till Makassar.
Vi hoppades att köra 10 kilometer från Makale för att lugnt sätta upp ett tält utanför staden. Men vi stötte på en lastbil med arbetare som flög hela vägen till Makassar. Samma arbetare som vi pratade längs bergsvägarna upp till Enrekang sov bakom. Andrey och jag räckte inte till mer, vi var väldigt trötta på vägen och ville sova.
Så låt oss fortsätta imorgon.
I den pittoreska bergiga regionen South Sulawesi i Indonesien finns det en etnisk grupp som heter Toraji. Dessa enkla människor som utövar animism (tron att alla varelser, inklusive djur, växter och till och med livlösa föremål eller fenomen, har en andlig essens) utövar några av de konstigaste begravningsritualerna i världen. Detta inkluderar ritualen att begrava spädbarn i träd, samt att parade mumierna till människor som dog för länge sedan. Torajas begravningsritualer är en viktig social händelse som samlar många släktingar. Sådana händelser pågår flera dagar.
(12 bilder totalt)
Inlägg sponsrat av: TV-serien Kingdom: The Story of the Youth of Mary Stuart - den mest kärleksfulla drottningen av England och Frankrike.
Källa: amusingplanet.com
1. När en av Toraja dör måste hans släktingar genomföra en serie begravningsceremonier som heter Rambu Solok, som varar flera dagar. Men ceremonierna äger inte rum direkt efter döden, för vanligtvis har familjen Toraja inte tillräckligt med medel för att täcka alla kostnader för begravningen. Som ett resultat väntar de - veckor, månader och ibland år och samlar långsamt in pengar. För närvarande begravs den avlidne inte, utan balsamas och hålls i huset under samma tak med levande släktingar. Innan begravningen anses denna person inte som död, alla låtsas att han lider av en sjukdom.
2. När tillräckligt med medel har samlats in börjar ceremonier under vilka bufflar och svin slaktas. Offret åtföljs av dans och musik, och unga killar måste fånga blodströmmarna i långa bambusrör. Ju viktigare den avlidne, desto mer bufflar slaktas. Ofta offras dussintals bufflar och hundratals grisar. Därefter delas köttet ut till de gäster som deltar i begravningen.
3. Sedan kommer själva begravningsceremonin, men människor från Toraja-stammen begravs sällan i marken. De avlidna placeras antingen i grottor i ett stenigt berg eller i träkistor som hänger från klipporna. Konventionell begravning är för dyr och det tar flera månader att förbereda allt. En träfigur av Tau-tau placeras i en grotta med en kista, som representerar den avlidne. De satte ansiktet ut ur grottan. På bilden: gravar huggen i ett stenigt berg och dekorerade med trä-Tau-tau-avgudar.
4. Kistor är väldigt vackert dekorerade, men med tiden börjar trädet att ruttna och vita ben faller ofta på marken över vilken kistan är upphängd.
5. Barn begravs inte i grottor, och de är inte heller upphängda från stenar. De är begravda ... i de tomma stammarna av levande träd. Om barnet dör innan tänderna börjar bryta ut, lindas det i trasa och placeras på en tom plats i stammen på ett växande träd och stängs sedan med en dörr gjord av palmfiber. Hålet förseglas sedan. Det tros att när trädet börjar läka absorberar det barnet. Det kan finnas dussintals barn i ett träd. Foto: ett träd av barngravar i byn Tana-Toraja.
6. Begravningen är över, gästerna matas och återvänder hem, men ritualerna är inte över än. Varje par år, i augusti, genomförs Ma'Nene-ritualen, där den avlidne exponeras, tvättas, kammas och klädes i nya kläder. Dessa mumier leds sedan runt byn som zombies.
7. Tana Torajas ovanliga begravningsritualer lockar tusentals turister och antropologer varje år.
8. Sedan 1984 har Tana Toraju faktiskt utsetts till den näst viktigaste turistdestinationen i Indonesien efter Bali.
Begravningsriter i Indonesien är olika och beror på religionen hos invånarna i denna eller den delen av landet. I Indonesien bor muslimer, kristna (protestanter och katoliker), buddhister, konfucier och företrädare för den antika stammanimismen. Oftast begraver dessa människor sina döda i enlighet med traditionerna för den valör som de representerar.
Men det finns undantag, och de är mest intressanta för älskare av exotiska och forskare av forntida etniska seder.
Det mest ovanliga och lockar många turister betraktas
begravningstullar i Tana-Toraja-området på ön Sulawesi
Toraj-folket utövar fortfarande animism, även om de flesta av dess företrädare officiellt är kristna, och vissa följer islam. Men animistiska traditioner kvarstår i livet för både protestanter och muslimer i Tana-Toraja. De är nära sammanflätade med båda senare religioner och manifesteras mest levande i den extremt komplexa och unika begravningsriten.
Toraji tror att efter någon död, hans själen kommer definitivt att gå till himlen... Helvetesbegreppet för dem, enligt traditionella övertygelser, finns inte alls. Till och med Torajian-kristna och muslimer tror inte riktigt på den posthuma uppdelningen av själar i syndiga och rättfärdiga.
Men även i paradiset, enligt förfädernas antika idéer, kommer den avlidne att bli riktigt bra om han är begravd ordentligt, utan att ha genomfört alla nödvändiga ceremonier utan undantag.
Därför föras kropparna av Torajas släktingar till sina infödda byar, även om de dog på andra platser.
En begravning kostar mycket, eftersom själva ritualen, och den traditionella graven, och dess design är ganska dyra även för rika familjer. Därför går en hel del tid från det ögonblick som en person död till dagen för hans begravning.
Efter släktingens död börjar familjen omedelbart förbereda sig för begravningen.
i början kroppen är balsam och placeras i en tillfällig kista, som placeras i ett av rummen i en vanlig bostadshus.
Där kan det stanna från flera månader till ett år, tills släktingar samlar in tillräckligt med pengar för en värdig begravning och förbereder allt på bästa sätt.
Under den här tiden begravningsplats förbereds och tau-tau är snidad - en träfigur som visar den avlidne. Vanligtvis är dessa statyer gjorda till en persons fulla höjd.
Rika familjer beställer en mästare skyltdocka med porträttliknande.
Den här är tillverkad inom 1,5 - 2 månader och den kostar cirka 500 US-dollar. Majoriteten av Torajis har dock inte råd med sådan lyx, och dockor som de fattiga beställer är nästan inget som deras prototyper. Dessutom görs en ny kista. Det kan ha vilken form som helst, men det måste nödvändigtvis krönas med en struktur som imiterar taket i det traditionella Toraja-huset - tongkonan. Hela tiden betraktas den avlidne som inte död, utan sjuk.
De tar honom mat, cigaretter, betelmutter och olika andra saker som de levande behöver. När det nödvändiga beloppet för en värdig begravning samlas in och allt är redo för dem, sätts en tid för avsked till den avlidne.
Begravningsceremoni på Tana-Toraja
varar från 3 till 12 dagar, beroende på familjens inkomst
Det kommer vanligtvis alla släktingar och vänner och många medborgare som kommer, inklusive från olika delar av landet och till och med från utlandet. Ibland samlas upp till flera hundra människor, och för deras vidarebosättning är det nödvändigt att bygga tillfälliga hus.
Se av enligt sedvanligt, ta med olika erbjudanden - ibland pengar, men oftast offrande djur: bufflar, grisar, kycklingar. Många av dem krävs för en begravning, särskilt om den avlidne var en respekterad person.
Man tror att blodet från dödade djur kommer att gå som en gåva till gudarna, av vilka Sulawesi aboriginer har mycket.
Den första dagen placeras den avlidne i en ny kista, målad i rituella färger: röd (symboliserar liv och blod), gul (ett tecken på makt), vit (renhet) och svart (död). Kistan transporteras över hela byn så att den avlidne kan säga adjö till sina hem.
Den här dagen kommer släktingar och vänner till familjen till byn.
Den andra dagen äger massoffer upp sig. Bufflar, grisar och kycklingar dödas med en machete och färgar allt omkring med sitt blod. Enligt legender ska dödade djur tjäna de avlidna i nästa värld. Bufflar är särskilt uppskattade, utan vilka själen, som det tros, inte kan nå det döds saliga landet och kommer att bli mycket arg på släktingar för detta.
Påföljande dagar ätas kött av djur av alla som anländer för att hedra den avlidens själ. Som Torajs tror, \u200b\u200bflyttar hon tillfälligt till tau-tau och tittar på begravningsdagarna till hennes ära. Den fullsatta firandet varar tills maten är slut. Därefter placeras kistan med kroppen på en bår och skickas till gravplatsen.
Gravar i norra Sulawesi
är gjorda på vanliga kyrkogårdar i marken.
Européerna begravas på samma sätt.
Öbor över begravningar sätta små hus - ganska exakta kopior av de som den avlidne bodde före sin död.
Europas gravar är oftast märkta med traditionella monument - stenkors eller stelar med gravstenar.
På södra ön övar de forntida begravningar i bergen (om det inte finns några pengar för en generisk eller enskild betongkrypt, vilket är mycket dyrt). Där skärs nischer för kistor och balkonger för tau-tau-trestatyer i kalkstenen. Ju närmare en sådan grav är toppen av berget, desto lättare blir det för själen att stiga upp till himlen.
Dåliga familjer begraver sina döda i naturliga grottoroch ibland lägger de nya kroppar i gamla kister, där resterna av andra förfäder redan ligger. Kristna kors placeras ofta nära kistorna i klipporna och själva nischerna, efter montering av kistan, täckas med sköldar.
