Городок орта сан-джулио. италия. Озеро Орта (Orta). Что посмотреть в Северной Италии

У великолепной четверки Североитальянских озер (Маджоре, Лугано, Комо и Гарда) есть младший брат – озеро Орта (Orta) . О нем меньше написано, оно не так доступно и не так посещаемо, как собратья. Расположенное в Пьемонте левее всех остальных, оно меньше по размерам, но ничуть не менее красивое. Вокруг Альпы, с которых открываются чудесные панорамы. Мы забрались высоко, вниз до озера пешком дойти было несложно, а вот обратно…. Зато вид прямо из номера того стоил.

Самым интересным местом озера, без сомнения, является городок Орта-Сан-Джулио ( Orta San Giulio) , расположенный на полустрове, и недалекий островок Сан-Джулио (Isola San Giulio) .

Весь полуостров можно обойти кругом по набережной. Сначала на входе у его самой узкой части виднеется необычное строение, по форме напоминающее что-то турецкое, похожее на минарет. Это «Вилла Креспи», построенная в 1897 г. как частное строение богачом Кристофоро Креспи , а сейчас роскошный 4-х звездочный отель http://www.villacrespi.it/ с мишленовским рестораном.

Далее, двигаясь по тропинке вдоль озера по часовой стрелке, Вы придете в историческую часть города Орта-Сан-Джулио . Невольно сравнивая похожие прибрежные озерные городки – Стрезу на Маджоре, Белладжио на Комо, Мальчезине на Гарде, я все же отдаю предпочтение Орте. И связано это прежде всего с его менее туристическим характером, вернее меньшей глянцевостью по сравнению с остальными. Он смотрится более натурально и естесственно.

Отсюда можно и нужно сплавать на мини-островок Сан-Джулио. Его размеры 275 на 140 метров. Можно воспользовать услугами катеров за 4-50 евро с человека, а можно сплавать на регулярном теплоходите, ходящем по рассписанию за 3-15. Плавание займет не более 5 минут.

Узкая кольцевая улочка, позволяет обойти весь остров минут за 20. По большей части она зажата стенами территорий вилл и других строений, но кое-где есть ответвления, приводящие к озеру. Здесь есть один ресторан, один сувенирный магазин, одна базилика св. Джулио, где собственно он и покоится, и один Бенедектинский монастырь. Монастырь женский и действующий. Около 70 монашек в частности занимаются восстановлением старых гобеленов. При монастыре есть музей.

Возвратившись с острова обратно в Орту , стоит подняться на гору Сакре-Монти . На рубеже 16-17 столетий в Пьемонте и Ломбардии повсеместно, преимущественно на горах, возводились специальные молельные места - группы часовен, костелов и других строений религиозного предназначения. Планировалось, что они будут замещать с точки зрения паломничества труднодоступную в те времена Палестину. Девять из таких мест, и в частности здесь на полустрове, внесены в списки охраняемых объектов Юнеско. Часовни порядком поизносились и обычному туристу не сильно интересны. Но виды с горы замечательные.

Для полного завершения осмотра полуострова, стоит спуститься обратно в город и пройтись вдоль его северного берега. Дорожка в основном идет прямо по краю воды. Она чрезвычайно живописна и приятна. Выйдя снова к «Вилле Креспи», Вы замкнете круг и закончите осмотр главных достопримечательностей озера Орта.

На автомобиле мы объехали озеро вокруг. Другие города не впечатлили. Мы останавливались в Оменье (Omegna) и Пелле ( Pella) .

Первый совсем неинтересен, а во втором можно остановиться, если Вы не найдете подходящий отель около Орта-Сан-Джулио. От Пеллы легко переплыть на другую сторону озера всё тем же регулярным теплоходиком.

Итог: Красивое предальпийское озеро, реже посещаемое туристами и потому более естественное и уютное.

Если вы хотите поехать в организуемое мной путешествие по Европе, посмотрите актуальные предложения по присоединению к группам на моем сайте www.dmitrysokolov.ru

Дмитрий Соколов

• Необычные путешествия в Европу http://www.sokolovcz.ru/
• Наш пансион в Южной Моравии http://www.pansionnalednicke.ru/
• Блог моих путешествий

Из Стрезы через Бавено в летний сезон ходит автобус компании SAF до городка Орто Сан Джулио. В день всего три автобуса. Стреза же расположена в средней части озера напротив Борромейских островов, до нее без пересадок можно доехать из Милана (также есть автобус прямо из аэропорта Милан-Мальпенса). Почти так же удобно базироваться в Бавено, и, возможно, там отели будут дешевле, но в Бавено останавливаются не все поезда. Снова утро.. В какой- то из этих 3х дней на озере Маджоре мы ещё ездили на озеро Орта,
расположенное примерно в получасе езды от города(в 40 километрах от Милана, в провинции Пьемонт) …
Дорога. Сначала едем по Стрезе вдоль набережной.

Так как Стрезу я почти не видела, то во все глаза наблюдаю за пейзажами.
Очень красиво!! Синь озера,
голубизна неба и горы.
Мои любимые горы!! Яхты, прогулочные катера.

Невесомые облака.
Сворачиваем налево..
Мы уже за Стрезой.
Лес, озеро осталось где-то справа..

Какая-то река.

Вот уже подъезжаем к месту назначения.

Автобус подвозит нас к вилле Crespi.

О!! Здание в восточном стиле.
Владелец этого удивительного здания былвдохновлён Персией и в 1879 году устроил на Орта маленький Багдад.. На интерьеры виллы можно посмотреть и даже пожить в них — сейчас там находится 4-звёздочный отель с рестораном, имеющим 2 звёзды «Мишлен».
Отсюда можно подняться наверх на Святую гору и спуститься вниз по извилистой пешеходной тропе.
Подъём совсем не крутой. Мы же поднимаемся в гору на туристическом паровозике (Нам ещё ходить и ходить..) и дальше идем пешком

Само восприятие парка и горы для меня не однозначно. Здесь всё просто.
Просто лес, немного облагороженный каменистыми дорожками. Тень, тишина…
В 16 веке здесь появилась своя замена Иерусалиму — Святая гора Сакро Монте(святилище Сакро Монте (1591-1770), посвященное св. Франциску Ассизскому). В то время строились не просто отдельные храмы, а целые комплексы из церквей и нескольких часовен — Святые горы. Выбирались самые красивые и живописные места. Все Святые горы являются архитектурными памятниками Италии и включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Святая Гора Сакро Монте посвящена Святому Франциску. В проекте было 36 часовен, но построено 21(20?) . Ходим между ними.

Каждую часовню (расписанную фресками), сопровождает описание сцены из жизни Святого Франциска.
Фото у меня очень неважные, конечно, внутри часовен. Поэтому и фотографировать я не стала много.
Только наиболее освещённые места и фрески.

Всё это как пособие по жизни святого — от рождения до явления Христа, который благословил орден францисканцев.
В комплекс входят более 900 фресок и 375 скульптур. По словам гида-все часовни строились на одинаковом расстоянии друг от друга для того, чтобы пилигримы по 10 раз могли прочитать «Отче наш», передвигаясь от часовни к часовне. Все они(часовни) пронумерованы. Можно изучить жизнь Святого Франциска передвигаясь между ними в определенном порядке.
Художники и скульпторы украсили эти капеллы(часовни) фресками и группами статуй в натуральную величину, изображающими сцены из жизни св. Франциска.
Мы тоже немножко пытаемся при осмотре придерживаться нумерации часовен капелл..
Мои же глаза как всегда более заняты окружающим пейзажем, чем рассказом гида или созерцанием часовен и творениями древних мастеров. С возрастом куда-то ушёл интерес к живописи.
В Мадриде через час сбежала из музея »Прадо» А ведь в молодости я активно интересовалась живописью, художниками, много читала о них и их творениях тоже. Сама не плохо рисовала. А сейчас мне как-то не интересны ни художественные полотна, ни далёкая история. Увы, но мне больше по душе сейчас ухоженные города и деревни Германии, Швейцарии и природа этих стран. На разруху и ободранные дома я как-то уже в России насмотрелась!! Но Испанию люблю.. Особенно парк Ордесса и Мадрид.. Это так» лирическое отступление».
Мы поднимаемся наверх к церкви. В церковь мы не заходили — шла служба. Но краешком глаза заглянули. Красиво.
С извилистой тропинки, ведущей к церкви, открывается прекрасный вид на озеро Орта и остров Сан Джулио.
Тишина. В Орта Сан Джулио сразу погружаешься в атмосферу романтики и умиротворения. Да, туристы есть, но они как-то малозаметны на фоне старых улочек и озера, окаймленного горами. Возле набережной стоят кораблики, перевозящие желающих на остров Сан Джулио (цена 4.5 евро туда/обратно). Билеты продает капитан, кораблики курсируют довольно часто.Часовни уже не первой свежести — старина, древность, история. Веков- то им вон сколько. Фрески есть тоже почти «не читаемые». Освещённость очень плохая (естественная)- по тому и фото не лучшего качества с моей »мыльницей».Всё для любителей истории. Таких мест (и даже более красивых) в России предостаточно. По сторонам тропинки - 21 капелла. Рядом с церковью — смотровая площадка. Численность населения острова Сан-Джулио в Италии составляет всего 110 человек.
Озеро Орта — совершенно удивительное озеро! По сравнению с Лаго-Маджоре (а мы приехали сюда из Стрезы) — очень маленькое. Вода в озере совершенно глубокого синего цвета.
Это маленькое озеро Орта – одно из самых романтических мест в Италии Оно имеет длину 13 км и ширину 2,5 км.Чудесная природа и сохранённая атмосфера старины придают этим местам неповторимую прелесть, делая Lago d’Orta популярным для туристов и любимым местом отдыха итальянцев.Тишина, покой, умиротворение. Кажется, что время просто остановилось.Несмотря на получение статуса памятника всемирного наследия ЮНЕСКО,здесь не наблюдается больших толп любознательных туристов, которые любовались бы этим безмолвным театром, не имеющим, пожалуй, себе равных во всей истории культуры.
При поездке на озеро Орта надо обязательно иметь удобную обувь, т.к. хотя подъём и небольшой, но он идёт по дорожкам, мощёным булыжником.Вот идём по дорожкам. Тенистые.
В жару,здесь должно быть, комфортно.

Ограда, коттедж.
Заглянем краешком глаза на территорию. Ухоженная территория,и вид красивый. И хвостик острова Орта виден.
Далее- вот такая скульптура из металла. Кто- догадайтесь сами. Фотографировала я действительно мало. О чём сейчас немного жалею… В часовнях освещённость плохая, да и просто хотелось насладиться природой и тишиной.. В завершение несколько слов про святые горы в целом:Итальянские монастыри и Святые горы (Sacri Monti) - настоящее пособие по европейской истории. Они не так популярны у туристов и не так раскручены, как творения мастеров эпохи Возрождения, но посетить их стоит непременно.1.Уникальные фрески, статуи и барельефы(для тех,кто интересуется).2.С этих гор открываются умопомрачительные виды на озера Северной Италии.3.Веками люди верят, что здесь исполняются молитвы и исцеляются больные и страждущие.В Италии есть 9 святых гор- основные- в Пьемонте и Ломбардии. А энергетика тут действительно просто потрясающая! Ведь не просто же так люди столетиями верят, что именно здесь исполняются все молитвы и заветные желания! Вера- дело большое..
Итак — чудесный городок Орта и таинственный остров тишины. Городок совсем небольшой, очень тихий и спокойный.

Мы идем по узким улочкам,с интересом рассматривая дома,

заглядывая в каждую живописную подворотню.
Идём,идём..
Вот гортензия ещё цвести решила — а ведь уже сентябрь!!

Спускаемся по узким мощеным улицам к причалу..

Выходим на площадь Мотта, которая c15-го века служила центром политической, власти и коммерческим центром Озёрной Ривьеры. С тех пор здесь проводятся еженедельные базары, а на самой площади и вокруг неё ютится великое множество крохотных кафе, магазинов, лавочек. Чего тут только нет. Здание с фресками на стенах на площади Мота- главная достопримечательность города Орта-Сан-Джулио, построено в 1582 году (судебный дом, где вершили инквизицию правосудие отцы церкви.) Стены здания украшены фресками,изображающими Мадонну.

В доме есть только второй этаж, который держится на колоннах. Для меня были особенно интересны грибы и макароны (пасты) всевозможных расцветок, форм и размеров.
Но я не любитель скупать всё на своём пути, а потом тащить всё это домой, закатывая глаза. Тут и кафешки все соблазнительны. Но где взять время. Его катастрофически всегда не хватает.. Люди здесь счастливы. Это несомненно.Все итальянцы любят наслаждаться жизнью — просто потому, что жизнь уникальна и прекрасна для каждого. Едой, погодой, вином. Простые украшения-горшочки, колоды с цветами. Да любой сосуд — всегда цветы и зелень!!Очень грустная зарисовка. То ли аквариум, то ли огромный стеклянный бокал у самой стены старого дома.
В нём – трогательный до боли знакомый зелёный » цветочек». Живёт (жил) в воде, как в вазе. Какие-то лопоухие туристы, споткнувшись, сломали маленький уютный домик «цветочка».И на наших глазах он уже беспомощно лежал среди осколков, безмолвно взывая о помощи.. Нашла в интернете снимок этого»цветочка» ещё живым.. А во время нашего приезда он валялся в луже воды у разбитого»бокала».Как можно было так безрассудно поставить под ноги туристам стеклянный сосуд.. Итальянцы счастливы всегда, проживая каждый момент своей жизни в удовольствие.Снова выходим на площадь Мотта.С площади открывается вид на близкий остров Сан-Джулио,просвечивающий между кронами.
Прямо на площади находится причал корабликов. Ждём свой «кораблик». Отсюда хорошо видны белая часовня и башня, прилепившиеся к самому краю скалы- это женский действующий монастырь Sanctuary Of Madonna Del Sasso в который туристов не пускают.Можно только обойти его по кругу по так называемой «дороге тишины», вдоль которой висят мудрые цитаты на четырех языках. Остров меняет цвета в продолжение всего дня. Вечерами обращённый к озеру фасад подсвечивается прожекторами и кажется висящим над тёмным провалом озера. Говорят, что смотрится очень эффектно.Вот пришёл наш кораблик. Садимся и плывем на таинственный остров тишины Сан — Джулио. До него всего-навсего 400 метров…
Плывём на кораблике к острову и не можем налюбоваться озером. По сравнению с Лаго-Маджоре, оно совсем маленькое, однако, очаровательный островок Сан-Джулио всё же нашёл тут себе место.
Остров сплошь занят церквями, башенками и частными виллами.

А назван он в честь греческого святого Юлия, который поселился здесь в IV веке и построил первую в Пьемонте христианскую церковь. (Согласно легенде в старину в здешних водах обитали гигантские змеи, наводившие ужас на всю округу.Прибыв на остров, Святой Юлий истребил находившееся здесь змеиное логово и основал маленькую церковь.) Когда Юлий прибыл на озеро и захотел переправиться на остров, лодочник отказал ему, сославшись на огромных чудовищ с крыльями и колючим хвостом. Тогда Юлий расстелил свой походный плащ и, как на плоту, переправился на берег, а затем, победив драконов, обосновался на острове.
Церковь Санта-Мария Ассунта XV в.(Santa Maria Assunta)с романским порталом, богато декорированная фресками и живописью XVII. Прошли мимо неё…
Вон она видна вдалеке на берегу городка. Делаем круг вокруг острова и
причаливаем к берегу.
Главной достопримечательностью острова Сан-Джулио является построенная здесь в девятом веке базилика Сан Джулио., знаменитая своей кафедрой из черного мрамора, украшенной изображениями диких животных и птиц и изумительными фресками XV в., в том числе Мадонной с младенцем на троне, приписываемой Гауденцио Феррари.Войдя в арку, мы сразу оказываемся у входа в Базилику, где хранятся мощи Святого Юлия.
Входим внутрь. Никого нет. Базилика очень красива. Сверху в окна проникает свет. Спускаемся вниз по лестнице и оказываемся в склепе, где хранятся мощи Святого Юлия. На высокой подставке — большая толстая книга. В неё каждый может записать самое сокровенное, помолиться и попросить Святого Юлия помочь исполнить заветное желание. (а мне помнится,что здесь гид сказала- что тут исцеляются лишь пьяницы). Но я не очень вслушивалась.. И не загадывала никаких желаний. Как, впрочем, и в других местах..Остров совсем маленький — 275 метров в длину и 140 метров в ширину..Здесь всего одна улица, которая носит название «Путь Тишины». Здесь все достопримечательности городка.Бенедиктинский женский монастырь занимает практически всю территорию острова. Двери монастыря наглухо закрыты. У монашек- обет молчания. Но я думаю, они иногда этот запрет с удовольствием нарушают. Монастырь включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО так же как епископский дворец и Базилика Сан Джулио. Базилика Сан Джулио, построенная в IX веке епископом Новары является самым большим зданием на острове.Интересно, что церковь Святого Юлиана у современных молодоженов стала самым популярным местом для венчания, и это окончательно закрепило за живописным озером Орта славу самого романтического места в Италии. С популярностью маленького озера в этом плане не сравнятся ни Милан, расположенный меньше чем в часе езды отсюда, ни внушительное озеро Маджоре, которое и того ближе.(В каком-то из домов городка в 1930 году родился известный итальянский писатель Джанни Родари.) Пешеходная улочка проходит по всему периметру Изола ди Сан- Джулио, прогулявшись по которой вы сможете ознакомиться со всеми достопримечательностями острова.Она очень узкая.
Прошла по улочке..Тишина, замкнутое пространство — только небо над головой. Нет — это не моё. Я люблю открытые пространства с широким обзором. А здесь страшновато. (Хотя,в летнюю жару, наверное, здесь очень комфортно.)Размышлять тут, конечно, можно.. Если иметь привычку и жить здесь. На острове вдоль церковных стен монашки придумали развесить таблички с философскими надписями — чтобы туристы, гуляя по этой дороге тишины, размышляли о смысле жизни.«Слушай тишину»«В тишине ты получишь всё, что тебе необходимо»«Слушай воду, ветер и собственные шаги»«Тишина сама по себе есть Мир»

«В тишине можно постичь все»»Если вы можете быть самим собой, вы представляете собой все»,«В молчании принимай всё»«Молчание – язык любви»

«Молчание – мир с собой»«Молчание – музыка и гармония»«Молчание – правда и молитва»«В молчании встреть Маэстро»«В молчании дыши Богом»

Если следовать по улице в обратном направлении, это будет уже не «Дорога тишины» ,а «Путь Размышления».(Путь медитации)

Гид читает нам таблички с другой стороны..Вот выражения для осознания этого пути

«Каждое путешествие начинается близко»»Стены существуют лишь в твоем разуме»«Открой своё существо»

«Момент – это теперь, здесь, сейчас»«Оставь себя и моё»«Прими, расти, созревай (совершенствуйся)»«Будь проще, будь самим собой и люди к тебе потянутся»

«Мудрец ошибается и улыбается»«Приди к себе, что ты – это ты, это всё»«Когда ты осведомлен, путешествие закончено».мысли хорошие. Задумаюсь над этим.Мы возвращаемся по Пути Размышления обратно к причалу…Добраться до острова можно с центральной площади можно на двадцати местном кораблике за 4,5 евро с человека туда- обратно или на городском кораблике — стоит порядка 1-2 евро.Курсируют они довольно часто, каждые 20 минут, так что проблем с этим не будет…..Мне же милее сам городок Орто-сан. Джулио!! Здесь так здорово.. Орто Сан -Джулио..

Такой приветливый добрый дедушка..

преклонных (очень) лет в обветшавшем костюме, но напудренный и напомаженный.
Старый, с немного обшарпанными домами,

но такой милый и уютный Орто -сан- Джулио!!

С узкими улочками в цветах,
с прекрасным видом на озеро!!И монастырь на острове, где живёт русская эмигрантка, владелица сувенирного магазина. Ей 84 года. Ни разу в жизни она не покидала этот остров.. И даже не знала, что была 2 я мировая война! (Хорошо жила!!) Но, похоже, счастлива..Это вроде как балкон её дома.
Я тоже была бы счастлива в городке Орто- сан- Джулио. А на острове?? Не знаю.. Может быть — если иметь виллу на берегу с широким обзором окрестных мест и катер.Уютное озеро Орта и остров Тишины.. И городок Орто сан Джулио.. Ты остался в моём сердце.. А, оказывается, много что осталось в моём сердце после поездок по Европе. Осознание увиденного приходит позже..Расширяется кругозор, и углубляется грусть от осознания того, что ты не можешь посмотреть ещё больше на прекрасной планете по имени Земля.. По банальной причине — отсутствие достаточного количества финансов..
И как не экономь — мало. Евро растёт катастрофически.. Доллар тоже.. А это значит — уменьшение очень сильное возможности увидеть планету…А нас всё уверяют, что живём-то, якобы, лучше..

На севере Италии, в провинции Пьемонт, находится одно из самых маленьких альпийских озер - Орта (Lago d"Orta). По сравнению с озером Лаго-Маджоре, расположенным по соседству, оно совсем небольшое: его длина составляет чуть больше 13 км, а ширина - 2,5 км. Однако в его водах нашлось место очаровательному острову Сан-Джулио (Isola San Giulio), сплошь застроенному церквушками, башенками и частными виллами.

Остров был назван в честь греческого святого Юлия, который поселился здесь в IV веке и построил первую в Пьемонте христианскую церковь. Согласно легенде, в озере Орта обитали драконы, которых опасались местные жители. Когда Юлий прибыл на озеро и захотел переправиться на остров, лодочник отказал ему, сославшись на огромных чудовищ с крыльями и колючим хвостом. Тогда Юлий расстелил свой походный плащ и, как на плоту, переправился на берег, а затем, победив драконов, обосновался на острове.

Остров Сан-Джулио совсем маленький - 275 метров в длину и 140 метров в ширину, поэтому прогулка займет не больше часа. Здесь всего одна улица, которая носит название "Путь тишины". На ней и располагаются все достопримечательности - епископский дворец, бенедиктинский женский монастырь, занимающий практически всю территорию острова, и базилика, возведенная Юлием в IV веке.

Монастырь на острове Сан-Джулио был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Значительная часть его построек закрыта на реставрацию, но туристы могут посетить монастырскую библиотеку и осмотреть несколько церквей, возведенных в период между 1583 и 1788 годом. Базилика Святого Юлия также открыта для посещения, здесь можно увидеть фрески XV-XVI веков со сценами из жизни святого, например, один из сюжетов - изгнание Юлием дракона с острова.

Туристы, прогуливаясь по улочкам, обращают внимание на каждый дом, на их стенах можно увидеть таблички с самыми разными философскими надписями, например "В тишине можно постичь все", "Если вы можете быть самим собой, вы представляете собой все", "Стены существуют лишь в твоем разуме" и другие.

Остров Сан-Джулио расположен в водах альпийского озера Орта // Frank Bach

Добраться до острова можно на небольшом пароме или лодочном такси // Frank Bach

Паром на остров Сан-Джулио отправляется от площади Piazza Motta в городке Орта-Сан-Джулио // Captblack76

Согласно легенде, в озере Орта и на острове обитали морские чудовища и драконы // pcruciatti

По периметру острова расположены роскошные частные виллы // Crisferra

Бенедиктинский женский монастырь окружают великолепные частные виллы, на территорию которых вход туристам, конечно же, воспрещен. Однако все постройки можно рассмотреть с воды, заказав экскурсию на катере или взяв напрокат весельную лодку. Туристы на форумах советуют не стесняться торговаться с таксистами-лодочниками - так стоимость поездки будет несколько ниже. Прогулка на катере-такси может стоить около 50 евро за полчаса, а аренда лодки - 12-15 евро в час.

На остров Сан-Джулио открываются прекрасные виды с площади Piazza Motta в городке Орта-Сан-Джулио, расположенном на восточном берегу озера. Так что туристы в ожидании парома могут сделать красивейшие фотографии, а также выпить кофе и перекусить, разместившись на открытых террасах кафе.

Время посещения

Остров Сан-Джулио открыт для посещения туристов круглый год, причем у каждого времени года есть свои преимущества. Например, в феврале он окутан туманом, поэтому это лучшее время для тех, кто хочет сделать красивые снимки. В июне на вилле Таллоне проходит праздник старинной музыки, а в сентябре проводятся воскресные сольные концерты. В разгар туристического сезона рекомендуется бронировать заранее.

Как добраться

Ближайший к озеру Орта крупный город - Милан (около 80 км юго-восточнее). На вокзале Milano Centrale туристам нужно сеть на поезд, следующий по ветке Новара - Домодоссола (Novara - Domodossola), и доехать до станции Novara. Стоимость поездки составляет около 10 евро в одну сторону.

На станции Novara нужно пересесть на поезд, следующий по ветке Domodossola/Omegna, и доехать до станции Миазино (Orta-Miasino). Время в пути - 55 минут. Расписание движения поездов и стоимость билетов можно узнать на сайте www.trenitalia.com . Также от Новары до Орты можно доехать на автобусе.

Из миланского аэропорта Malpensa целесообразнее всего ехать на такси. Расстояние в 36 км обойдется не намного дороже, чем дорога общественным транспортом с несколькими стыковками. Для компании такси тем более выгодно. И время в пути составит около получаса, а не 2-3 часа, с учетом пересадок.

Тем, кто прибывает в аэропорт Бергамо, нужно сначала доехать до центрального железнодорожного вокзала (Milan Stazione Centrale). Рейсовые автобусы отправляются от терминала прилета каждые полчаса, время в пути - около часа. Стоимость билета в одну сторону - 10 евро. Билеты можно приобрести как в терминале аэропорта, так и непосредственно у водителя. Затем туристам нужно сесть на поезд, подойдет любое из трех направлений - Central Station Novara, Turin, Domodossola, выходить нужно на платформе Novara.

Расположение

Остров Сан-Джулио расположен в , в 40 километрах от , в провинции , посреди озера Орта.

July 6th, 2009 , 11:00 pm

 
ОРТА САН-ДЖУЛИО

С вечерним озером я разговор веду
Высоким ладом песни. В тонкой чаще
Высоких сосен, с выступов песчаных,
Из-за могил и склепов, где огни
Лампад и сумрак дымно-сизый –
Влюбленные ему я песни шлю.

Оно меня не видит – и не надо.
Как женщина усталая, оно
Раскинулось внизу и смотрит в небо...

– А. Блок, Над Озером

Орта – глубокая выемка, оставленная в граните прошедшим ледником (о чём свидетельствуют моренные отложения на южном берегу озера) между уступами Monte Orfano и Mottarone .

Когда, спустившись с гор, впервые видишь панораму Орты, захватывает дух от дикой красоты. Маркус Вернер в книге “Terraferma” назвал эту картину «Божьей акварелью»

Посреди озера, напротив города, где нас ожидала гостиница, расположен остров Сан-Джулио – крохотный клочок земли, богатый историей.

Первыми известными поселенцами на берегах озера были лигурийцы, затем галлы, которых сменила власть Рима. Римляне почти не оставили на этой земле следов своего владычества: берега дикого озера, изолированные от остального мира, выглядели неподходящими для римской колонизации – здесь не было открытых пространств, привычных для строительства военных поселений.

Историческая цивилизация пришла на берега Орты где-то около 390-го года нашей эры, когда два брата – Julius и Julian (пьемонтский вариант Кирилла & Мефодия) прибыли сюда из Греции с апостолической миссией. Считают, что Юлиан остановился в Гоццано, где он основал церковь, посвящённую Святому Лаврентию, а Юлий (Julius , Giulio ) прошёл глубже в горное ущелье и ухитрился добраться до острова посреди озера – острова, который сегодня носит его имя. Там он построил свою сотую церковь, там же, закончив свои путешествия, умер и был похоронен в построенном им святилище...

Согласно легенде, Julius не мог разыскать на берегах озера никого, кто взялся бы перевезти его на остров – местные жители до смерти боялись чудовищных змеев-драконов, якобы населявших воды озера (чаще всего их видели в заливе Bagnera – к северу от полуострова, на котором стоит сегодня город Орта Сан-Джулио). Поэтому Julius взял дело в собственные руки: расстелил по водам озёрным свою монашескую рясу и на ней приплыл к острову. Так всё и было, друзья мои католики. А ведь до сих пор есть ещё люди, которые отказываются верить в чудеса!

В 488-ом году Виктор, Епископ Новары (любознательные найдут Novara на карте – к югу от озера) начал строить на острове укреплённый замок, а на месте разрушенной церкви, построенной Сан-Джулио, – новый храм. Строительство было закончено следующим Епископом, который перенёс останки Сан-Джулио в базилику, посвятив храм апостолам Петру и Павлу.

В 575-ом году на берега Орты прибыли ломбардийские лучники. Минольф, граф Верхней Новары, вышвырнул Епископов со всех занятых им территорий, забрал в своё владение остров и поселился в построенном там замке, дополнительно укрепив его в ожидании вторжения франков. Минольф построил башни и небольшие форты в стратегически важных точках вдоль побережья озера и на всех ведущих к нему дорогах (развалины этих сооружений до сих пор можно видеть в Пелле, Буккионе и на горе Месма). Эти приготовления не шибко помогли Минольфу: он не сумел защитить свои владения от нового ломбардского короля Аджигольфа, и в 591-ом году по королевскому указу был обезглавлен «за предательство» (не правда ли, древняя история западной Европы ужасно напоминает новую историю некоторых стран в Европе восточной? Разница всего в каких-то 1300 лет... ;)))

В 774-ом году Шарлемань выдворил ломбардийцев и возродил надежды Епископов на возвращение принадлежавшей им ранее собственности... но ненадолго! В 840-ом году Лотарио Первый, пришедший из Павии, утвердил свою власть над всем озёрным районом. В 950-ом Беренгарио Второй объявил его власть антинародной (да ладно, я шучу), но потом пришёл Отто Первый и снова всё поменялось. В феврале 962 года, в Риме, Отто Первый был объявлен Императором; это было кульминацией истории Сан-Джулио. Именно в эту пору остров стал местом, где решались судьбы Империи. Отто отправил своего сына Литольфа на осаду островной крепости, а потом и сам прибыл, чтобы возглавить военные действия. Потребовалось много месяцев, чтобы сломить сопротивление защитников острова. После этого Орта какое-то время наслаждалась периодом благословенного мира, во время которого она стала центром коммерции всего Пьемонта.

Возможно кто-то из читателей задаётся вопросом: Кальмейер и в самом деле такой умный, что помнит даты и имена всей этой итальянской шайки? Нет, друзья мои, ни фига Кальмейер не знает и не помнит. Он просто выуживает информацию из книг, а потом переписывает себе в журнал, чтобы все думали – вот он какой умный (как сформулировала одна российская поэтесса – «шибко умный»). Они всегда хочут свою образованность показать!

В ходе событий последующих столетий, после многочисленных заговоров и военных столкновений, ситуация изменилась: теперь Епископы считались правителями Озёрной Ривьеры, но местные административные функции были переданы губернаторам, военный аппарат которых мог обеспечить повиновение плебса.

В начале 1500-х годов клан Сфорца обложил местное население тяжёлыми налогами, что вызвало вспышки народных восстаний, кроваво подавленных графом Висконти, и в 1529-ом году юрисдикция над областью озёр была снова официально передана в руки Епископа Новарского, Арчибальда... пока через два века, в 1767-ом году, правителем Новары не стал Charles Emanuel III Савойский, объявивший недействительными права Епископов на управление Озёрной Ривьерой.

Во время наполеоновских войн область озёр попала под власть французов, Charles Emanuel III отказался от власти и удалился в изгнание в Сардинию. После объединения Италии вся местность была включена в Пьемонт, а Епископы были официально лишены прав на феодальное владение землями Озёрной Ривьеры – хотя за ними были оставлены права на ведение переписи собственности: земельных участков и зданий.

Но раз нужны картинки и фабула, значит вернёмся к фабуле и бум тискать картинки.

Затащив в отель чемоданы, мы вышли на балкон своего номера, откуда открывался вид на озеро и на остров Сан-Джулио

Орта Сан-Джулио – совсем небольшой городок, и мы в первый же день обошли почти все достопримечательности (за исключением священного холма Sacro Monte ). Так выглядят дома, выходящие к берегу озера:

Городская площадь Piazza Motta c 15-го века служила центром политической, административной власти и коммерческим центром Озёрной Ривьеры. С тех пор и до наших дней здесь проводятся еженедельные базары. На площади и вокруг неё, в портиках старых домов, ютится великое множество крохотных лавчонок, кафе, ресторанов

Здесь же расположено украшенное гербом Орты здание Palazzo della Comunita , в котором c 1582-го года заседали представители общин Озёрной Ривьеры. Стены здания украшены фресками, изображающими Мадонну, святых Франческо, Джулио и проч.

Из расположенных на площади кафешек открывается вид на близкий остров, просвечивающий между подрезанными кронами конских каштанов. Остров меняет цвета в продолжение всего дня

Прямо у кафе привязаны лодчонки. Вся жизнь городка неразрывно связана с озером...

Несмотря на снежные зимы, микроклимат Орта Сан-Джулио позволяет выращивать субтропические растения, и город утопает в зелени. Это такой несколько необычный вьюнок, высотой в 4 этажа.

К середине дня народ – местные жители и туристы – скапливаются на площади: выпить пива, перекусить, поболтать о том, о сём и погрузиться в сонливый ритуал сиесты

Дальше от центра улочки становятся настолько узкими, что на форде туда нечего и соваться: проехать можно, но запарковаться или просто открыть дверцу и выйти из автомобиля – проблема. А вот крохотулечные итальянские машинки великолепно приспособлены для средневекового города. Пешеходы тоже знают свои обязанности: при появлении автомобиля нужно быстренько прыгнуть в ближайший подъезд – и тебя никто не переедет!

Когда после полудня становится жарко, в подъездах старинных домов царит роскошная прохлада

Статуя во дворе отеля изображает Сан-Джулио. Этих изображений всюду много на Орте. Вариант культа личности, не представляющего ни малейшей опасности для населения...

На следующее утро мы решили отправиться на остров – познакомиться с базиликой и крепостью, за которую в своё время было пролито столько крови. Мы явились к причалам на Piazza Motta слишком рано: до первой лодки оставалось ещё полчаса, и мне ничего не оставалось делать кроме как снимать щеголявших морской формой «капитанов» флота озёрных лодчонок. Заметив, что их фотографируют, капитаны гордо позировали перед объективом (итальянцы созданы для подобных драматических моментов!... ;)

Наконец появилась первая лодка. Кроме нас с Тоней никого из туристов ещё не было: лодка везла на остров ресторанную прислугу и рабочих, занятых ремонтом двух зданий.

С озера хорошо видны белая часовня и башня, прилепившиеся к самому краю отвесной скалы, возвышающейся на западном берегу. Это женский монастырь – Sanctuary Of Madonna Del Sasso. Вечерами обращённый к озеру фасад подсвечивается прожекторами и кажется висящим над тёмным провалом озера. Очень эффектно. Я пытался снимать ночью из города, но ничего кроме пары светлых пятнышек у меня не вышло... Вот как это выглядит днём, с острова.

Оказалось, это была замечательная идея – приехать на Сан-Джулио до прибытия групп туристов. Базилика была ещё закрыта, но пустынный остров был предоставлен нам двоим, и мы отправились по единственной улочке, кольцом опоясывающей остров.

Колокольня базилики Сан-Джулио:

Вход в церковную библиотеку:

Епископский дворец:

Бывший монастырь, впоследствиe – здание аббатства:

Улица, идущая вокруг острова:

Я не знаю, каково официальное название этой улицы, но, судя по висящим на домах табличкам, монахи называли её Путь тишины :

Тишина – один из самых редких и потому драгоценных товаров в нашем суматошном мире, и шагая по пустынной улице острова, можно в полной мере оценить содержание монашеских табличек:

«Слушай тишину»
«Прими себя таким, как ты есть, расти, взрослей»
«В тишине ты получишь всё, что тебе необходимо»
«Слушай воду, ветер и собственные шаги»
«Тишина сама по себе есть Мир»

Самое большое впечатление произвёл на меня резной амвон, на котором высечены грифон, лев с крыльями, Сан-Джулио и Святой Гильельмо да Вольпиано. Последний родился в островной крепости во время осады её Императором Отто в июне 962 года; впоследствии ему суждено было стать одним из ранних адептов Святого Бенедикта; потом он уехал во Францию, служил аббатом в Дижоне, построил несколько церквей и кардинально перестроил аббатство Saint-Germain-des-Prés . Вот как изобразил Святого Гильельмо скульптор в базилике Сан-Джулиано:

Я собирался сфотографировать понравившиеся мне храмовые фрески, но базилика постепенно наполнялась людьми, а фотографировать там официально запрещено, и мы вышли на воздух.

День выдался тихий. В чистой озёрной воде, прямо возле берега, гуляли стаи довольно крупной форели.

От улицы к озеру вели узкие проходы, в некоторых из них стояли лодки, в других проёмах виднелся город, но жителей попрежнему нигде не было видно

Мы прошли через одну такую подворотню на берег, но и там не нашли никого кроме уток

Единственной встреченной нами персоной была статуя неизвестного джентльмена, тычущего пальцем в какую-то, видимо, очень важную книгу. Тоня спросила: «Как ты думаешь, кто бы это мог быть?», и я, не желая терять ауры всезнающего мужа, соврал, что это Charles Emanuel III Савойский. Жена посмотрела на меня с сомнением и сказала: «Наверняка, как всегда, врёшь...» Эту женщину невозможно обмануть!...

В одном из домов меня впечатлили дверные молотки, выполненные в виде бронзовых женских рук...

...в другом доме мне понравилась вделанная в стену майоликовая плитка, изображающая конный экипаж 19 века

Дважды обойдя весь остров, мы уселись ждать лодки. В воде играла рыба, по камням набережной сновали восхитительно шустрые ящерки. Из единственного ресторанчика вышел на берег повар в высоченном белом колпаке и уселся на корточки, уставившись на форель у причала – наверное, думал: “да-да, и непременно под чесночным соусом...” На причале, под стенами крепости, училка рассказывала классу шумных итальянских детей об истории острова, и я загляделся на её жестикуляцию; никто не умеет пользоваться руками для выражения мысли лучше итальянцев. Уникальное искусство!

Наконец подошла лодка, и мы отправились обратно в город

Ну вот. Надо бы ещё рассказать о содержимом двадцати капелл на священном холме Sacro Monte (католический истаблишмент – подлинные мастера редкого прикладного искусства: передачи богоприятных легенд с помощью театра лубочно разрисованных кукол!):

...но рука бойцов колоть устала, к тому же самое время поговорить о другом.

Давно, ещё до поездки, я задавался вопросом: чем отличаются итальянцы от других народов центральной и западной Европы?

Ответ пришёл неожиданно (по крайней мере, один из возможных ответов). В Пасиньяно, в Замке, где мы поселились, жила пожилая супружеская пара профессоров из Чикаго, специалистов по физической химии: женщина по имени Ли и её муж, которого зовут Феликс. Оба на несколько лет старше нас с Тоней, но, нужно отдать им должное, находятся в отличной физической форме. Мы познакомились и совершили несколько совместных поездок по окружающим городкам. Феликс и Ли вот уже 13 лет неизменно приезжают провести весенние каникулы в Пасиньяно – каждый год на два месяца, и всегда останавливаются в Замке. Ли – a true midwesterner в бог знает каком поколении. Феликс родился в 1932 году в Гамбурге, рос в гитлеровской Германии и в 1943-ем, как полагалось в те времена, стал членом гитлер-югенда. Весной 1945-го его, вместе с другими, забрали по срочному призыву и отправили почему-то в Баварию. Там Феликсу выдали автомат, фаустпатроны и определили в конюшню, охранять армейских лошадей, запретив под страхом трибунала отлучаться с поста, после чего все связи с начальством прервались. Восемь дней Феликс неотлучно сторожил лошадей. Сперва у него закончились съестные припасы, потом кончились и конские корма. На девятый день голодный 13-летний пацан решился выйти на улицу, чтобы разыскать кого-нибудь, кто мог бы сказать ему, что происходит, и что делать дальше. «Всё было так хорошо в самом начале, – с ядовитой усмешкой рассказывает Феликс, – наши подошли вплотную к Москве, все радовались, что из окопов уже можно увидеть в бинокль московские пригороды, а потом вдруг – пффуу! – война идёт уже на германской территории. Нас обманули. С тех пор я понял: нельзя доверять никакому правительству!»

Узнав, что я еврей, Феликс спросил, понимаю ли я, что он, будучи членом гитлер-югенда, не совершал никаких преступлений. Я успокоил его тем, что и сам был членом ВЛКСМ, и что мы с ним несём равную ответственность за то, что натворили две агрессивные державы, где нам не повезло родиться.

В один из вечеров мы с профессорской парой сидели на балконе с бутылкой вина, наблюдая закат. Надо сказать, и Феликс, и Ли свободно говорят и читают по-итальянски и чувствуют себя в Италии, как дома. Феликс в какой-то момент признался, что вообще хотел бы быть итальянцем, что эта страна гораздо ближе ему по духу, чем любая другая. Тогда я задал ему вопрос: чем привлекает его итальянская нация?

– Итальянская нация? – переспросил он, – это оксиморон. Итальянской нации никогда не существовало и до сих пор не существует. Выйдите на улицу Пасиньяно и спросите любого человека, кем он себя считает. Вам ответят: умбриец, или, к примеру, житель северной Умбрии, в крайнем случае – житель Пасиньяно, но никто не скажет «итальянец». В Риме скажут – римлянин, в Венеции – венецианец, в Палермо люди знают, что они сицилийцы, а не итальянцы. В этой стране вы обнаружите калабрийцев и жителей Абруццо, но итальянцев вам не найти.
– Как, – усомнился я, – вы утверждаете, что итальянцы вообще не существуют как нация?
– Итальянцы никогда не осознавали себя единой нацией. В отличие от немцев или французов.
– Этого не скажешь, наблюдая за ними во время спортивных состязаний. Болельщики Squadra Azzurra вряд ли с вами согласятся.
– На время спортивных состязаний искусственно раздуваемому массовому психозу удаётся на время заглушить историческую память жителей итальянских провинций и заставить их болеть за «представляющий страну» римский "Лацио" или за «голубую команду». Но потом, когда телевизор выключат, всё возвращается на свои места.
– Но ведь существует общий итальянский язык?
– Официальный язык существует, и благодаря газетам и телевидению он, наверное, когда-нибудь может стать объединяющим фактором, но в провинциях и сегодня народ объясняется на местных диалектах. На самом деле, причина заключается даже не в языке, а в исторической памяти каждого района. Жестокая история Апенинского полуострова покрыта настолько тонким слоем новейшей истории, что все обиды и претензии к соседям и к Риму до сих пор не забыты, они всё ещё болят.
– Вы говорите о средневековых междоусобицах?
– Да. Но не только об этом. В Италии никогда не было твёрдой, объединяющей всю страну, власти. В разные времена в разных её провинциях правили африканцы, немцы, австрийцы, французы, испанцы, швейцарцы, пришлые епископы... Их власть была ничем не хуже власти Рима. Или власти Ватикана. Наоборот, очень часто властители, пришедшие извне Апеннинского полуострова, обращались с населением гораздо лучше, чем ближайшие соседи. Перуджийцам не забыть насилий и издевательств, которым их подвергли римляне и жители Ломбардии. Историческая память тосканцев хранит длинный список жестокостей венецианского двора. А Сицилия вообще считает себя отдельным государством.
– Я видел, с каким воодушевлением итальянцы поют свой национальный гимн.
– Итальянцы любят петь, что правда, то правда. С 1861-го до 1946-го года национальным гимном считался гимн Савойского Королевства, но после 1946 года был принят нынешний гимн, звучащий как оперная ария, вернее как пародия на оперную арию.
– А чем вы объясняете, что здесь повсюду развевается итальянский зелёно-бело-красный триколор?
– Южная эмоциональность ищет выхода в художественном самовыражении. Кроме того, эти цвета отлично смотрятся в сочетании с голубым, так что говорить следует о любви к разноцветной идентификации.

– Как вы думаете, – спросил я, – это положительный или отрицательный фактор – отсутствие нации?
– Для меня – положительный. Немецкого детства с гитлер-югендом и Deutschland über alles с меня вполне довольно. Мне не нужна страна, которая über alles.
– Мне приходится время от времени общаться в интернете с россиянами, для которых существование русской нации является болезненно важным вопросом, – сказал я, – Именно нации, осуществляющей себя в виде религии-державы. Ради этой «русской идеи» они готовы отказаться даже от демократических свобод.
– Пошлите их в Баварию сторожить лошадей и скажите, что фюрер позаботится о кормах...

Продолжение следует

Озеро Орта (второе его название - Кузьо) относится к разряду высокогорных. Оно традиционно глубокое и спокойное и, как и большинство альпийских озёр, очень популярно у туристов. Орту называют самым романтичным озером, наверное из-за его незначительных размеров и очень красивой природы. До 16 века озеро носило другое название - Сан Джулио (Isola di San Giulio), в честь святого Юлия - одного из двух братьев-греков, прибывших сюда проповедовать христианство. С того момента и вплоть до XVII века озеро носило имя своего покровителя, после чего было переименовано в честь главного города, стоящего на зелёном полуострове, - Орта-Сан-Джулио (провинция Новара). Имя святого до сих пор носит маленький остров посреди озера, который и стал последним пристанищем его останков. По преданию, раньше здесь обитали водные чудовища. В IV веке греческий миссионер Юлий сумел наставить их на путь истинный. С тех пор на острове воцарился порядок.)

Самое романтическое озеро Италии, оно всегда окутано завесой загадочности. Говорят, даже плеск его тихих волн похож на нежный шёпот влюблённых. Не известно, когда на берегу Орты провели первую брачную церемонию для приезжих, но с тех пор количество желающих сыграть здесь свадьбу только растёт. С популярностью маленького озера в этом плане не сравнятся ни ослепительный Милан, расположенный меньше чем в часе езды отсюда, ни внушительное озеро Маджоре, которое и того ближе.

Городок Орта-Сан-Джулио расположен на берегу озера и несмотря на снежные зимы, микроклимат позволяет выращивать субтропические растения, и город утопает в зелени.

Прогулка по острову не займет у вас много времени, но доставит удовольствие: маленькие узкие улочки, спрятанные в тени небольших покосившихся от времени домов. На острове есть одна интересная особенность - таблички «тишины». На стенах домов висят таблички с призывами к тишине и философскими надписями, чтобы гуляя, вы могли поразмыслить о своей жизни. Вот пример некоторых из них: «Стены существуют лишь в твоем разуме», «Если ты можешь быть самим собой, ты можешь быть всем», «В тишине можно постичь все», «Будь прост, будь лишь самим собой».

Добраться до острова можно с центральной площади (Piazza Principale), и вариантов достаточно много: на 20 местном кораблике за 4 евро с человека туда-обратно или на городском кораблике - стоит порядка 1-2 евро. Курсируют они довольно часто, каждые 20 минут, так что проблем с этим не будет.

Красота Орты лучше всего видна в ясный солнечный день, когда его спокойная изумрудная поверхность отражает малейшие детали прибрежного пейзажа. Именно таким запечатлено оно на полотнах художников и в таком образе воспето поэтами. Строительство здесь практически завершилось к XVII веку, поэтому первый взгляд на барочные здания возвращает нас во времена Средневековья. Орта гораздо более самобытно, чем его более именитые соплеменники - Маджоре и Комо, - здесь почти не ощущается технический прогресс и туристическая реальность. В городе Орта-Сан-Джулио запрещено движение автомобильного транспорта и большую часть суток царят тишина и безмятежность.

Пожалуй, берега Орты гарантируют приезжим один из самых спокойных вариантов отдыха, но не исключает и активного времяпрепровождения. Кроме любования средневековыми улицами можно совершать довольно продолжительные пешие прогулки по берёзовым и каштановым рощам, а также паркам и садам старинных вилл. Есть в инфраструктуре озера и всё необходимое для занятий водными видами спорта, но никогда, даже в самый разгар туристического сезона, здесь не бывает шумно и многолюдно.