Соленое озеро баскунчак и гора богдо. Восхитительное путешествие к озеру баскунчак и горе богдо. Теперь про путь от стоянок до пляжа
Однажды весенним вечером было принято решение дернуть в широкие астраханские степи смотреть на соленые озера.
Был выбран Баскунчак, который является местной туристической меккой. Со всеми вытекающими. В самом озере вполне плавать можно, хотя и сложно, так как это почти мертвое море и вода активно сопротивляется твоему в ней присутствию. Живописно весьма и очень по-марсиански, ввиду того, что почва красная.
Лагерь ставили поздней ночью, мы даже не понимали где мы стоим и далеко ли до озера. Навигатор же уверял, что мы уже давно в воде. Проснулись утром от лая собаки, нас потревожил местный сторож - оказывается, мы стоим на закрытой территории. Позже оказалось, что чуть ли не весь окружающий озеро берег приватизирован какими-то ушлыми организациями.
Баскунчак 1 не совсем дикое место, вы тут не будете в одиночестве - всюду следы человека: железная дорога, протянута вдоль всего озера, деревянные столбы с проводами, самое главное и важное - продаются магнитики на холодильник с изображением сего чудесного озера. Все дело в том что, на озере добывают в промышленных масштабах пищевую соль. И пиарят Баскунчак как туристический объект. Тут вас за какие-то чумовые деньги на ооочень странных транспортных средствах, по сути, являющихся мотоциклом с коляской, в компании других 5-7 человек отвезут к самому озеру. Диковатый сервис, на мой взгляд.
Остатки каких-то построек в виде частокола деревянных разорванных солью столбиков. Я читал, что столбы были нужны для своеобразной выработки соли - за них крепилась сеть, которую опускали в гипертонический весьма раствор самого озера. Потом поднимали и соль кристаллизовалась. Ее стряхивали и повторяли процедуру.
соляная корка вполне позволяет на ней стоять и весьма красиво мерцает
дыра из-под столбика по-тихому затягивается солью, озеро как живое - затягивает раны
кустик, утопший в озерце, постепенно покрывается хрустящей корочкой
Баскунчакский пейзажик с горой Большое Богдо
соляные змеи ползут к своим столбам
марсианские пейзажики, а может быть австралийские
Финик оставил свой след
Крупная Баскунчакская соль
Смыв соль в душевой под открытым небом за скромные 50 р с человечьего носа и 30 р с собачьего (вот это - несомненный плюс цивилизации) мы отправились покорять Богдо.
Для посещения горы нужно купить входной билет, проходишь инструктаж, о том, что ни в коем случае нельзя сходить экскурсионной тропы, так как тут обитают редкие виды растительности и животных.
Вот, собственно и Богдо 2 . Да, она именно такого, марсианского цвета
Гора стоит почти на берегу озера Баскунчак и, по сути, является холмом, а не горой. Но за тот вид, которой она дарит я готов ей простить её скромный размер. Пейзаж с Богдо открывается душещипательный...
Я очень остро ощутил истинный размер себя в этом мире. Огромное пространство, абсолютно плоская, как столешница, степь до горизонта! При желании можно даже заметить некоторый изгиб горизонта. Или это кажется?
Мое красноречие изменяет мне, каждый раз, когда я пытаюсь сформулировать свои ощущения от этого места. Покидать Богдо не хотелось....
Подводя некий итог, скажу, что Баскунчак - очень живописное место, а гора Богдо просто сказочна, но есть ряд минусов. Нам показалось, что там чересчур много людей и слишком навязчивая инфраструктура формата «здесь был вася», частично разрушающая магию уникального озера и наносящая вред здешней экосистеме. Минусы эти для меня настолько значительны, что второй раз я не приеду сюда, но чертовски рад, что в моей жизни были Богдо и соленое озеро Баскунчак.
Озеро Баскунчак, гора Большое Богдо и заповедник Богдинско-Баскунчакский хороши не только сами по себе и не только популярными точками достопримечательностей и экологических маршрутов. Окрестности озера Баскунчак и горы Большое Богдо прекрасны, но режим заповедника и непростые характеры местных жителей не всегда позволяют ими насладиться. Тем не менее, кое-что нам удастся вам показать и рассказать.
Метка цикла статей о поездке по югу России на автомобиле УАЗ Патриот по маршруту Москва – Эльтон – Баскунчак – Азовское море – Ясенская переправа – Эльтон – Москва в 2008 году под названием «Большие степные покатушки» - .
Фотографии при клике увеличиваются и открываются в отдельном окне.
По степи, которую называют эталонной – настолько она классически красива – хочется ходить бесконечно. Степь затягивает, как звездное небо над головой. Бесконечное вечное пространство, по которому неспешно шли караваны волов с солью и мчались на конях жестокие банды кочевников. Над пожухшей травой раскаленное добела солнце. Горький полынный воздух. Пьянящий кумыс. Привкус соли на пересохших губах. Всё это степь…
Прогуливаясь по степи, нужно быть осторожным. В траве возможна неожиданная встреча с мудрой степной гадюкой, с милым сексуальным скорпионом, с безумной активной фалангой – и не всегда эта встреча вас порадует. Кроме того, степь только кажется ровной, как стол. В степи в окрестностях озера Баскунчак и горы Большое Богдо много карстовых провалов, пещер и балок. В глубокое подземелье вы вряд ли упадете, а вот травмировать ногу при неосторожной ходьбе – запросто.
По осенней желтой (под цвет сумасшедшего дома) степи раскиданы воронки и ложбины. Это карстовые провалы. Пласты каменной соли, известняка и других нестойких пород размываются дождями, и в степи образуются провалы. Это часть урочища Шар-Булак.
В глубоких балках выращивают сады (например, в Суриковской балке), т.к. эти места защищены от зимних холодных ветров, которые носятся по степи со скоростью современного поезда. Экспериментальные посадки южных фруктовых деревьев, которые делают ученые-биологи, иногда выживают и плодоносят.
Пещеры в степи – явление, само по себе, удивительное для нашего умозрительного представления о степи, как о ровной, как стол, местности, заросшей пушистым ковылем. Но степь бывает разная, и пещеры в степи есть, причем некоторые пещеры большие и небезопасные. Помимо небольших карстовых провалов и воронок, в окрестностях озера Баскунчак выделяют восемь полноценных крупных пещер.
фото. Автор VovkaKak.
Пещера Баскунчакская, также называемая Студенческой, в окрестностях озера Баскунчак и горы Большое Богдо – самая крупная и известная в Прикаспийской низменности. Ученые предполагают, что Баскунчакская пещера начала формироваться около 6 тысяч лет назад, но людям она стала известна, видимо, всего около 150 лет назад. Первая надпись на стене пещеры Баскунчакская датирована 1874 годом, и трудно представить, чтобы более древние первопроходцы пещеры (если бы они были) не оставили на стенах какой-нибудь надписи или рисунка на память. Первые научные исследования пещеры Баскунчакская были опубликованы в 1940 году А.А. Гедеоновым.
Баскунчакская пещера представляет собой два, а местами три горизонтальных яруса с проходами между ними и запоминающимися названиями: Шкуродер, Лабиринт, Основная галерея. Общая протяженность ходов около полутора километров, максимальная глубина пещеры около 32 метров.
История исследования пещеры Баскунчакская ярка и драматична.
«Более 30 раз с 1979 по 1998 годы саратовские спелеологи посещали п. Баскунчакскую. В результате топосъемок проводимых в полном объеме трижды (1979-1980 гг., 1986 г., 1991 г.) картированы все ныне проходимые участки пещеры. В 1980 г. Малая и Большая Баскунчакские пещеры (по Гедеонову) были объединены в одну – Баскунчакскую пещеру с тремя проходимыми входами. В 1985 г. в потолке одного из залов при выключенных электрических фонарях были замечены слабые блики дневного света. Смельчак, залезший свободным лазанием по стене зала к узкому отверстию в потолке, не смог ни спуститься (без страховки), ни вылезти наружу. Друзья, ориентируясь по его крикам с поверхности, нашли и расширили эту щель, ставшую 4-ым входом в пещеру».
«Исследование сифонов и предполагаемого их соединения (1980-1983гг.) составляют особенно интересную часть истории работ саратовских спелеологов. Первые попытки прохождения этих сифонов были наивны, но дерзки. Грязе-водный полусифон в Лабиринте проходился при отсутствии гидрокостюмов с помощью специально сооруженной полиэтиленовой трубы. Труба раскатывалась впередиползущим перед собой. Несмотря на то, что труба естественно захлопнулась за первопроходцами и они чуть не задохнулись, полусифон был пройден. Но далее шел настоящий водяной сифон, очень узкий для ныряния. В озеро у Основной Галереи ныряли уже в гидрокостюмах, затем еще и с аквалангами, но встреченная через 6-7 метров узость и мутность воды не позволяли пройти дальше. Были опробованы даже подводные взрывные работы, но – безуспешно. Наконец, к проблеме подошли основательно. К подземному озеру была занесена пожарная помпа с бензиновым двигателем. Сифон был успешно откачен в Основную Галерею, при этом одновременно проводился и эксперимент с окрашиванием флюоресцеином искусственно созданного водотока. Выхлопные газы от двигателя быстро заполнили объем хода и авторам хорошо запомнилась картина панического бегства экспериментаторов от гремящей помпы к выходу №1. Увы, выкаченное озеро, глубиной до 2 м. и длиной около 7 м., оканчивалось затягиваемой глиной узостью, с медленно просачивающейся водой». .
Многочисленные карстовые провалы, воронки, балки и пещеры, в том числе пещера Баскунчакская, породили местные байки и легенды о том, что в степи в окрестностях Баскунчака существуют подземные ходы, которые знают только посвященные люди, к которым обычно относят мифологических персонажей – «благородных разбойников», наподобие Робин Гуда. Еще рассказывают о том, что лошади, пасущиеся в степи, проваливаются в карстовые воронки, а потом по подземным ходам и стремительным подземным рекам они выбираются в районе Волги и даже за Волгой, что на наш взгляд есть не более, чем байки, оправдывающие распространенное конокрадство в степи.
Красное озеро (вернее, то, что от него осталось) – незабываемое место рядом с озером Баскунчак.
Когда-то Красное озеро было таким.
Фото Степкин Н.П. фото.
Казалось бы, о важности воды в степи и об опасностях степных пожаров нет необходимости повторяться. Но любители отдохнуть, выпить и поохотиться убеждают нас в обратном.
Прекрасный оазис в сухой жаркой степи привлекал многочисленных посетителей. В первую очередь местных охотников и браконьеров. Не так давно, по рассказам местных жителей, в степи рядом с Красными скалами массово истребляли сайгаков простым способом, сохранившимся еще с советских времен: пускали в стадо сайгаков на большой скорости автомобиль по степи, он давил несколько десятков сайгаков, а потом «охотники» брали несколько туш на мясо. Остальные трупы сайгаков и огромное количество искалеченных раненых просто бросали в степи на произвол судьбы. Животных разделывали на берегу Красного озера, т.к. это ближайший источник пресной воды. Заодно и пикник устроить можно. Еще здесь останавливались многочисленные любители природы и выпивки на природе. Неосторожное обращение с огнем привело к степному пожару, последствия которого теперь невозможно преодолеть годами!
Таким стало Красное озеро. Возможно, оно стало даже красивей, но красота эта трагична. Иногда весной талые воды и ручьи делают попытку оживить озеро, но потом все опять возвращается к полумертвому состоянию. Экологический баланс нарушен, возможно, навсегда.
Красная глина дна озера оставляет незабываемое впечатление. Такие же глины древнего Пермского периода эпохи позднего Палеозоя выходят на поверхность Красных скал горы Большое Богдо. Золотой солнечной осенью сумасшедшие цвета и фактура!
На территории заповедника Богдинско-Баскунчакский есть еще один уникальный водный объект – озеро Карасун. Бессточное, заполняющееся дождевыми и талыми водами озеро находится в большой карстовой воронке. Южный берег высокий и обрывистый, с других сторон берега полого уходят в степь. С запада спускаются несколько довольно глубоких древних балок с размытыми склонами. Дно озера илистое, ил черного цвета с ярко выраженным запахом сероводорода. К концу лета уровень воды сильно снижается, озеро может пересыхать почти полностью. Дно при этом растрескивается, образуя такыр.
«Несколько лет назад, еще до открытия заповедника, издание «Волга» сообщало о трагедии, разыгравшейся на берегу озера Карасун, где было обнаружено несколько десятков разложившихся трупов сайгаков. Как оказалось, это трофеи браконьеров. Отстреляв, а то и просто задавив ночью при свете фар грузовиками, они привезли животных к озеру для разделки. Но добычи было так много, что часть сайгаков, так называемые охотники бросили на берегу, не удосужившись даже прикрыть их. Чем закончилась эта история, точно сказать не могу, но установить браконьеров и предать их суду тогда не удалось». .
Окрестности озера Баскунчак и горы Большое Богдо привлекательны в любое время года. В зависимости от сезона, времени суток, погоды и особенностей освещения, цвета меняются от насыщенных «инопланетных» до живописных «пастельных».
На этом мы заканчиваем знакомить вас с заповедником Богдинско-Баскунчакский, горой Большое Богдо, озером Баскунчак и ближайшими окрестностями. Описание поездки по югу России переносится в Краснодарский край на берега Азовского моря и в живописное местечко Ясенская переправа. Большие Степные Покатушки продолжаются!
Электронное СМИ «Интересный мир». 09.12.2013
June 22nd, 2013
Озеро Баскунчак и гора Богдо - основные объекты Богдинско-Баскунчакского заповедника, привлекшие мое внимание для фотосъемки. К тому же они расположены в относительной близости от Москвы, и следовательно, потребуется немного времени и денег для того, чтобы добраться до них и основательно все осмотреть.
В первый раз я туда отправилась в сентябре 2010 года. Поезд Москва-Махачкала привлек меня удобным временем отправления-прибытия и дешевизной своих билетов. Однако, после пребывания в нем остался неприятный осадок. Жуткая
грязь-пыль в вагоне, пассажиры - кавказские лица. Мрачная и неулыбчивая проводница после отправления поезда обреченно проволокла по полу грязно-серый мешок, из которого размашистыми движениями разбросала всем пассажирам такое же серое и влажное постельное белье. К счастью, ехать недолго, но в следующие свои поездки в этом направлении я все же предпочла другой поезд - Москва-Астрахань.
Нужная мне остановка - Верхний Баскунчак, от него до Астрахани где-то еще несколько часов поездом. С первого взгляда придорожный поселок показался вполне аккуратненьким и чистым. Недалеко от вокзала - небольшой рынок, где можно купить разную копченую рыбу, чем я и воспользовалась на обратном пути.
Местный таксист за 20 минут домчал меня до поселка Нижний Баскунчак, в котором я планировала провести несколько дней. Поселилась в гостинице, небольшом 2х этажном здании, с номерами различного уровня комфортабельности. Есть сплит-система, что немаловажно в жаркий сезон. Единственное неудобство - туалет, душ, кухня расположены отдельно в конце коридора. Если учесть, что в это время года в гостинице практически нет проживающих, всеми этими благами я могла пользоваться безгранично.
В сотне метров от гостиницы находится санаторий-профилакторий "Бассоль", где я поспешила отметиться. После небольшой проверки и беседы с врачом для меня был составлен 4-х дневный план оздоровительных процедур. С раннего утра меня ожидали грязевые обертывания, галокамера - соляная пещера, углекислая ванна, гидромассаж, общий массаж. Дневное время было посвящено осмотру поселка и его окрестностей. Вечером - купание в рапном рассоле озера Баскунчак. Дойдя до гостиницы, я падала на кровать в приятном изнеможении и усталости.
Поселок небольшой и близость соленого озера обусловило названия его заведений - дом культуры "Соляник", кафе "Солоночка"... Музей весьма неплохой, в нем много интересных экспозиций, посвященных истории добычи соли и природе района.
Озеро расположено в 20 минутах ходьбы от поселка. По дороге к нему встречаются участки с торчащими из соли деревянными столбиками - следы давно прошедшей здесь соледобычи.
Соляная корка в прибрежной части озера довольно прочная, выдерживает вес человека. Под ней - полезная и лечебная грязь, с комплексом макро- и микроэлементов. Чем дальше от берега, тем толще слой соли. Прямо по соли проложены железнонодорожные рельсы и по ним, до места выработки и обратно до поселка, регулярно ездит состав с вагонами. В самом поселке привезенная соль поступает на завод "Бассоль", где ее доводят до товарного вида. Оставшиеся после промышленной выработки выломы в озере заполняются концентрированным рассолом - рапой, в ней можно купаться, но недолго - все-таки концентрация соли очень высока. В таком водоеме также можно спокойно лежать на поверхности, не боясь утонуть.
Озеро Баскунчак - крупнейшее среди европейских и российских соленых озер. Оно имеет вытянутую форму, его длина достигает 18 километров, ширина – 10-12 километров, общая площадь составляет более 100 квадратных километров. Оно представляет собой небольшое углубление – своеобразный кратер соляной горы, возникшей в триасе, более 200 миллионов лет назад. 
Мощность солевых залежей достигает 10-18 метров, толщина поверхностной рапы – насыщенного водного раствора соли, варьирует от нескольких сантиметров до метра. В составе озерной соли на долю хлорида натрия, или поваренной соли приходится свыше 90% состава, остальное - прочие минеральные соли: галит, соли брома, йода, фтора. Уйма подобных полезных солей содержится и в солевых грязях. Местное население и "дикие" туристы пользуются этим для своего оздоровления - намазывают себя лечебной грязью и принимают кратковременные рапные ванны. Получается своего рода санаторий под открытым небом, за который платить не надо...
Окрестности соленого озера – солончаковая пустыня, которая не отличается большим разнообразием жизни. Ее образование связано во многом с климатом района, где расположено озеро. Резкие суточные перепады температуры и влажности воздуха, жаркое и засушливое лето, малоснежная зима – вот основные показатели погодных условий. Солончак – это безжизненная серо-бурая земля вокруг озера, на которой кристаллизуется соль. Слепящим белоснежным покровом соль устилает берега и русла пересохших ручьев.
Но все же на солончаках можно встретить некоторые виды растений, которые приспособились к суровым условиям обитания. Это галофиты – солелюбивые растения, которые не представляют своей жизни без кристалликов соли. Вид этих растений необычен, поскольку им приходится добывать влагу из соленой почвы.
Самые обычные обитатели типичных солончаков – солянки и солеросы. Эти растения небольшие, имеют членистые мясистые стебли и крохотные листья с высоким содержанием накопленной воды. Воду из засоленных почв растения усваивают благодаря повышенному осмотическому давлению клеточного сока, при этом максимальное потребление воды происходит весной и осенью, когда в почве содержится меньше солей. Многим растениям солончака свойственна сезонная окраска, весну и лето они встречают в желто-зеленом цвете, а осенью приобретают буро-малиновый наряд.
В двух километрах от юго-западного берега озера расположена другая местная знаменитость – гора Большое Богдо.
Гора невелика по размерам, достигает не более 200 метров в высоту. Однако, это единственная гора, возвышающаяся в степных окрестностях соленого озера. Она хорошо просматривается издалека и служит превосходным ориентиром в бескрайней степи. 
Западный склон горы длинный и пологий, восточный – крутой и обрывистый. Именно восточный склон наиболее интересен для осмотра. Здесь, в обрывах горы выходят на поверхность слои земных пород – пласты красно-бурых и голубых глин, серых известняков, песчаника и кристаллического гипса. Накладываясь друг на друга, породы создают причудливую палитру красок. 
Все слои пород отличаются между собой по своему химическому составу, среди составляющих породы элементов – бурый железняк, свинец, медная руда, самородная сера, кварц и яшма. Встречаются окаменелые останки животных, обитавших в триасе, в период формирования горы. Под мощными слоями осадочных пород скрыт гигантский монолит каменной соли - остатки некогда существовавшего моря. В самой горе, так и в окружающих ее небольших скалах есть многочисленные пещеры, пустоты, гроты. Все они обладают певческим даром. Достаточно разгуляться по степи ветерку, и горы заводят свою непритязательную мелодию. Она непостоянна и зависит от силы, направления ветра. 
Гора Богдо издавна считается священным местом, в котором следует поклоняться духам гор и душам умерших. Священные буддийские обряды здесь совершаются и до сих пор, для чего из Калмыкии приезжают верующие паломники и буддийский лама. Вообще, с этой горой связано несколько легенд. По одной из них здесь пребывал далай-лама, приехавший из Тибета. Для разнообразия скудных степных пейзажей он приказал двух своим монахам принести с Урала небольшую гору и поместить ее посреди степи. Однако, на последних метрах силы оставили монахов, и гора всем своим весом обрушилась на них. Красные склоны горы – якобы цвет крови святых братьев, а расположенное неподалеку соленое озеро – слезы оплакивавшего их далай-ламы. По другой легенде гора Богдо возникла из священного камня, привнесенного в степь странствующими калмыками с далеких гор Тянь-Шаня. Есть и другое название у горы – Арслан-ола, что в переводе с калмыцкого означает “Лев-гора”. Подобное название гора получила за большое внешнее сходство с лежащим львом. Есть у горы младшая тезка – Малое Богдо, которая гораздо ниже высотой (всего 37 метров), и расположена она в нескольких десятках километров от Большое Богдо, на территории республики Казахстан.
Как и озеро Баскунчак, гору Богдо также окружают полупустынные и солончаковые почвы, богатые легкорастворимыми солями, со степными и полупустынными видами растений, способных переносить невысокое увлажнение и засоление.
В зависимости от сезона растения красочно преображают предгорные ландшафты. В апреле-мае цветут тюльпаны, зацветают лапчатки, астрагалы, шалфей, донник - степь становится нарядной. Ближе к осени выгорают злаки и полыни и степь приобретает золотистый оттенок. 
Добраться до горы Богдо из поселка можно по единственной дороге, проложенной по степи. Правда, в небольшом поселке словить машину довольно проблематично, но можно. На КПП заповедника за небольшую мзду - экологический сбор, попадаешь в окрестности горы и 4 км проходишь по петляющей степной дороге мимо небольших поющих скал до непосредственно самой горы. С ее высоты, конечно же, открывается фантастический вид - причудливая палитра красок открытых горных пород, ослепляющее своей белизной соленое озеро и бескрайняя степь.
Мне довелось побывать на горе и в ее окрестностях в разное время года. Каждое из них по-своему красиво. Зимой - прозрачная рапа незамерзающего озера и красно-белые скалы Богдо, весной - цветущие дикие тюльпаны, осенью - желто-бурая рапа и золотистая степь.
Весна в степи, конечно же, наиболее яркий период года,время пробуждения для тюльпанов. Их нежные цветки раскрываются, превращая степь в красочный ковер. Первыми зацветают ранние виды тюльпанов – тюльпан двухцветковый, чуть позднее раскрывают свои бутоны тюльпаны Биберштейна. Завершают период цветения редкие и более крупные тюльпаны Шренка. Ярко-красочные степные просторы и наполненный эфирным ароматом воздух оставляет неизгладимые воспоминания...
Пользуясь случаем, на прошлой неделе взял пару дней отпуска, прицепил к выходным и поехал в гости к хорошему другу в Астрахань, - продлевать себе лето, есть арбузы, купаться в Волге и наслаждаться температурой +35 градусов. Впечатлений за это короткое время достаточно, но если говорить коротко, то там жарко, пыльно и плоско.
О самой Астрахани еще расскажу, а сначала - о поездке на самый север области к горе Богдо и соленому озеру Баскунчак, название которого плотно засело в мозгу еще со времен школьных уроков по географии. Гора в высоту всего 150 метров, но по местным меркам это просто Эверест, и с нее открываются потрясающие виды на Степь. Естественно, упускать возможность куда-то залезть даже в условиях астраханской полупустыни, было категорически невозможно.
По сути, вся территория Астраханской области - это одна большая плоская равнина, которая местами даже проваливается ниже уровня моря. Деревьев нет, жаркое солнце, песок, пыль и бесконечные степные дороги.
Еще и Астраханский газоперерабатывающий завод чадит не по-детски.
Вся милиция на этих выходных была сосредоточена в городе, где проходили День Нефтяника, а также поиски группы астраханских партизан, которые за последнее время расстреляли четыре патруля. Поэтому скорость на трассах контролировали нанотехнологичные робокопы.
Иногда попадались очень серьзные товарищи
Вдоль трасс продают то ли мясо, то ли рыбу, а также арбузы и дыни...
А местные коровы вообще никакого внимания на машины не обращают, постоянно создавая аварийные ситуации.
Так и ехали часа два, и пейзаж за окном почти не менялся. Но в какой-то момент, как мираж, из дымки появилась гора Богдо
Соблазн рвануть к ней напрямую через степь был велик, но решили не искушать судьбу и поехали по "нормальной" объездной дороге. Она оказалась гравийной насыпью длиной несколько десятков километров.
Ехать по ней быстро невозможно, да и жалко машину, поэтому в 20 метрах от дороги идет накатанная колея прямо по степи. Вот она - чем-то напомнило африканскую саванну.
В поисках озера Баскунчак приехали в одноименный населенный пункт, который, на удивление, выглядел как обычная деревня во Владимирской области.
Стоило только въехать в село, как откуда-то сразу подбежали два казахских ребенка, которые наперебой стали уверять, что только они могут показать дорогу к озеру и горе Богдо, а сами мы не найдем и заблудимся. Решили все-таки взять их в качестве провожатых, заодно и дать возможность немного подзаработать.
На озеро решили не ехать - там была очень сложная логистическая цепь, чтобы попасть в место, где "разрешено" купаться, поэтому не стали тратить время и поехали сразу на гору, тем более что она была уже совсем близко.
При подъезде оказалось, что гора и вся окружающая степь - это заповедник, вход и въезд в который запрещен.
Вопрос въезда решился выписыванием "путевки" за 140 рублей с человека, и вот мы уже на подъезде к Богдо.
Чтобы подняться наверх, надо преодолеть довольно крутой подъем по ступенькам. Хоть и невысоко, но на дикой жаре было довольно тяжко.
Но стоит только подняться наверх, как вид на белый Баскунчак просто завораживает
Можно сказать, что это наше Мертвое Море - оно находится на уровне минус 21 метр относительно мирового океана. Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров в глубь земли и прикрытой толщей осадочных пород.
Соль там начали добывать еще в 8 веке, а сейчас это до 80% всей российской добычи. Если присмотреться, то на фотографии видна линия железной дороги, которая проходит прямо по озеру.
Питание озера происходит главным образом за счет источников. Многочисленные ключи впадают в него, принося в течение суток в озеро более 2,5 тысячи тонн солей. Практически неисчерпаемый ресурс.
Смотришь в любую сторону - и балдеешь.
А вокруг резвятся наши проводники
Во все времена это место людям нравилось
Дорога назад
Еще раз взглянуть на озеро...
И опять вниз по лестнице к машине
Постепенно погода начала портиться, и пошел долгожданный дождь. А вместе с дождем пришло понимание, что астраханские лошади такие же бесстрашные, как и коровы.
Астраханская область знаменита тем, что в районе современного села Селитренное когда-то находилась столица Золотой Орды Сарай-Бату, куда ездили русские князья за ярлыком на великое княжение. Сейчас от Сарая осталось лишь городище, которое активно раскапывают археологи, но это не мешает регулярно проводить в этом районе военно-исторический фестиваль "Итильский берег", куда съезжаются военно-исторические фрики со всей страны.
Как и любое подобное мероприятие, фестиваль оказался довольно интересным зрелищем.
Картинок оттуда много, поэтому об этом средневековом рубилове будет отдельный рассказ.
Послезавтра улетаю в Ашхабад под предлогом почитать лекции в туркменском филиале РГУ нефти и газа им. Губкина, а на деле - воспользоваться редкой возможностью увидеть одну из самых закрытых стран мира. Думаю, оттуда точно привезу очень много чего интересного.
Координаты: N48 8.364 E46 51.462. Необходимо двигаться от поселка Нижний Баскунчак, огибая озеро по дуге с запада. Гора Большое Богдо находится на территории заповедника, въезд платный.
Астраханская область известна не только своим необычным соленым озером Баскунчак , но и горой Большое Богдо , расположенной неподалеку от знаменитого соленого озера.
Гора Большое Богдо – единственная настоящая гора в Прикаспийской низменности. Подножие Богдо лежит на два десятка метров ниже уровня моря, а вершина - примерно на 150 выше. С каждым годом гора Большое Богдо становится выше. Дело в том, что внутри горы находится соляной купол, который за год увеличивается примерно на 1 мм. Высота Большого Богдо над уровнем моря составляет 149,6 м, а над окружающей местностью и того больше.
Гора Богдо имеет развитые наземные и подземные формы карстового рельефа - балки, воронки, пещеры, гроты и т. п. На сегодняшний день окрестности горы Большое Богдо и озера Баскунчак насчитывают более 30 пещер, самая крупная из которых – Баскунчакская – достигает 1,5 км.
Гора Большое Богдо донесла до нас остатки мезозойской эры. В обрывах горы находится морской триас с окаменелыми останками животных, живших 200-250 млн. лет назад – это делает Большое Богдо настоящим геологическим раем. Кроме того, гора Большое Богдо – это единственное место в Европе, где триасовые осадочные породы, богатые скелетными останками, выходят на поверхность.
Необычно Большое Богдо и своей окраской – одна из его сторон имеет красный оттенок. Это объясняется большой концентрацией различных металлов. Однако, несмотря на подтвержденный научный факт, бытует легенда, объясняющая столь необычную окраску горы Большое Богдо: по преданию, гора Богдо стояла прежде на берегах реки Урала, но двое святых калмыков задумали перенести ее на берега Волги. После долгих постов и молитв, калмыки взвалили гору Большое Богдо себе на плечи и понесли по нескончаемым знойным степям, но один из них упал под тяжестью ноши в ту минуту, когда он увидел прекрасную местную жительницу, и в его голове мелькнула греховная мысль. Гора придавила его и оросилась кровью, отчего одна её сторона красна до сих пор.
Богдо у монголов и калмыков означает нечто возвышенное и величественное, так же, как в этом смысле китайский обладатель называется Богдо-хан, "высочайший хан". Местное население верит, что гора Большое Богдо освящена Далай-Ламой и приходят ей поклоняться. По другому преданию гора Богдо образовалась из священного камня, который принесли калмыки-пилигримы с далеких гор Тянь-Шаня.
Подножие горы Большое Богдо скрыто шлейфом осыпей, которые сформировались в процессе выветривания. На скалистых обрывах юго-западного склона Богдо можно видеть эффектные формы выветривания песчаников и других пород палеозойского возраста. Наличие неглубоких пещер, каменных ниш и столбов, карнизов и многочисленных углублений, похожих на гигантские соты, сделало Большое Богдо звучащей горой. Явление объясняется колебаниями воздуха между каменными столбами, сквозняками в сообщающихся пещерах. Поэтому в народе юго-западный склон горы называют "Поющие скалы".
Соленое озеро Баскунчак и гора Большое Богдо входят в состав уникального природного комплекса. В 1997 Богдинско-Баскунчакский природный комплекс был объявлен заповедником (Богдинско-Баскунчакский заповедник), где на площади 53,7 тыс.га установлен специальный природоохранный режим.
Путеводитель: как доехать до горы Большое Богдо и что посмотреть
Поскольку до Богдо проще всего добраться от поселка Нижний Баскунчак или озера Баскунчак , то мы будем рассматривать именно этот вариант.
Итак, при движении со стороны поселка к горе Большое Богдо, вам придется сделать небольшой полукруг. Выезжайте на юг из поселка и двигайтесь по накатанной грунтовке. Ориентиром для вас слева будет само озеро Баскунчак , а спереди-справа – возвышающиеся горы отвалов от гипсового карьера. У самого карьера (N48 12.000 E46 48.064), в котором находится Мраморное озеро, можно будет сделать остановку и полюбоваться открывающимся пейзажем. На развилке у карьера держитесь левей, а затем езжайте прямо около 8 километров. В итоге вы прибудете к въезду в заповедник (N48 08.018 E46 49.094), где дежурят сторожа и инспекторы. Стоимость входа – 170р. с человека (140р. с ребенка), оплачивается на месте (транспорт оплачивается отдельно). Вопреки информации на некоторых сайтах, никакие предварительные договоренности не нужны. Дальнейшие инструкции вы сможете получить на месте, но мы всё-таки расскажем несколько моментов.
После шлагбаума следует ехать прямо, можно сделать остановку у поющих скал (N48 07.850 E46 49.609). Доехав до конца, оставляете машину на стоянке (N48 08.363 E46 51.460) и до вершины (N48 08.562 E46 51.333) двигайтесь пешком. Это – стандартный маршрут №1, иногда его заменяют маршрутом №2 – прогулкой по тропинкам по красному склону, это хороший способ осмотреть ландшафт поближе.
