Бюджетное путешествие в норвегию. Планирование и транспорт. Питание в Норвегии

September 27th, 2014 , 12:26 am

Впервые собираясь в Норвегию самостоятельно, очень важно иметь как можно больше сведений об особенностях путешествия по этой стране. Поездка на родину викингов окажется прекрасной, головокружительной и при этом не похожей ни на что другое; Норвегия на высшем уровне приспособлена именно к самостоятельным путешествиям, удивительным образом сочетая дикую, неокультуренную природу с цивилизованной инфраструктурой. Для достижения гармонии и полного взаимопонимания с этой страной нужно быть готовым к определенным моментам.

Итак, совсем не коротко, а очень даже подробно делюсь информацией, необходимой каждому, кто желает отправиться в Норвегию вне ограничений организованного туризма.

Норвегия - очень протяженная страна, вытянутая с юга на север. Если на всю поездку имеется не больше двух недель, я рекомендую выбрать какую-то одну часть: либо северную, либо южную. Говоря «южная часть», я вовсе не подразумеваю самый-самый юг страны. Это всего лишь условное обозначение, противопоставляемое северу, грубо говоря, южная половина государства. Западная часть этой половины является регионом знаменитых норвежских фьордов. Зачастую те, кто едет впервые, начинают именно с него.
Часть фьордов охватывает сразу несколько регионов или «фюльке» - Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal .

Значительное число путешественников выбирают кочевой стиль поездки по Норвегии. Это значит, что каждую или почти каждую ночь они проводят в новом месте. Таким образом, за 10-14 дней охватываются все вышеперечисленные регионы, но в каждом из них уделяется внимание весьма ограниченному числу объектов - «что успели, то посмотрели».

Еще при подготовке нашей первой поездки в Норвегию я пришла к выводу, что для нашей семьи такой способ отдыха не вариант.
Во-первых, день через день собирать и разбирать весь свой скарб - это вовсе не прикольно.
Во-вторых, мы с ребенком. В этом случае чем больше оседлости, тем меньше усталости для всех.
В-третьих, всегда немаловажный фактор в Норвегии - это погода. Она совершенно непредсказуема и год из года может кардинально отличаться от предыдущих сезонов. Дождь и низкая облачность могут сменять солнце по несколько раз на день, а могут затянуть все небо на несколько дней вперед. Поэтому, проезжая намеченные места, турист рискует запросто их не увидеть, не сходить в какой-то трек - и все из-за скверной погоды. А вечером же надо быть уже в другом месте!

Нас такая схема не устраивает. Не получилось сегодня - можно осуществить завтра. Планы легко варьировать на ходу, корректировать программу под усталость, настроение, погоду, желание, самочувствие. И как можно больше исследовать район, в котором оказались, вовсе не ограничиваясь раскрученными, известными точками must see.

Как следствие, на поездки в Норвегию я обычно выбираю три-четыре места обитания, по несколько дней в каждом. И исследуем не все 5 регионов, а один или два. Не сомневайтесь - в любом из них можно провести не одну неделю, и все скучно не будет.

Обитая в одном месте, каждый день мы делаем радиальные выезды в разные стороны. Приблизительно в пределах 70-100 км от жилья. Вроде совсем мало? Ни фига. Надо знать норвежские дороги.

Дело в том, что регион фьордов - это почти сплошные горы, серпантины, тоннели. И узкие дороги. Порой даже однополосные, но при этом двусторонние - с уширениями для разъездов. Поэтому средняя скорость в горных районах примерно составляет 50 км/ч. Именно поэтому нужно много времени для дальних переездов.

Жилье

Об отелях в Норвегии можно забыть. Разве что жить в городе и иметь немалый капитал, потому как Норвегия - страна дорогая. Но в тамошних городах отдыхать мало кто стремится, не тем Норвегия славится. Да и обеспеченные путешественники нередко склоняются к определенной экономии. Потому в норвежских отелях лучше не останавливаться.

Что там распространено до небывалых масштабов, так это кемпинги, их великое множество. В них можно найти жилье на любой вкус и кошелек - от палаток (привезенных с собой) до коттеджей. Есть домики со всем необходимым, но без санузла и душа, есть домики со всеми удобствами.

Отдельно всегда имеется здание с душами и туалетами, чаще всего вылизанными до блеска. Конечно же, от отдыхающих ожидается соблюдение чистоты и уважение к ближним.
Кроме того, отдельно есть общественная кухня с необходимой посудой, а также прачечная.
Душевые и стиральные/сушильные машины платные. Душ в среднем 10 крон за 5 минут. Стиралка/сушка - по 10 крон за операцию. Чаще всего кроны нужно обменять на специальные жетоны на ресепшн в кемпинге.

Если вы не путешествуете с палаткой, а останавливаетесь в домике, то имейте в виду арсенал:
В стандартном домике имеется набор посуды для еды и готовки (хотя случаются досадные исключения), небольшая плитка, холодильник. Подушки и одеяла.

Почти всегда постельное белье (наволочки, пододеяльники, простыни) не входят в стоимость проживания. Они недешевы, так что лучше привезти свои. Изредка также приходится платить за подушки и одеяла. Если домик бронируется заранее, эти моменты лучше уточнить.

Финальная уборка («final cleaning») почти в 100% не входит в стоимость. Доплачивать за нее ощутимо дорого, поэтому многие убираются самостоятельно. Щетки-ведра-тряпки имеются в каждом домике. Главное правило: оставить после себя домик в том состоянии, в котором заехали. Но даже если вам не повезло, и перед вами была нечестная семейка, оставившая грязь, лучше им не уподобляться.

По поиску кемпингов в Норвегии могу предложить альтернативы:

Либо в гугл-карте в поисковой строчке вводите слово «camping», на карте появляется множество красных точек - это оно и есть. Точки активны, гугл даст всю информацию о них. Если у кемпинга есть свой сайт, гугл покажет ссылку.

С кемпингами можно списываться или созваниваться и договариваться о брони. Как правило, за бронь нет никакой предоплаты, даже данные кредитки с вас не попросят. Редкие кемпинги все же так поступают. Мы такие не выбирали.

Некоторые путешественники вообще ничего не бронируют, а ищут каждый раз кемпинг на месте, по ходу поездки. Мы так не очень любим делать, нам нравится определенность и гарантированность нужного нам ночлега в нужном месте и на необходимое количество дней.

Второй способ проживания в Норвегии - частные коттеджи. Они бывают и подороже, и подешевле кемпингов. Главная их особенность и зачастую недостаток: в высокий сезон (с июня по конец августа) почти все сдаются на полную неделю - с субботы по субботу. Это не всегда удобно при планировании поездки. Особенно с короткими отпусками. Кого интересуют сайты по поиску коттеджей - пишите, я дам ссылки.

Наконец, есть кемперы - дома на колесах. Они также распространены. В Норвегии снимать кемпер очень дорого, но зато их часто арендуют в других странах Европы и катят в Норвегию.

Честность

В норвежской туриндустрии многое построено на честности. К примеру, вы приезжаете в кемпинг, а хозяев нет. Вместо них видите объявление, типа: «в свободных домиках ключ находится в дверях. Заезжайте и живите. Мы будем вечером. Если вы уезжаете в наше отсутствие, оставьте домик в убранном состоянии, с ключом в двери, а деньги положите «туда-то». И все дела.

Другой пример честности: ягода на придорожных прилавках в летний сезон. На прилавке корытца с ягодой, а рядом небольшой ящик для денег.

Однако на такие случаи лучше иметь при себе наличные, хотя в 90% случаев вы можете обойтись кредиткой.

Путешествие на общественном транспорте

С этим делом в Норвегии не настолько комфортно, как, например, в Швейцарии. Однако же и такой вариант приемлем, в особенности в регионе фьордов, на севере ситуация похуже.
Возможно передвижение поездами и чаще автобусами. Трудности:

Удовольствие не из дешевых
- более скудный выбор возможных для посещения мест
- подстраивание под расписание (а в сельской местности автобусы, сами понимаете, не курсируют каждые 15 минут)
- поиск жилья в непосредственной близости от остановок.

Но даже при таких составляющих путешествие возможно и вполне осуществимо, я знаю ряд очень удачных примеров. Так что если заинтересуют сайты общественного транспорта - обращайтесь.

Но все же если существует возможность, то настоятельная рекомендация брать автомобиль.

Аренда авто

Как и все остальное, в Норвегии не дешево)).
Имея запас времени, можно прибыть не в Осло, а в Стокгольм, в Швеции прокат машины ощутимо дешевле, но зато в регион фьордов в Норвегии добираться почти 2 дня. Итого 4 лишних дня нужно иметь в запасе на подобные перегоны. У нас такой роскоши нет, поэтому мы переплачиваем в Норвегии. Поиск всегда ведем обширный, на всевозможных агрегаторах, а также в отдельных компаниях.

В этом году Volkswagen Tiguan 2.0 с механикой от Europcar обошелся нам в 1100 долларов за 15 дней, без дополнительной страховки.
Страховку муж приобрел отдельно в компании http://www.worldwideinsure.com/ , подбирал по удачным отзывам из сообществ.

Стоимость бензина (дизеля) = 15 (14) крон за литр, +/- полкроны в разных местах.

Денежные расчеты

В Норвегии действует национальная валюта - норвежская крона.

При расчетах в 95% случаев вы сможете обойтись кредитной картой. Можно и дебетовой, но в отдельных местах она не проходит, судя по многочисленным отзывам людей. Чаще всего на каких-нибудь заправках. Поэтому наряду с дебетовой картой лучше все же иметь запасную - кредитную. И обязательно знать пин-код карты! Он нужен везде.

Несмотря на вопиющую цивилизованность, определенный запас наличных денег лучше с собой иметь. Где порой нужны наличные:

Ягода у частников
- некоторые платные дороги к достопримечательностям (каждая дорога примерно 30-40 крон)
- в каком-то захудалом кемпинге, в котором мы так и не остановились, бабуська сказала, что оплата только наличными (а это 500-600 крон за ночь)
- оплата экскурсии-сафари на овцебыков гиду
- при обычной технической неисправности приборов по приему кредиток или прочих сбоях, от которых никто не застрахован - это где угодно.

Обычно мы приобретаем крон 400-500, на такие всякие случаи, если что - можно в Норвегии снять в любом банкомате. Везти валюту и менять в обменниках не советуют - они снимают свои драконовские комиссии. К слову, в израильских обменниках мы как раз покупали кроны в обмен на шекели.

Но в целом даже магнитик в сувенирном магазинчике можно спокойно приобрести по кредитке. Паромные переправы - та же история.

Питание

С общепитом как с отелями. Дорого, редко и не везде хорошо. Дорогой фастфуд, в том числе. Поэтому практически все самостоятельные путешественники готовят себе сами. Изредка заезжают в какое-нибудь кафе побаловать себя либо попить чай с национальным десертом - вафлями с вареньем.

Для примера цены на такое чаепитие в одном из мест, которое посетили мы:

Вафля с вареньем - 30 крон (около 5 долларов)
Два чая и кофе вместе - 70 крон (11 долларов)

Продукты для самостоятельного пропитания закупаются в супермаркетах разных сетей. Зачастую неплохие цены и скидки встречаются в сетях Coop и Kiwi . Их сайты очень удобны, можно посмотреть, какой магазин где расположен, узнать часы работы.

Весьма распространенный способ приготовления мяса и рыбы во время путешествий - на одноразовом гриле. Они продаются в суперах и на заправках. Цена каждого 15 крон. Угли уже чем-то пропитаны, так что загораются почти от одного пламенного взгляда. На слишком большую порцию мяса одного гриля не хватит, так что если едете большой компанией и хотите шашлычка на таком гриле, лучше приобрести несколько.

Попробую вспомнить цены на некоторые продукты…

Филе лосося свежее - 4 куска по 125 граммов = 42 кроны, замороженное - 38 крон (кстати, это дешевле, чем в Израиле).
Свиные стейки для гриля = от 50 крон за кг; говядина… мы ее там не берем, это выше ожидаемого))).
Намазки на хлеб, типа плавленого сыра со вкусовыми добавками = 18-25 крон за небольшую баночку.
Хлеб - размах от 13 (в этот раз нам не попадался) до 32 крон за буханку, в среднем 23 кроны.
Молоко = 15 крон.

Некоторые туристы пользуются газовыми горелками. Чаще всего это те, кто едет со своими палатками, но даже кто останавливается в домиках - иногда тоже предпочитают иметь свободу действия и обед приготовить на природе на горелочке. Здесь нужно иметь в виду, что газовые баллончики перевозить в самолетах нельзя, поэтому их нужно закупать на месте.
Мы горелкой не обзавелись. Завтракали и ужинали в домиках, а на обед собирали пакет для пикника: бутерброды или жареные рыбные палочки/котлетки/сосиски, хлеб, намазки, чуть овощей, сладкое. Плюс небольшой термос с кипятком и чай в пакетиках. Одноразовая посуда для подобных обедов.

Пикники

Раз уж речь о том зашла.

В Норвегии все располагает к дикому, но в то же время цивилизованному отдыху. К примеру, «елочки» для стоянок и пикников.

Вдоль шоссе зачастую можно увидеть знак, на котором расположена елка со столиком. Значит, скоро будет сбоку от дороги съезд на такое место отдыха, которое прозвали «елочкой». На ней стоят столики с лавками, иногда есть туалет (очень чистый, с бумагой, раковиной и мылом, притом бесплатный).

А местами у фьордов можно даже встретить домик с душевой и прачечной! Опускаешь монетки по 10 крон и пользуешься.

Зачастую такие елочки расположены в живописных местах - с видом на озеро или фьорд. Самое место для обеденного отдыха.

Одежда и дополнительная экипировка

Одежда должна быть разная и подходящая для холода, даже в августе. Я не говорю о пуховиках в летний сезон, но нормальная куртка, лучше непромокаемая и непродуваемая, должна быть. И кофта. Иногда хочется натянуть все это вместе, и даже жары не почувствуешь.

Итак, одеваться на прогулках лучше всего по принципу капусты: футболка, кофта, куртка. Так, чтобы снимать и надевать каждый верхний слой по необходимости.

Штаны. В любом случае рекомендуется взять не одни штаны, а со сменой. Для мая-июня, например, лучше взять одни чуть утепленные (не лыжные, а просто на утепленной флисовой подкладке), а другие полегче. Если предполагается длительное времяпрепровождение на воздухе, они очень выручают в холод и ветер. Если едете в конце июля-августе, без таких можно обойтись.

Хорошо иметь легкий непромокаемый костюм - куртка + штаны. Примерно такой:

Для треков - трекинговая обувь, трекинговые носки.
Дополнительно - легкие кроссовки, спортивные сандалии (эти по желанию), шлепки (очень пригождаются в кемпингах).

Повязка на уши (пользовались очень часто на треках в горах, даже в августе) или шапочка.

Трекинговые палки - прекрасная помощь для разгрузки коленей, подпорка для рук и прочее. Полезная вещь.

Фонарики (если едете не в белые ночи) - на всякий случай.

Сушилки для обуви - можно, НО (!!!) сушить термоприборами трекинговую обувь с непромокаемым слоем запрещено! Часто подобное предупреждение указано на ботинках. Даже если процент непромокаемости невысок, при термосушке пропадет и он, впоследствии такие ботинки будут промокать даже от небольшого дождя.

Для рюкзаков хорошо иметь водозащитный чехол. На треках никогда не знаешь, нагонит ли дождь, какой он будет силы и продолжительности.

Куда бы мы ни собирались в течение дня, в багажнике всегда у нас лежал для каждого сухой комплект одежды: штаны, носки, футболка, кроссовки.

От одежды к погоде

Основной сайт погоды в Норвегии: http://www.yr.no/

Погода, как я уже говорила, непредсказуемая. Может в мае быть жарко и солнечно, и в июле можно попасть в дождливый сезон и мерзнуть, аки Маугли в стужу. С Норвегии станется! Особенность северной страны - довольно частая низкая облачность. Не туман, а именно облачность. Когда густые перины укутывают горы вплоть до земли. Зрелище клевое, но если такая красота стоит несколько суток, то много не увидишь.
Потому нужно морально и физически быть готовыми к абсолютно любой погоде. Правил здесь не существует.

Сезоны

От погоды - к сезонам! Все же есть некие правила, по которым сезоны отличаются друг от друга. К примеру, в мае и июне безумно красивые снежные горы, часто полосатые, словно зебры, очень нарядно смотрятся. Водопады полноводные, стекающие от тающих на вершинах ледников и снежников. Цветов много, природа просыпается, горные озера наполовину во льдах, и это по-настоящему красиво! Кроме того, световой день - он практически круглосуточный. Но: не доступны многие высокогорные треки, в мае закрыты некоторые очень видовые горные дороги, в ледниках еще мало голубого цвета, т.к. они пока укутаны снегом, часто холодно. До конца июня в Норвегии царствует настоящая весна.

К августу цветение сокращается, горы перестают быть маняще-снежными, зелень не свежая, а уже по-летнему глубокая, темная. Собственно, по красоте природы август - не самое красивое время. Но зато ягод и грибов море, треки все доступны, достаточно тепло, даже если дождливо.

Сентябрь часто знаменует собой бабье лето, многие удачно попадают в хорошую и мягкую погоду, на севере страны даже порой видно северное сияние!

Конец сентября - начало октября - время золотой осени, багряных оттенков - услада для глаз и фотокамеры. Но и погода гораздо менее устойчивая, часты дожди, в горах возможны первые снегопады, день короток.

Но в целом, любой сезон в Норвегии хорош по-своему, нужно только найти правильный подход)).

Итак, 17-го июля 2016 года я и моя девушка отправились на собственном автомобиле в самое длинное путешествие в нашей жизни. Мы планировали путешествовать целый месяц по чужим странам: Финляндия, Швеция, Норвегия. Но основной целью нашего путешествия была Норвегия.
В путь мы собрали самое необходимое, и машина (Hyundai accent) оказалась забита под завязку. Был полностью укомплектован багажник и заднее сиденье машины, так что, если бы поехали 3 человека, то мы бы все не влезли. Наша цель была - как можно меньше потратить денег, так как, как вы знаете, Норвегия - дорогая страна. Поэтому самое главное, что нужно было взять, - это палатка, спальники и пенки, для того чтобы можно было иногда ночевать на природе и не платить большие деньги. Также мы взяли с собой газовую горелку для приготовления еды и запас газа. Набрали всяких видов круп и вермишели, так как там всё это было бы дорого покупать. Мы не забыли и об одежде. Хоть и было лето, но наш путь лежал через Нордкап, а это самая северная точка Норвегии, не считая Шпицбергена.
За первый день мы проехали самое большое расстояние, которое проезжали за всю поездку, - это 790 км от города Дубны (север Московской области) до Выборга, где у нас уже была заказана гостиница. Мы первый раз собирались проходить границу вот так, на собственном автотранспорте. Поэтому постарались как можно ближе подъехать к границе, чтобы штурмовать её рано утром. Утром мы проснулись и поехали, прошли границу без проблем, хотя читали о том, что некоторых там разворачивают.
Очутившись в чужой стране на собственном автомобиле, мы немного были напуганы. Скоростной режим соблюдали четко, даже с запасом, но потом поняли, как там местные жители водят машины, и вошли в их стиль вождения.
Два с небольшим дня мы ехали по территории Финляндии, ночевали в двух гостиницах. Финляндию мы проезжали транзитом, поэтому красивых мест в ней почти не видели, хотя вот тут было красиво:

Нордкап нас встретил сильным ветром, но мы были к нему готовы

В течение всего путешествия по Норвегии в день мы проезжали не более 550 км, так как больше невозможно было проехать. Потому что во время езды останавливаешься через каждый километр, чтобы насладиться красивым видом и пофотографировать.
Далее мы перестали бронировать гостиницы и начали полагаться на то, что сможем найти ночлег по дороге, а если не найдём, то у нас есть палатка.
Смотря на всё путешествие в целом, после того, как мы в нём побывали, я понимаю, что самое красивое, что есть в Норвегии, - это её север. Мы путешествовали с севера на юг, и это была наша ошибка. Все достопримечательности мы наблюдали по нисходящей. Поэтому вам бы я посоветовал начинать с юга.
Дальше на нашем пути лежал красивый остров Сенья.

После острова Сенья мы планировали переправиться на пароме в Аннёйа, но не успели, очередь уже собиралась на следующий день. Поэтому мы решили поехать на автомобиле. На следующий день мы были уже там, но, к сожалению, погода нас подвела - с моря начал находить туман, и большая часть поездки по этому острову прошла в тумане. Хотя иногда мы заезжали за горы, куда туман и облачность ещё не дошла, но делала попытки прорваться. И где-то горная оборона терпела неудачу.

Затем мы посетили Лофотены. Это замечательные острова, и мы приехали на них вовремя. Управляющая кемпингом, в котором мы поселились, поведала нам, что в тот день, когда мы приехали, был первый день лета. Но мы этого не заметили, так как мы ехали с острова Сенья, где была замечательная погода сутки назад. В Норвегии погода изменчива, как писали в блогах и статьях. Но нам все-таки с погодой повезло. Часто она была хорошей, а если шёл дождь, то он приходился как раз на наше перемещение между достопримечательностями. И на самом деле всё это не случайно, ведь перед путешествием я позаботился о том, чтобы выбрать даты путешествия. Я написал скрипт, который получил погодные данные за 14 лет по нескольким крупным городам Норвегии, отбросил экстремальные перепады температур и показал мне средние значения по коротким календарным периодам по этим городам. Да, в Википедии вы можете найти средние температуры по месяцам в городах мира, но мне нужна была более точная информация. Период в месяц - это слишком обширно. Я же разделил всё на пятидневки. В итоге по моим подсчётам получилось, что в Норвегию лучше ехать с середины июля по середину августа, что мы и сделали.
В первый день на Лофотенах нам не повезло - шёл дождь. Но потом погода разгулялась, и мы основательно их объездили, даже два раза проходили большие расстояния пешком.

3 дня мы провели на Лофотенах, и когда я заметил по погодным сайтам, что на нас идёт несколько дней дождливой погоды, мы поспешили удалиться с островов, так, чтобы дождь застал нас в пути, а не тогда, когда мы наслаждаемся видами.
Дальше нас ждала дорога 17, на мой взгляд, самая красивая дорога на нашем пути. Начиналась она с Сальстрауменских водоворотов, которые появляются 1-2 раза в сутки по расписанию, заранее известному. Но не везде эту дорогу можно назвать дорогой, так как, двигаясь по ней, нужно совершить несколько переправ на паромах. На всём протяжении дороги встречается множество красивейших мест, которые находятся в непосредственной близости от дороги или поодаль от неё. Например, одна из достопримечательностей, - это гора со сквозной пещерой.

После того, как мы прокатились по дороге 17, мы отправились в сторону Кристиансунда, чтобы ознакомиться с одной из главных достопримечательностей Норвегии, - Атлантической дорогой. Далее на нашем пути были несколько знаменитых фьордов, а также туннель в 24,5 км. После мы посетили город Берген.
Я считаю, что путешествуя по Норвегии, нужно сторониться крупных городов, так как вся краса Норвегии - в её природе, а в городах её нет.
Дальше нас ждало увлекательное путешествие к языку Тролля, к которому мы решили сходить и вернуться за один день, и это нам удалось, хотя не повезло с погодой у самого языка. Но пока мы туда шли, погода была хорошая

Тут мы, конечно, совершили ошибку. Самое правильное - идти к языку Тролля с ночёвкой, за один день можно прилично измотаться. Самый трудный участок маршрута - это 1-ый и 3-ий км в сторону языка, тем более, если вы идёте уже ночью. 1-ый км очень крут, там много грязи, так что поскользнуться и сломать себе что-нибудь очень просто. Мы вышли к языку в районе 9:30, а вернулись в 23:30.
Всё, после языка мы уже были измотаны, да и вид за окном уже не радовал, так как всё самое красивое мы уже посетили, а это был 20-ый день нашего путешествия. Нами было решено двигаться в сторону дома, но мы решили отметиться на южном побережье, поэтому съездили туда. Дальше было Осло, который так же мне был безразличен, как и Берген. Едем дальше. Проехали от границы со Швецией до Стокгольма, в нём провели один день. Дальше 11-и часовой паром до Турку (Финляндия). Он был великолепен и не дорог.

Финляндию мы проехали тоже транзитом, переночевав одну ночь в Турку. А дальше была граница с Россией, 3-х часовое ожидание из-за каких-то проблем на границе и всё, мы в России. Один полный день мы провели в Питере, так как давно там не были, и затем выехали в Дубну.

На этом всё. Путешествие получилось очень интересное и уникальное.

Я родился, вырос и живу в городе Вильнюсе.Так уж получилось, что, считая себя непрофессиональным путешественником, блогером, музыкантом и фотографом, я всем эти занимаюсь очень давно и в какой-то мере могу считать себя знатоком по всем этим направлениям. С 2004 года начал активно путешествовать и на данный момент посетил 55 стран мира. Одновременно с этим начал и много фотографировать. Со школы занимаюсь музицированием, немало концертировал, сочинял, играл в разных группах и проектах. Ну, а интерес к истории, особенно военной, у меня, видимо, заложен на генном уровне. Я пишу о нестандартных путешествиях, интересных местах, истории и музыке всего мира.Мои тексты все авторские, фотографии по большей части тоже.

Большинство из нас думает, что путешествие по Норвегии очень затратное мероприятие. Но пока сам не попробуешь — не узнаешь. Сектрет экономии для этой страны прост — держаться подальше от дорогих отелей и ресторанов, не пренебрегать ночёвками в палатках, закупать продукты в магазинах, отказаться от алкоголя, передвигаться на машине и ехать сюда небольшой компанией. Если придерживаться этих правид, то вот что может получиться…

Один мой знакомый заметил, что посещение Норвегии надо оставлять на десерт, когда объездишь по максиму наш земной шарик и начнёт казаться, что ни что уже в этом мире тебя не удивит. Мы не послушались этого совета и, словно голодные дети, набросились на сладкое при первой возможности. Беспроигрышный вариант с дешёвыми авиабилетами Вильнюс-Осло не мог остаться нами без внимания. Сама собой родилась идея отказаться от посещения самого дорогого города мира Осло, а прямиком ехать на недельку к вожделенным фьордам.

И вот наша небольшая компания из пяти человек уже стояла на норвежской земле в аэропорту «Гардемон». Здесь мы взяли в аренду совсем небольшой автомобильчик «Тойота Карис». После загрузки наших спальников, рюкзаков и палатки аккуратная машинка начала напоминать сарайчик, что, правда нас не смутило. Ведь лучшего познания мира для таких непревзойдённых путешественников, как мы, было не найти. Нам предстояло проехать две тысячи километров вдоль практически всего западного побережья южной Норвегии. Исходной точкой нашего заранее продуманного маршрута стал Люсефьорд. Фотографии скалы Прекистолен манили наши неискушённые сердца и ничто не могло остановить нас. Хотя уже в самом начале нашего пути нас ждало немало испытаний…

Про Осло мне написать нечего — этот супердорогой город мы проскочили, воспользовавшись скоростными туннелями. Изначально поставленная цель ознакомиться с природой страны гнала нас вперёд. Исключение было сделано лишь для «ставкирке» или по-нашему церкви подле городка Хеддал неподалёку от Осло. Это удивительное по своей скромности и одновременно изысканности деревянное строение завораживало. Резные фрагменты крыши напоминали чем-то корабли викингов, а орнаменты стен в виде рунических знаков и фигурок, несомненно, обладали какой-то магической силой. В этой церкви, казалось, переплелись воедино христианство и язычество, легенды и были. Подобных церквей в Норвегии немало, но всё же именно эта запала в мою память особенно ярко.

В городке Конгсберге мы увидели первые пороги, ну а дальше пошло-поехало, словно по наклонной - первый горный перевал, первая горная долина, первый снег и, конечно, первый, настоящий водопад. Мне кажется, у всех это бывает в горах — первый мощный, стремительный, какой-то нереальный для жителей равнин водопад. Его мощь, красоту, стремительность трудно описать. Он ввёл нас в состояние дикого восторга, из которого мы практически уже не выходили на протяжении всей недели этого путешествия. Этот безымянный водопад для нас стал воротами в удивительную страну сказок и грёз наяву.

В Норвегии стоит выбирать пути, как можно сложнее, по возможности избегая популярных здесь туннелей, пронзающих насквозь огромные горные массивы. Конечно, это удобно, быстро и безопасно, но если в поездке руководствоваться такими соображениями, то и ехать из дома никуда не стоит. А вот серпантинные узкие горные дороги практически всегда ведут туда, где реальный мир теряет свою власть, уступая место суровым фантастически красивым декорациям матушки-природы, где чувствуешь себя букашкой и забываешь обо всех своих таких мелочных проблемах и радостях.

К небольшому поселению Лисеботн расположенного у самого начала Лисефьорда вела дорога, обозначенная на карте, чуть ли не пунктирной линией. На самом деле прекрасное асфальтовое покрытие было дополнительным бонусом к великолепным пустынным горным пейзажам. Дорога эта, как и большинство подобных ей, закрывается на зиму и, возможно поэтому, не так уж популярна и летом. Под самый конец этот путь обрывается незабываемым серпантином вниз к устью фьорда с высоты тысячи метров. Это был мой первый серпантин за рулем, он подарил мне множество эмоций. Когда после затяжного спуска я взглянул на пройденный путь снизу вверх, мне не верилось, чтос этой почти отвесной горы можно не только съехать, но ещё и заехать.

Не смотря на то, что наша компания и не планировала этого делать, судьба распорядилась по-своему и уже на следующее утро мы без особых проблем въехали назад на верх и затем уже совсем обыденно спустились вновь вниз. Именно в Лисеботне исчез навсегда мой страх вождения машины в горах. Но этому предшествовали другие не маловажные события. Сразу же по приезду выяснилось, что в этом крошечном поселении отсутствовала бензоколонка, а значит путь назад с практически пустым баком был невозможен. Паром же ходил всего два раза в день ранним утром и днём. Пришлось искать ночлег.,

С этим в Норвегии проблем нет. Такой разветвленной сети кемпингов и придорожных отелей, как здесь, нет более нигде в мире. Места для палаток, кемперов, домики и номера люкс для продвинутых финансово — короче, полный перечень услуг наблюдался практически на любой населённой территории. В Лисеботне мы поселились, сами не ведая, в весьма примечательном месте, Оказалось, что в кемпинге у самого берега фьорда селились экстремалы со всего мира.Джамперы или прыгуны съезжаются сюда круглый год для прыжков с парашютами со здешних отвесных скал высотой более тысячи метров. Все стены небольшого двухэтажного приютившего нас отеля оказались увешаны отличными фотографиями, сделанными во время таких прыжков, а в небольшой закусочной рядом под потолком висело несколько куполов парашютов. В интерьер забегаловки также удачно вписывались несколько раздолбанных горных велосипедов, сноубордов и явно часто используемая здесь по прямому назначению гитара. Позже ребята рассказали нам, что особым шиком среди местной компании были прыжки на парашюте с велосипедом или лыжами в зависимости от времени года.

Нашей ближайшей целью было посещение скалы Прекистолен, поэтому мы собирались уехать отсюда с самого утра. Неожиданно наши планы поменял разговор с путешественником — голландцем, случайно встреченным нами в кафе вечером. Оказалось этот парень уже три месяца путешествует пешком по Норвегии. По его словам более красивых мест, чем местные горы даже при всём изобилии выбора в Норвегии не много. Ну а Прекистолен он обозвал — достопримечательностью для толстых и ленивых американцев. Вот Кьераг по его словам был совсем другим делом. Так назывался яйцеобразный камень, застрявший в расщелине на высоте 1080 метров от моря. Стоило лишь присмотреться, чтобы увидеть изображение этого камня повсюду в Лисеботне Дорожныё указатели, открытки, путеводители и картины — везде был изображён легендарны камень. Взять и просто проехать это место, было бы безумием.

Пешая прогулка к Кьерагу заняла более двух часов, во время которых мы то карабкались по едва заметным тропам, то переходили ручьи и трещины, то бодро скользили по снежным заносам, так и не растаявшим после зимы. Перепады высот с 600 метров на 800, а потом и на весь километр в небозаставляли нас иногда практически карабкаться по скалам на коленках. Но все трудности этой первой вылазки по горным кручам Норвегии перекрывали необыкновенные пустынные пейзажи Лисефьорда. Не смотря на обилие талой воды, на этих скалах, со следами сползавшего когда-то вниз ледника, на плато практически ничего, кроме мха, не росло. Суровость эти местам добавляли головокружительные пропасти, в которых в дымке проглядывались соседние берега фьорда и затерянная деревушка Лисеботн. Детский восторг на грани помешательства наполнил нас, когда мы подошли к обрыву, с которого прыгали парашютисты — джамперы. Я раньше не часто жаловался на боязнь высоты, но здесь к краю километровой пропасти подходить совсем не хотелось. Разве что подползти и заглянуть в бездну со смешанным чувством ужаса и пьянящей эйфории. Второй шок нас ждало подле самого Кьерага.

Ни одна открытка или даже самый достоверный рассказ не может передать девственной красоты этого места. Этот, в общем-то, совсем не маленький кусок скалы, казалось, повис в воздухе, готовый вот-вот соскользнуть вниз в бездну. Пока все мы примерялись, с какого ракурса лучше запечатлеть это не забываемое зрелище, моя жена внезапно появилась на верхушке Кьерага.

Надо заметит, что ещё на автомобильной площадке я обратил внимание на замечание в конце информационного стенда:»Немногие из тех, кто доходит до Кьерага, решаются взобраться на него. Большинству достаточно просто любоваться им со стороныэ». Когда я ринулся вслед за своей женой, я понял, что имели в виду составители этой информации. К камню можно было подойти только по узенькой покатой тропинке с внешней стороны высокой скалы. Причём зацепиться руками там было не за что. Мне было достаточно взглянуть в низ, чтобы отказаться от рисковой затеи. Не сочтите меня за труса, но инстинкт самосохранения оказался сильнее и я присоединился к тому самому большинству, которому было достаточно просто увидеть это место.

Жаль, нам не довелось увидеть один из тех 2000 прыжков, которые делают здесь ежегодно. На обратном пути к машине нам повстречалась не одна группа экстремалов с парашютными рюкзаками на плечах. Когда же после затяжного спуска, мы, наконец, оказались в своём отеле, многие из тех ребят уже, как ни в чём не бывало, просматривали недавно отснятые кадры прыжков. Несомненно, один плюс в этом развлечении была явная быстрота спуска вниз. На что нашей компании потребовалось три с лишним часа и вёдра пота, им хватило нескольких минут свободного падения.

Свой путь мы продолжили на пароме, который провёз нас вдоль всего Лисефьорда до поселения Форсанд. По дороге нам посчастливилось увидеть и морских котиков, чья колония облюбовала этот дикий уголок Норвегии, и самую большую в мире деревянную лестницу в 4444 ступеньки, и полюбоваться абсолютно правильной квадратной формой той самой скалы Прекистолен. Как мне кажется теперь, свое первое путешествие по Норвегии стоит не начинать, а заканчивать Лисефьордом одним из самых романтических мест на Земле.

Переехав по автомобильному мосту Лисенфьорд, от Форсанда мы не укоснимо начали продвигаться вверх на север Скандинавского полуострова. Несмотря на среднюю скорость, которая не превышает в горах 50 км/час, за четверо суток наша Тойота Карис почти доехала до древней столицы Норвегии Тронхейма. Верные своему плану избегать больших городов, затем мы повернули назад к Осло. Этот удивительный маршрут пролегал вдоль высоких гор, вечных снегов, огромных озёр, стремительных рек и, конечно, несметного количества водопадов. По праву Норвегию можно смело назвать королевой водопадов мира. Иногда казалось, что на каждый дом здесь приходится по одному водопаду. Среди высоких скалистых гор с шапками снега наверху их не сосчитать. Тем не менее, мне совсем не сложно выделить среди того увиденного изобилия тройку самых-самых по силе впечатления.

Одно из этих призовых мест в моём рейтинге, несомненно, принадлежит двойному водопаду Латефоссен. Проскочить его никак невозможно. Дорога, проходящая через старинный каменный мост, идёт как раз подле самого водопада. Два мощных потока с оглушительным грохотом несутся вниз буквально в нескольких метрах от офигивающих автомобилистов. Весь мост постоянно окутан облаком водяных брызг. Решающие остановиться здесь туристы, долго не задерживаются, рискуя промокнуть до нитки и оглохнуть от постоянного шума падающей воды.

Немного свернув от намечено пути, мы решили посетить место, отмеченное на карте названием Ворингфоссен. Долгий затяжной подъём вверх через многочисленные туннели и извилистые повороты привёл нас на большую автомобильную стоянку с огромным количеством людей и машин. Водопад Ворингфоссен оказался самым высоким и величественным из всех увиденных нами в этом путешествии. Несколько мощных потоков воды срывались причудливыми белыми струями с краёв полукруглой впадины. Высота водопада достигала почти 200 метров. С обзорной площадки весь водопад был словно на ладони. Неподалёку от края Воригфоссена виднелось трехэтажное продолговатое здание мотеля. Рядом с гигантским божьим творением гостиница выглядела спичечным коробком, построенным людьми. Я чувствовал себя здесь всего-навсего песчинкой вечного круговорота жизни.

И ещё один водопад, о котором, несомненно, стоит упомянуть — Твиндефоссен. В отличие от остальных, к нему мы ехали, заранее зная, куда попадём и что приблизительно увидим. Изображение Твиндефоссена — это один из самых распространенных природных брендов Норвегии. Тем не менее, практически идеальная ступенчатая форма водопада, его красота и королевское величие не может не восхищать заехавших сюда туристов. 60-ти метровый высоты водопад кажется сотканным из сотен небольших каскадов и ручейков. Своей формой он напоминает некий царственный трон или пьедестал. У подножья Твидефоссена расположен большой кемпинг. Очарованные сказочной красотой этого места мы наряду со многими тоже решили здесь переночевать. Здесь нам удалось поставить палатку почти у самого края водопада на небольшом островке, образуемого ручейками с Твиндевоссена. Не смотря на довольно громкий рокот падающей воды, спал я в эту ночь очень крепко, а обалденный утренний пейзаж из проема палатки мог заменить даже сытный завтрак. Короче, достойный водопад в прекрасном месте сказочной страны Норвегия -такая оценка неискушённого туриста, подобного мне.

Стоит заметить что, не смотря на восхитительные природные декорации всех этих ночлегов, завтраков, обедов и ужинов, не перестаивающих нас удивлять своим разнообразием и изыском, были места, из которых нам хотелось убежать, да побыстрее. Никому из нашей скромной компании не забыть третьего по счёту ночлега в Норвегии. Здесь, едва мы заплатили за место и начали расставлять свою палатку, нас яростно атаковала местная мошкара. Она, буквально роем, накрыла все неприкрытые части тел, явно получая огромное удовольствие от нашего бешенства по данному поводу. Единственное, что нас спасло из этой безнадёжной ситуации -неадекватное поведение насекомых в закрытом помещении. Едва попав с воздуха в палатку или машину, мошкара тут же теряла всю свою агрессивность, видимо мечтая лишь об одном- выбраться на волю. Зато с утра нашей компании удалось поставить рекорд времени по свёртыванию лагеря. За 15 минут после пробуждения, палатка и все вещи были скиданы в багажник и салон машины, а ещё через пару секунд мы уже мчались подальше от такого варианта норвежского гостеприимства маленьких кровососов.

Наверное, любой представляет себе, что дороги Норвегии великолепны. Тем не менее, не надо забывать об огромных перепадах высот её горной части. Видимо устав от этого бесконечного петляния по скалистым кручам вверх-вниз, норвежцы решили не жалеть денег на прокладку удобных сквозных туннелей. Шутка ли прорубать многокилометровые дыры в горной породе!Многое теряют те путешественники, которые предпочитают эти удобные, но такие унылые пути, тому великолепию, которое можно увидеть, лишь следуя старыми кривыми и труднодоступными маршрутами. Нет ничего более удивительного, чем наблюдать, как быстро меняется ландшафт от ярко-зелённого побережья фьордов к пустынно-неправдоподобному серому фону склонов хребтов. Самое же интересное путника ждёт наверху. Здесь дорога продолжается посреди вечных снегов, голубого льда и лишь местами оттаявшей поверхности с многочисленными ручьями и лужами. Подчас трёхметровые сугробы обступали наш путь, грозя отбить нам память о лете, из которого мы приехали лишь несколько минут назад.

Где-то за ледником Юстедалсбрином наша Тойота вновь поднялась на высоту тысячи метров над уровнем моря и за очередным заснеженным поворотом мы внезапно для себя увидели действующий горнолыжный курорт. Как полагается здесь были и подъемники, и пункты проката необходимого снаряжения, и снегоуборочная техника, и непременное уютное кафе. Наверное, я дико смотрелся со стороны в шортах, майке и бейсболке среди закутанных в комбинезоны молодых людей с лыжами и сноубордами. Зато теперь становилось понятным, почему норвежцы -неизменные чемпионы зимних видов спорта.

Замечательной местной достопримечательностью оказался и сам ледник Юстедалсбрин. К сожалению, на него самого нам подняться не удалось. Но и вид снизу на эту бесформенную глыбу спрессованного голубоватого льда не мог оставить нас равнодушными. Чем-то очень холодным и мрачным веяло от этого по не многу исчезающего с лица земли древнего ледника, немого свидетеля и участника славных сказаний о викингах и троллях.

Объехав ледник по его западной стороне, мы начали искать варианты ночлега. С это целью было решено свернуть на узкую дорожку, ведущую в горы к местечку под названием Бодал. Чем выше мы подымались вверх, тем как-то тревожней становилось на душе. Что-то неуловимо жуткое было в стенах гор по сторонам и тихой озёрной глади вдоль дороги. С ночлегом здесь тоже был явный напряг. Как-то не привычно дико и пустынно выглядела вся это, в общем, очень живописная горная долина. Где-то на полпути мы сделали небольшую остановку возле информационного придорожного стенда. История этого места оказалась печальна и поучительна для царя природы — человека. В 1905 году здесь возле небольшого селения произошел природный катаклизм. Подточенный ежегодными таянием снега в долину сошел гигантский сель. В глубоководное озеро обрушилась часть отвесного горного массива. Тонны скалистой породы в считанные минуты заполнили водные глади тянущегося на многие километры озера. Находящуюся всего в нескольких километрах отсюда деревушку захлестнула гигантская волна. Без вести пропало более 35 человек. Но удивительно было другое. Ровно через 33 года катастрофа повторилась один в один. Точно в том же месте произошёл новый гигантский обвал. На этот раз смыло посёлок, вновь выросший за эти годы неподалёку. Вновь погибло более 70 человек. Как ни странно в этом, казалось бы Богом проклятом месте, люди живут до сих пор. Причиной тому служило не только плодородная земля здешних мест, но и то, что по уверениям учёных подобной катастрофы больше не может произойти, так как подводное пространство озера уже полностью завалено каменной породой произошедших ранее катастроф.

В жутковатом же месте мы очутились! Но поворачивать назад было поздно. Внезапно мы увидели придорожный знак «Бодан кемпинг». Спустившись вниз почти к самому берегу озера, мы остановились на пустынной, но, тем не менее, аккуратно подстриженной поляне. Судя по состоянию полусгнивших скамеек и разваленному туалету (экзотика для Норвегии!), можно было предположить, что кемпинг не действовал уже многие годы. Во всем же остальном это место идеально подходило для нашего первого бесплатного ночлега в здешних краях. Конечно, нам не трудно было догадаться, что мы очутились где-то рядом у погибшей деревни. Сбоку отлично просматривалась злополучная скала, с реально различимыми следами селя. Да и на душе какая-та тоска появилась… Когда же я пошёл набирать воду из озера,то неожиданно сам для себя сделал удивительное открытие. Разглядывая горный массив на противоположном берегу озера на потемневших от влаги скалах, я внезапно стал замечать какие-то правильные формы. Из этих форм складывался гигантский слегка неаккуратный рисунок. Мне не пришлось приложить много усилий, чтобы в этих контурах увидеть фигуру гигантского воина с мечом в одной руке и со щитов в другой. Конечно, читателю не сложно обвинить меня в через чур бурной фантазии, но мои друзья тоже без труда могли бы подтвердить эти строки. Хотя соглашусь и с тем, что в этот вечер все мы были очень перевозбуждены. Сон долго не мог прийти к нам в эту ночь. Мы прислушивались к малейшему шороху и скрипу в ночном лесу, а образ беспощадного воина-викинга ни как не мог покинуть наши очумевшие головы.
Но первые солнечные лучи быстро развеяли наши страхи, да и природный рисунок на скале с утра уже не казался таким страшным. Мы вновь мчались вперёд! Впереди нас ждало одно из самых разрекламированных мест Норвегии — дорога Троллей.

Этот день не был исключением из остальных. Приключений и сногсшибательных ощущений в Норвегии хватило бы, наверное, на год вперёд. В нашей компании даже завелась утренняя шутка: Ну и чем же нас удивит этот день?! -и каждые новые сутки не переставал удивлять. По пути мы сначала опять попали в зиму. Причём чем дальше на север мы заезжали, тем больше норвежский июнь был похож на поздний январь, и тем удивительней было спускаться вниз к берегам фьордов в царство ярко-зеленого лета. Особенно это почувствовалось в городке Геренжер на берегах одного из самых знаменитых норвежских фьордов включённых в список всемирного наследия Юнеско. Хотя, на мой взгляд, туда надо было бы всю Норвегию целиком включить, как место отдыха людских иллюзий и напрягов.

Но вот занавес вверх — мы на пустынном плоскогорье долины Троллей. Здесь внезапно на нашем пути начали возникать удивительные неземные декорации. Скалы-исполины по обеим сторонам дороги вдруг ожили прямо на моих глазах. Молчаливые грозные стражи, окаменевшие на века, без эмоций взирали на земную тараканью круговерть. Гора «Епископ» и впрямь напоминала присевшего отдохнуть служителя религии в сутане. Ну,а громадная скала «Король» походила на бородатого викинга, слегка наклонившего голову с короной. Древние легенды оживали прямо на нашем пути. Ни многочисленные толпы туристов, ни кучи сувениров, ни парашютисты-экстрималы не могли сбить ощущение мизерности нашего человеческого бытия. Древние же духи Троллей не обращали ровно никакого внимания на человеческую дребедень у своих подножий, снисходительно разрешая лицезреть себя сквозь глазки фото и видеокамер: “Суета сует, господа! Вы ничтожны, а мы вечны!

Наше время истекало. На десерт мы хотели увидеть Атлантику, а уж после этого возвращаться спокойно назад через Осло домой. Правда, перед этим удача вновь улыбнулась и нам удалось вкусить прелести норвежской рыбалки.

По пути к Атлантике мы завернули переночевать в кемпинге прямо на берегу очерёдного фьорда. Наше внимание сразу же привлекло огромное количество рыбачащего народа от мало до велика, как с берега, так и с различных плавучих средств. Надо было видеть наши лица, когда дядька из рецепции кемпинга без лишних слов сразу выдал нам удочку, в ответ на наш вопрос, как можно было бы здесь порыбачить. Какого же было моё удивление, когда после первой же попытки закинуть крючок в воду (а надо заметить что с берега я не ловил рыбу с детства!), я вытащил на берег огромную морскую звезду. Вслед за ней вскоре в ведре очутился и розовый морской ёж, ну а мой друг и товарищ Женька вскоре выудил среднего размера треску. Судя по всему, подводная жизнь здесь кипела. Казалось, что это ночка в Норвегии должна была быть весёлой, но внезапно переломившееся пополам удочка и ушедшая на дно фьорда блесна радикально поменяла наши планы. Рецепция уже не работала и мы с моим товарищем понуро поплелись спать. Тем не менее, не забыть мне никогда вкус утренней тресковой ухи и блеск Женькиных глаз от таких неожиданных норвежских поклёвок!

Норвегия завоевала наши сердца, а духи древних Троллей и Викингов вселились в наши души, но, словно желая окончательно растоптать наши пухнувшие от впечатлений головы, напоследок нам было приготовлено ещё несколько захватывающих приключений. Троллкирка или церковь Троллей — была комплексом соединенных между собой пещер, лежавших в часе ходьбы от трассы на Атлантику.

Пещеры эти располагаются как бы на трёх уровнях и соединены между собой сложной системой лазов и проходов различной величины. Первый уровень пещер длинной около 70 метров мы решили преодолеть вдвоём вместе с моей женой. Мягко говоря, жутковато было лесть по лишенному солнечного света проходу, то и дело, карабкаясь по завалам из скользких камней и перепрыгивая многочисленные протоки. Но зато какая награда ждала нас в конце этого пути! Протиснувшись сквозь очередной завал на своём пути, мы попали в огромный грот высотой до 7 метров. Из многочисленных расщелин в его своде пробивался дневной свет, а прямо по центру откуда-то сверху падал мощный каскад воды. Воистину — самый настоящий алтарь создала здесь сама мать-природа. И изощрённости её фантазий мог бы позавидовать любой архитектор мира. Во второй грот на более верхнем уровне мог спуститься любой желающий, включая тех, кто боится темноты и страдает от клаустрофобии. Этот грот не уступал по красоте первому нами увиденному, хотя и был лишён эффекта неожиданности. Здесь также по центру располагался водопад, а в высоту свод достигал 9-10 метров. Я сумел найти вход и на третий уровень пещер намного более узких и менее проходимых. Но здесь доводы рассудка оказались более весомыми, чем моя вечная страсть к новым приключениям. Тем более, время поджимало. Мы пустились в обратный путь к брошенной на обочине машине.

Финальным аккордом нашего путешествия стало посещение так называемой Атлантической дороги. Так назывался путь, проходящий через несколько десятков островов, соединенных между собой длинными дамбами и причудливыми арочными мостами. Некоторые из них извивались во всех мыслимых и немыслимых направлениях, словно стараясь нарушить мнимые законы математики и логики. Путеводитель советовал проехать по этому пути осенью во время сезона штормов. Наверняка это стоило сделать в другой раз и нам.

Что ж именно здесь, окунув ноги в прохладные воды Атлантического океана, я могу поставить точку в своём рассказе. Сомнений не осталось, я оказался в своеобразном плену Норвегии. Эти красочные горы, глубокие фьорды, яростные водопады и тихие деревушки с их древними обитателями-духами без труда отвоевали частичку моего сердца и души, навсегда оставив в них неумолимое желание вернуться суда вновь и вновь…

Путешествие продолжалось 2½ недели. В первые дни мы стремительно пронеслись через всю Финляндию с юга почти до самого севера. Затем неспеша проехали по Норвегии с северо-запада на юго-восток, посетив большое количество природных, исторических и городских примечательных мест - от Нордкапа до Прейкестулена. А в последние дни не менее стремительно пронеслись с запада на восток через Швецию и Финляндию обратно до Питера. Итого получилось примерно 6800 км (по автомобильному одометру) плюс многочисленные короткие и длинные паромные переправы, которые мы не считали.

Главное впечатление поездки: суровая северная природа прекрасна! Море, фьорды, горы, ледники, бурные реки и водопады, необычная растительность на севере - мхи и лишайники, олени бродят повсюду, как будто бы нет людей вокруг, солнце светит всю ночь, мосты и тоннели - десятки каждый день, высота постоянно меняется от 0 до 1000 метров над уровнем моря, что аж уши закладывает. Хотелось останавливаться каждые 50 километров и массово фотографировать всё это, чтобы потом три года показывать.

Главное разочарование поездки: на пятый день путешествия у меня умер фотоаппарат, не выдержав сурового северного климата, поэтому фотографий не будет.

[ | ]
2. Путешествие начиналось через Финляндию, а Финляндия каждый раз дарит нам неожиданные сюрпризы. На этот раз сюрпризом был музей колоколов под открытым небом, встретившийся нам около 4-й дороги где-то на юге северной Остроботнии.

[ | ]
3. Заехали в Оулу погулять несколько часов и переночевать. Оулу оказался большим и симпатичным финским городом, как и ожидалось. На фото - скульптура полицейского на рыночной площади, один из символов города.

[ | ]
4. На следующий день был Рованиэми - самый большой по площади город Европы, но довольно небольшой по населению. Рованиэми, в отличие от Оулу, не понравился. Застройка хаотична и не интересна, не ощущается финского уюта. На фото - площадь Лорди, центральная площадь Рованиэми, названная в честь известной современной финской панк-рок-группы.

[ | ]
5. Рядом с Рованиэми мы пересекли полярный круг туда-сюда несколько раз:-) и погуляли по “музейной” деревне Санта-Клауса, точнее говоря, Йоулу-пукки, если по-фински. Хотели ещё зайти в подземный Санта-парк, расположенный под полярным кругом, но в те дни он был закрыт в связи с “летним Рождеством”. Это последняя финская фотография, а дальше будет, собственно, Норвегия.

[ | ]
6. Самая северная точка нашего путешествия - мыс Нордкап, самая северная точка материковой Европы, расположенная на 300-метровой скале на острове, связанным с материком 6-километровым тоннелем 250-метровой глубины. Сюда мы стремились попасть в неделю летнего солнцестояния и непременно в полночь, чтобы насладиться максимально высоким полуночным солнцем. К сожалению, в полночь не повезло с погодой (поливающие облака начинались на 50-метровой высоте, а Нордкап находится на высоте 300 метров), но северная погода внезапно меняется по несколько раз в сутки, и через пару часов было уже вполне солнечно.

[ | ]
7. Ледник (или снежник?:) на горе летом в солнечную ночь прекрасен! Все ледники-снежники расположены на разных высотах, поэтому таять начинают в разное время, поэтому в норвежских горах непрерывно текут горные ручейки-речки водопады в течение всего лета.

[ | ]
9. А вот Хаммерфест считается самым северным настоящим городом Европы, хотя находится несколько южнее Хоннингсвога. Достопримечательностей в городе почти нет, есть только музей полярных медведей, который находится прямо в здании городской администрации. После мокрого Хаммерфеста мой фотоаппарат отсырел и отказался включаться, поэтому больше подробных фотографий не будет, все остальные снимки сделаны на мобильный телефон, чтобы хоть как-нибудь разбавить текст этого поста картинками.

[ | ]
10. В Альте зашли в музей наскальной живописи. Во второй половине XX века здесь совершенно случайно нашли многочисленные выдолбленные наскальные рисунки, возраст которых - от 6 до 3 тысяч лет, почистили, дорисовали-подкрасили и выставили на всеобщее обозрение. Лоси-олени, медведи, люди, лодки, сцены охоты и рыбалки и прочих шаманских действий. А в правом верхнем углу мы увидели что-то похожее на компьютерную клавиатуру.

[ | ]
11. На следующий день были Лофотенские острова. Раньше здесь занимались рыболовством, а теперь в основном туризмом (с тех пор, как несколько лет назад сюда проложили новую дорогу Е10 и построили пару десятков мостов и тоннелей). На фото - историческая рыбацкая (а ныне музейная) деревня Нусфьорд. Раньше здесь жили рыбаки, а теперь в этих домиках - музей, гостиницы и рыбные рестораны.

[ | ]
12. Лофотенские острова тоже находятся за полярным кругом, поэтому летом ночью здесь светит солнце. Фотографировать на телефон в контровом свете - конечно, изврат. Но зато, в отличие от Нордкапа, этот снимок честно сделан в астрономическую полночь.

[ | ]
13. Ещё один бывший рыбацкий, а ныне туристический городок на Лофотенских островах - О! Населённый пункт с самым коротким названием. По-норвежски его название пишется как «Å». Кстати, домики стоят на ножках не только из-за того, что так удобнее рыбакам, а потому что это открытый Атлантический океан и тут бывают приливы и отливы по несколько раз в день, уровень воды колеблется примерно на метр.

[ | ]
14. Чтобы не ехать ещё раз той же самой единственной дорогой, с Лофотенских островов мы переправились обратно на материк на 100-километровом пароме в Будё. Вид Норвежских гор с моря тоже прекрасен. К сожалению, на мобилофото это не передать.

[ | ]
15. В этот же день (точнее говоря, в этот же самый полярный день, ибо к этому времени у нас начался полный расколбас между днём и ночью, и календарный день был уже совсем другой) мы пересекли полярный круг ещё раз и постепенно начали возвращаться в более привычные широты. Полярный круг на территории Норвегии на дороге Е6 более суров, чем тот, что близ Рованиэми: здесь он находится на плато на высоте 680 метров над уровнем моря на лысом плато, продуваемом всеми ветрами, и всё это плато посетители застроили традиционными саамскими пирамидками из камней.

[ | ]
17. Тронхейм, он же Нидарус - древняя столица Норвегии. Здесь есть старинная крепость, старинный готический собор, построенный в XI–XIII веках, и набережная с домами необычной архитектуры. К сожалению, к концу этого дня погода опять испортилась (в Норвегии она меняется по несколько раз в день на абсолютно противоположную), а к этому дню у нас наметилось некоторое отставание от графика, поэтому Тронхейм мы осмотрели весьма поверхностно и под дождём, времени ждать хорошей погоды у нас уже не было.

[ | ]
19. После Тронхейма нас ждали интересные и живописные дороги. Например «Атлантическая дорога», проложенная по островам на западном побережье Норвегии с многочисленными мостами причудливой формы. Поскольку это самое-самое побережье перед открытым морем, это то самое место, где во время приливов вода начинает затекать в длинные узкие фьорды, в такие моменты здесь под мостами наблюдается очень стремительное течение.

[ | ]
20. «Лестница Троллей» (она же известна и как «Дорога Троллей») - одна из популярнейших норвежских природно-антропогенных достопримечательностей. Живописная 7-километровая дорога-серпантин с уклоном 10%, поднимающаяся среди водопадов на высоту почти 700 метров.

[ | ]
21. В нашем путешествии были дороги и покруче, и поэкстремальнее, но «Лестницу Троллей» выделяет среди них то, что сверху она выглядит очень живописно, и там оборудованы смотровые площадки, нависающие над обрывами.

[ | ]
22. Гейрангер-фьорд - самая раскрученная природная достопримечательность Норвегии. Очень длинный и узкий (около полукилометра) фьорд с изумрудного цвета водой, извилисто протянувшийся среди живописных гор. Все подъезды к Гейрангеру - либо по экстремальным дорогам-серпантинам, либо на пароме.

[ | ]
24. Отправившись из Гейрангера дальше по нашему маршруту, мы случайно заметили указатель на какую-то природную достопримечательность, и свернув на неприметную извилистую дорожку с указателем, что сюда вы ведёте машину на свой страх и риск, через несколько минут очутились на горе Далснибба на высоте 1500 метров над уровнем моря (она оказалась самой высокой точкой нашего путешествия). Хорошо, что на машине, а не пешком, потому что весь запас одежды постоянно возится с собой, и часто по несколько раз в день приходилось переодеваться с лёгкой футболки и шортов до тёплой куртки с двумя свитерами и шапкой.

[ | ]
27. А это - антропогенная достопримечательность - фломская железная дорога, ведущая с берега одного из фьордов на 800-метровую высоту к магистральной железнодорожной линии Осло - Берген. Раньше у этой железной дороги была транспортная и грузовая функция, но в наше время она стала исключительно туристической. Во время часового подъёма из окон вагонов открываются совершенно замечательные виды на горы, долины, ущелья и водопады.

Королевство Норвегия (по-норвежски Kongeriket Norge) — страна, занимающая западную часть Скандинавского полуострова в Северной Европе. Название государства произошло от древнескандинавского слова Norðrvegr — «путь на север». Норвегия омывается тремя морями: Баренцевым на северо-востоке, Норвежским — на западе и Северным — на юго-западе. Норвегия — вытянутая и узкая страна, более 30% территории которой покрыто лесами, множеством рек и озер. Более половины площади страны занято горными массивами. Имеет границы со Швецией, Финляндией и Россией.

Территория Норвегии включает архипелаг Шпицберген (Свальбард), острова Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане, а также остров Буве на юге Атлантики. Кроме того, по результатам конвенции 1961 года Норвегия претендует на Остров Петра I и Землю Королевы Мод в Антарктике.

В Норвегии проживает 5 328 212 человек (по состоянию на 2019 год). Площадь страны — 385 207 км². Около 30 тысяч жителей представляют этническую группу саами. Саами имеют собственную культуру, традиции и язык. Большая часть этого народа проживает севернее Полярного круга. Формой правления в Норвегии является конституционная монархия, формальным главой государства на сегодня считается Король Харальд V. Столицей страны, в которой находится в том числе и резиденция правительства, является город Осло.

Норвегия славится природными богатствами: потрясающие виды побережья, удивительные фьорды, ледники, леса, реки, горы привлекают поклонников активного отдыха и пейзажного туризма, рыболовов, охотников со всей Европы. Не меньшей популярностью пользуются и рукотворные достопримечательности Норвегии , а полюбоваться уникальным явлением — Северным сиянием сюда съезжаются туристы со всего мира.

Текущее время в Осло:
(UTC +1)

6 октября 2009 года ООН представила отчет об уровне жизни в 182 государствах, согласно которому Норвегия возглавила список самых развитых и благополучных стран мира.

Как добраться до Норвегии

Чтобы добраться в Норвегию, российские туристы чаще всего пользуются самолетами или паромами.

На самолете

Прямые перелеты

Напрямую существует не так уж много вариантов перелета из России в Норвегию. Это рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Осло и рейсы авиакомпании «Norwegian», выполняющиеся из Санкт-Петербурга в Осло — главные воздушные ворота страны.

Кроме того, из Мурманска и Архангельска можно улететь прямым рейсом компании Nordavia в норвежский город Тромсё.

Из Мурманска в норвежский город Киркенес летает авиакомпания Wideroe .

Стыковочные перелеты

В Осло летают практически все европейские авиакомпании, так что со стыковкой можно добраться до столицы Норвегии любым европейским перевозчиком, осуществляющим рейсы в города России. Ниже приведены основные варианты стыковочных перелетов.

• Lufthansa : через Франкфурт из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары
• Austrian Airlines : через Вену из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону
• Brussels Airlines : через Брюссель из Москвы
• Swiss : через Цюрих из Москвы, Санкт-Петербурга
• SAS : через Стокгольм и Копенгаген из Москвы, Санкт-Петербурга
• Czech Airlines : через Прагу из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары
• Air France : через Париж из Москвы, Санкт-Петербурга
• KLM : через Амстердам из Москвы, Санкт-Петербурга
• Finnair : через Хельсинки из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга
• Air Malta : через Ла-Валетту из Москвы

На пароме

Можно также попасть в Норвегию по воде: из Дании хотят паромы множества компаний, среди которых Color Line, Stena Line, DFDS, Fjord Line, Smyril Line.

Из Германии (Киль) совершает рейсы в Норвегию паром Color Fantasy и Color Line компании Color Line. Паромы Color Line также ходят из Швеции (Стрёмстад), из Исландии, Шотландии и Фарерских островов. В свою очередь до Швеции российские туристы могут добраться на пароме из Санкт-Петербурга.

На поезде

Норвежские железные дороги (NSB) обслуживают поезда на внутренних железных дорогах. С континентом Норвегию связывает достаточно развитая сеть железнодорожных путей. К примеру, между Осло и Копенгагеном имеется регулярное железнодорожное сообщение несколько раз в неделю. Время в пути между континентом и Осло, как правило, составляет не менее суток, однако во всех поездах имеются спальные купе. Имеется множество скидок на поездки по Европе и Норвегии. Из России до Норвегии можно добраться поездом с пересадкой в Хельсинки.

Поиск авиабилетов
в Норвегию

Поиск автомобиля
в прокат

Поиск авиабилетов в Норвегию

Мы сравниваем все доступные варианты перелётов по вашему запросу, а потом направляем вас для покупки на официальные сайты авиакомпаний и агентств. Стоимость авиабилета, которую вы видите на Aviasales - финальная. Мы убрали все скрытые услуги и галочки.

Мы знаем, где купить авиабилеты дешево. Билеты на самолет в 220 стран мира. Поиск и сравнение цен на авиабилеты среди 100 агентств и 728 авиакомпаний.

Мы сотрудничаем с Aviasales.ru и не берем никаких комиссий - стоимость билетов абсолютно такая же как и на сайте.

Поиск автомобиля в прокат

Сравните 900 прокатных компаний в 53 000 пунктах проката.

Поиск по 221 прокатной компании по всему миру
40 000 пунктов выдачи
Простая отмена или изменение вашего бронирования

Мы сотрудничаем с RentalCars и не берем никаких комиссий - стоимость аренды абсолютно такая же как и на сайте.

История

Первые упоминания о стране датируются началом нашей эры, когда территорию нынешней Норвегии занимали германоязычные скандинавские племена, которые в Средневековье решились пересечь Атлантику. В конце IX — начале X века переселенцы из Норвегии обосновались в Исландии, Англии, Франции, Ирландии. Ученые предполагают, что в начале XI века норвежские мореплаватели добрались даже до Америки.

В конце X века страна приняла христианство, и католическое духовенство стало играть заметную роль в жизни государства. До 1380 года Норвегия владела многими территориями в Северной Атлантике, включая Исландию и Гренландию, после чего оказалась в подчинении более сильной Дании. От власти Дании Норвегия освободилась лишь после англо-датской войны 1807 — 1814 годов, попав в подчинение теперь уже к Швеции. Независимость страны была провозглашена 17 мая 1814 года, что повлекло за собой военный конфликт со Швецией, который был решен снова не в пользу Норвегии. Окончательно суверенной страна стала лишь в 1905 году, после чего в Норвегии провели референдум, и волей большинства она была провозглашена конституционной монархией.

Во время Второй Мировой войны Норвегию оккупировали фашистские войска, север страны был освобожден советскими войсками осенью 1944 года, а вся территория стала свободной 8 мая 1945 года. В 1949 году Норвегия вошла в состав НАТО.

Сегодня Норвегия — крупнейший в Западной Европе производитель нефти и газа, в стране большие минеральные запасы. Торговый флот Норвегии известен во всей Европе.

Климат и погода в Норвегии

Климат Норвегии достаточно суров, круглый год на ее территории выпадает большое количество осадков. Больше всего их бывает на западном побережье страны, самое влажное время года в этом регионе — осень и зима. Во внутренних районах юго-восточной части Норвегии и в северных районах (Финнмарк) также часто идут дожди. Летом здесь бывает наибольшее количество осадков, а зима и весна в этих местах весьма засушливы.

Климат на территории страны не одинаков. Мягкий умеренный морской — на западе, он обуславливается влиянием теплого Северо-Атлантического течения. Январь и февраль здесь достаточно теплые: от 0 до — 4 градусов, средняя максимальная — от 0 до +2. В июле и августе ночная температура составляет 10 — 12 градусов, дневная 16 — 18 градусов. Самое дождливое время года — сентябрь и октябрь, когда месячное количество осадков достигает 170 — 240 мм.

В центральных районах Норвегии климат умеренный континентальный. С октября по март в этих местах бывают морозы. Самый холодный месяц — январь, ночью температура может опускаться до -17 градусов мороза, днем до -7 градусов. Самый теплый месяц — июль, когда ночью обычная температура — +10, а днем — 18 градусов.
На крайнем севере климат субарктический. Самый холодный месяц — февраль, со средней температурой воздуха до -22 градусов. Самый теплый — июль (средняя минимальная температура +6 градусов, максимальная +18 градусов).

Многих туристов привлекает в страну уникальное небесное явление — Северное Сияние. Его лучше всего наблюдать в период с ноября по февраль в наиболее северных районах страны. Оно происходит оттого, что положительно и отрицательно заряженные частицы солнечной энергии попадают в атмосферу Земли и сталкиваются с частицами нейтрального газа на высоте 100-300 км.

Погода в Норвегии по месяцам

Отзывы по месяцам

Фотографии Норвегии

Города и регионы

Города Норвегии

Достопримечательности

Музеи и галереи

Развлечения

Парки и зоны отдыха

Активный отдых

Транспорт

Частные гиды в Норвегии

Более детально с Норвегией вам помогут ознакомиться русские частные гиды.
На проекте Эксперты.Туристер.Ру зарегистрировано .

Чем заняться

Норвежские фьорды

Безусловно, ни один визит в Норвегию не обойдется без экскурсии к самым главным природным достопримечательностям страны — норвежским фьордам.

В Норвегии сосредоточено наибольшее количество фьордов в мире. Фьорды — произведения искусства, созданные самой природой. Они появились во времена, когда ледники начали отступать, а образовавшиеся в результате этого долины заполнила морская вода. Вода, наполняющая фьорды, соленая и чистая.

Круизные маршруты и активный отдых

Круиз по Норвегии — один из лучших способов познакомиться со страной. На всем побережье Норвегии имеется более 30 портов, в которые заходят круизные лайнеры. Самыми интересными круизными маршрутами являются поездки к фьордам, мысу Нордкап, к Шпицбергену и на Лофотенские острова. Во многих местах, куда заходят круизные суда, имеется множество возможностей для активного отдыха на природе: это и хайкинг, и рыбалка, и сафари с дикими животными, а также гольф, полярные экспедиции и многое другое.

Горнолыжный отдых в Норвегии

Передвижение по стране

Общественный транспорт Норвегии представлен поездами, автобусами, воздушным и водным транспортом. В крупных городах Норвегии существуют , в которых можно получить справку об общественном транспорте. Туристические офисы также предоставляют информацию о передвижении внутри Норвегии.

Автобусное сообщение в Норвегии развито очень хорошо, сеть автобусных маршрутов связывает все большие города страны друг с другом и с самыми маленькими населенными пунктами, с аэропортами и паромными терминалами.

Сеть железных дорог Норвегии состоит из пяти расходящихся из Осло направлений: южное Сарландсбанен (от Осло до Ставангера), горное Бергенсбанен (от Осло до Бергена), центральные Дёвребанен и Рёросбанен (от Осло до Тронхейма) и северное Нордландсбанен (Тронхейм-Будё). Общая протяженность железнодорожных магистралей страны составляет 4 087 км. По ходу следования поездов имеется 775 тоннелей и более 3 000 мостов.

Такси в Норвегии также является достаточно дорогим видом транспорта. Машины курсируют только в черте города.

Норвежские автодороги считаются едва ли не лучшими в мире. Общая их протяженность по стране составляет около ста тысяч километров. Чтобы арендовать автомобиль в Норвегии, необходимо иметь международные водительские права, кредитную карту и оплаченную страховку. Узнать все тонкости автотуризма в Норвегии можно из нашего специального материала «Прокат авто в Норвегии» .

В Норвегии работают 53 воздушных порта, вот шесть самых популярных .

Сеть водного транспорта в Норвегии развита очень хорошо. Экспресс-катера и автомобильные паромы соединяют практически все города и поселки на побережье, а также крупные и мелкие острова.

Это краткая информация о передвижении по стране, подробнее обо всех нюансах вы можете прочитать в статье «Транспорт в Норвегии ».

Общение

Официальный язык Норвегии — норвежский, принадлежащий северогерманской языковой группе, в которую входят также датский и шведский языки. Как правило, носители норвежского, датского и шведского языков всегда поймут друг друга. Географические особенности расположения и заселения страны сыграли значительную роль в развитии большого количества региональных диалектов, и привели к тому, что сегодня в Норвегии имеется два официальных письменных варианта норвежского языка: Букмол («Книжный норвежский») и Нюнорск («Новый норвежский»). Букмол, который основывался на письменном датском языке, наиболее распространен в восточных регионах Норвегии. Нюнорск, искусственно созданный лингвистом Иваром Осеном в середине XIX столетия, взял за основу диалекты западной Норвегии.

Букмол и нюнорск имеют одинаковый статус официальных языков, но букмолом чаще пользуются в Осло и других больших городах. Нюнорск в ходу у 10-15% жителей, в основном на западе, им пользуются при составлении правительственных документов, в литературе, театре, на телевидении и при отправлении религиозных служб.

Сегодня около 30 тысяч жителей Норвегии считают своим родным языком саамский. Язык северных саамов относится к финно-угорской языковой группе, и сегодня, наряду с норвежским, он признан официальным государственным языком в северных регионах Норвегии.

В связи с увеличением туристического потока в Норвегии распространяется английский язык. Он является основным языком для общения с иностранцами. Менее популярными являются немецкий и французский. Кроме того, в стране проживает около 4000 немых граждан, которые используют норвежский язык знаков.

Культура

Культура Норвегии связана с историей и географическим положением страны. Она берет начало в традиции викингов и сагах, хотя достаточно большое влияние на нее оказала и западноевропейская культура. Суровый климат и гористый ландшафт способствовали появлению уникальной крестьянской культуры, в основу которой легли средневековые скандинавские законы. Постоянная борьба жителей Норвегии за выживание, за независимость, восхищение природой стали лейтмотивами норвежской литературы, музыки, живописи.

Музыка

История норвежской музыки уходит корнями в глубокую древность, о чем свидетельствуют археологические раскопки на территории страны. Народные инструменты норвежцев чрезвычайно разнообразны: среди них присутствуют различные виды скрипок, арф и флейт. Этническая музыка Норвегии многогранна. В частности, она включает лирико-эпические мотивы, создававшиеся во времена викингов.

Академическая музыка Норвегии появилась достаточно поздно — в конце XVIII века, что обусловлено более чем 400-летней зависимостью страны от Дании. Основоположниками норвежской музыкальной школы считают Хальфдана Хьерульфа, писавшего романсы; Уле Булля, композитора и скрипача-виртуоза; Рикарда Нурдрока, автора национального гимна. Самыми известными норвежскими композиторами, без сомнения, являются Эдвард Григ и Кристиан Синдинг. Кроме них стоит вспомнить имена Ф.Валена (ученика Арнольда Шёнберга), Альфа Хурума, Харальда Северуда.

Самой известной в мире норвежской музыкальной группой является группа А-ha, основанная в Осло в 1983 году. Группа играет в стиле электро-поп, появившемся на гребне «новой волны». Также в Норвегии весьма развито «металлическое» музыкальное направление, особенно сцена блэк-метал и викинг-метал. Более того, большинство родоначальников этого музыкального направления — выходцы из Норвегии. Среди самых популярных можно выделить Antestor, Burzum, Darkthrone, Mayhem, Immortal, Emperor, Gorgoroth, The Kovenant, Storm, Windir.

Также в Норвегии есть масса музыкальных групп, стиль которых можно определить как симфо-метал и готик-метал, джаз, этно-джаз и фри-джаз.

Литература

История норвежской литературы начинается со сборника саг «Старшая Эдда» и поэзии скальдов. Самыми известным древнескандинавским литератором является норвежец Снорри Стурлусон. XIX век в литературе Норвегии был отмечен сборником народных сказок и легенд, созданным Асбьёрнсеном и Му. С появлением христианства значительное влияние на норвежскую литературу начали оказывать европейские авторы.

XX век ознаменовался для норвежской литературы появлением трех Нобелевских лауреатов в области литературы: Бьёрнстьерне Бьёрнсон (1903), Кнут Гамсун (1920), Сигрид Унсет (1928). Наиболее известным норвежским автором является Ибсен, создавший пьесы «Пер Гюнт», «Кукольный дом» и «Женщина с моря». Самым известным норвежским писателем современности считается Эрленд Лу. А роман еще одного норвежского писателя Юстейна Гордера «Мир Софии» был переведен на 40 иностранных языков.

Архитектура

Архитектурным традициям Норвегии положили начало строения из камня, возникшие на рубеже первого и второго тысячелетия. Главным образцом норвежской архитектуры стал Нидаросский собор. До его возведения дома в Норвегии строились исключительно из дерева ввиду его доступности — именно из него строили жилища бедные слои населения. Тем не менее, многие деревянные строения заслуживают пристального внимания туристов, к примеру такие, как Верфь Брюгген в Бергене.

Европейские архитектурные стили в Норвегии были мало популярны, однако в стране все-таки имеется несколько замечательных примеров их влияния: церковь в Конгсберге в стиле барокко, особняк из дерева Дамсгорд в стиле рококо, здание Университета и Фондовой биржи в Осло.

Живопись и скульптура

Норвежская живопись долгое время перенимала традиции немецких, датских и голландских художников. Однако в XIX веке было положено начало национальному изобразительному искусству. Основоположниками его с уверенностью можно назвать Юхана Даля, Фрица Таулова и Китти Киланд, а также экспрессиониста Эдварда Мунка с его знаменитым полотном «Крик».

Главным национальным скульптором Норвегии принято считать Густава Вигеланда, самоучку, создавшего огромное количество скульптур, символизирующих человеческие отношения и эмоции.

Спорт

В Норвегии в основном развиты зимние виды спорта, что связано с ее географическим положением. На Зимних Олимпиадах спортсмены из Норвегии чаще всего берут золотые и серебряные медали в лыжном и конькобежном спорте. Сборная Норвегии по биатлону — одна из сильнейших в мире, в ее составе играет шестикратный чемпион мира, самый известный современный биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален. В прошлом столетии Норвегия два раза принимала у себя Зимние Олимпийские игры: в 1952 году в Осло и в 1994 году в Лиллехаммере.

Кухня

Кухня Норвегии непритязательна и калорийна, ее традиция развилась под влиянием сурового скандинавского климата. Основными составляющими норвежской кухни являются рыба, мясо, каши, хлеб и молочные продукты. Особенностью считается практически полное отсутствие соусов — это делается для того, чтобы сохранить натуральный вкус пищи.

Уже более 1000 лет Норвегия экспортирует в Европу сушеную треску и сельдь. Одним из основных продуктов питания в стране как раз и считается селедка. Норвежская поговорка гласит: «Истинный норвежец ест селедку 21 раз в неделю». Из сельди готовят холодные закуски, паштеты, салаты, супы, горячие блюда, пироги. Из других морепродуктов, коих в Норвегии великое множество, первое место занимает лосось, однако помимо него имеется много других не менее вкусных рыб: форель, палтус, макрель, сом. В летнее время особо популярны норвежские креветки. В ресторане стоит попробовать еще один норвежский деликатес — китовое мясо.

Типичными блюдами норвежской кухни являются: лютефиск — предварительная замоченная в щелочном растворе и после вымоченная в воде сушеная треска; форикол — мясо ягненка с капустой и картофелем, традиционно приготовляемое осенью; ракфиск — подбродившая форель; бутерброды смёрбрёд. В качестве деликатеса туристам можно порекомендовать попробовать лосятину и оленину. Также хорош местный коричневый козий сыр. Он имеет множество сортов, отличающихся вкусом и цветом — от желтого до шоколадного.

В Норвегии очень популярны домашние кондитерские. В них выпекают хлеб, пироги и булочки — в каждой фюльке (провинции) разные, по своему особенному рецепту.

Норвегия занимает одно из первых мест в мире по употреблению молока. Другим особо распространенным напитком считается кофе.

Традиционный спиртной напиток в стране — аквавит, или акевит (akevitt). Он представляет собой крепкий 40%-ый картофельный или зерновой спирт, настоянный на специях: тмине, укропе, кориандре, корице, фенхеле, анисе, зверобое. Знатоки считают, что истинный акевит должен проплыть в трюме корабля до Австралии и обратно, только тогда он получит необходимый вкус, и сможет называться Linie-akevitt — дважды пересекший экватор (linie).

Морозной зимой в Норвегии пьют «глёк» (gløgg). Он напоминает глинтвейн: также варится из красного вина с кардамоном, гвоздикой, изюмом и миндалем. Его принято подавать с имбирным печеньем.

Чтобы туристы могли ориентироваться в стоимости питания в кафе и ресторанах Норвегии, нужно заметить, что ужин за 50 — 100 крон считается дешевым. Средняя цена обеда в кафе составит 80 — 120 крон, а в ресторане от 150 крон и выше. Бокал пива (от 0,4 до 0,5 л) в пабе может стоить от 30 до 60 крон. Кстати, национальное норвежское пиво называется «Rignes» и имеет весьма достойный вкус. В любом кафе или ресторане можно попросить стакан воды бесплатно, сделав основной заказ. Воду из-под крана в Норвегии можно безбоязненно пить, она действительно является питьевой, таким образом можно сэкономить на бутилированной воде из магазина.

Покупки в Норвегии

Время работы магазинов по территории страны очень сильно различается. В крупных городах супермаркеты и универмаги, как правило, работают по следующему графику: понедельник — пятница: с 9.00 или 10.00 и до 17.00; четверг: с 9.00 или 10.00 до 19.00 или 20.00; суббота: с 9.00 или 10.00 до 15.00 или 16.00. Некоторые большие супермаркеты и торговые комплексы работают даже до 20.00 и дольше. Автозаправочные станции, которые торгуют продуктами питания, работают до 23.00.

Говоря о шоппинге в Норвегии, надо заметь, что жители страны вовсе не питают страсти к брендам как таковым, предпочитая качество и экологичность вещей, не зависимо от их принадлежности громким дизайнерским именам. Именно в Норвегии можно приобрести самый последний тренд, произведенный из экологически чистых материалов. К примеру, в модном шоппинг-квартале Грюнерлекка в Осло расположилось огромное количество бутиков, предлагающих модные вещи, изготовленные с использованием экологически щадящих технологий, такие, как обувь на подошве из повторно использованной резины. Всеобщее увлечение норвежцев модой на экологию и благотворительность лишает всех шансов статусные бренды, эксплуатирующие дешевую рабочую силу стран третьего мира. Наверное поэтому в Норвегии нет стоков, аутлетов и моллов. Зато там можно приобрести уникальную одежду из экологически чистого хлопка, сои, бамбука или шелка.

В Норвегии относительно недорого можно приобрести некоторые марки дорогих швейцарских часов.

Из аутентичных сувениров из Норвегии стоит обязательно привезти настоящие норвежские шерстяные свитера. Вязание — одна из древнейших традиций рукоделия в Норвегии. Самый старый дошедший до наших времен фрагмент вязаного изделия датируется 1476 — 1525 годами.

Стоит обратить внимание на ювелирные изделия Норвегии. Мастерству норвежских ювелиров уже две тысячи лет, и к тому же ювелирные украшения имеют высочайшие стандарты качества. Популярностью у туристов пользуются такжефигурки троллей, оловянная и стеклянная посуда, фарфор и керамика, серебро, изделия из дерева, украшенные росписью, шкуры коз и оленей, меха.

Адреса магазинов и торговых точек всех регионов Норвегии можно увидеть на официальном сайте норвежского управления по туризму .

Tax-Free

Делая покупки в Норвегии, не забывайте оформлять чеки tax-free!

Это можно сделать более чем в 3000 магазинах по всей стране. Налог на добавленную стоимость в Норвегии составляет 25%, при этом по чекам возмещается 20% на промышленные товары и 14% — на продукты питания.

В течение месяца со дня покупки граждане-нерезиденты ЕС могут воспользоваться возвратными чеками НДС. Минимальная стоимость покупки составляет 315 крон на товары промышленной группы и 285 крон — на продукты.

Пункты возврата НДС располагаются в аэропортах, на дорожных границах, на паромах и круизных судах Норвегии, в общей сложности — более 55 пунктов. Норвежские пункты возврата НДС (Norwegian Global Refund Cheques) входят в сеть офисов наличного возмещения Global Refund, поэтому чеки tax-free могут быть обналичены и в крупных аэропортах Европы, и в пунктах некоторых стран за пределами Европы, таких как Япония, Сингапур, Корея и Китай.

Чтобы получить наличные по чеку tax-free, туристу необходимо иметь при себе купленный товар в неповрежденной упаковке, чек из магазина и чек tax-free, паспорт или удостоверение личности.

Связь

На всей территории Норвегии встречаются таксофоны трех видов: красные (принимают монеты достоинством 1, 5 и 20 крон, кроме монет с отверстиями посередине, а также пластиковые карточки), черные (работают только по монетам) и зеленые (работают только по пластиковым телефонным карточкам достоинством 35, 98 и 210 крон, которые продаются в киосках «Narvesen» или в почтовых отделениях). Минимальная стоимость минуты разговора — 2 кроны. Льготный тариф начинает действовать с 17.00 по будням и в выходные дни.

Международный код Норвегии — 47, исходящий международный код — 00. Коды некоторых городов: Осло — 2, Берген — 5, Тронхейм — 7, Ставангер — 4.

Чтобы позвонить из России в Норвегию со стационарного телефона, нужно набрать: 8-10-47-код города-номер абонента. Из России с мобильного телефона: +47-код города-номер абонента. Чтобы позвонить из Норвегии в Россию, нужно набрать 00-7-код города в России-номер абонента. Стоимость минуты разговора составит 2 кроны.

Достаточно экономно можно позвонить на родину, купив sim-карту Libаra, которая продается почти во всех крупных магазинах Норвегии. В этом случае стоимость минуты разговора составит 1 крону.

Безопасность

Норвегия — экономически стабильная страна, расположенная в спокойном регионе Европы, поэтому путешествие в Норвегию обещает быть безопасным, здесь туристов ждут доброжелательные местные жители и теплый прием.

Визовый режим

Срок оформления документов в посольстве — до 2 недель. Для оформления норвежской визы необходимы действительный загранпаспорт, 2 анкеты с фотографиями, приглашение (туристическое, частное или служебное). По туристическому и частному приглашениям выдается только однократная виза, по служебному приглашению может быть выдана мультивиза. Взимается консульский сбор.

Посольство, консульства и визовые центры Норвегии в России

Посольство и консульства РФ в Норвегии

Экстренные телефоны в Норвегии

Где остановиться

Ниже рассмотрим различные варианты проживания в Норвегии чуть подробнее.

Отели Норвегии

В Норвегии имеются отели на любой вкус и кошелек, любого вида и дизайна. Туристы могут выбрать и отель с современным дизайном в центре, и СПА-отель в горах, и уютную семейную мини-гостиницу в лесу, и даже диковинный ледяной отель.

Ознакомиться с отельной базой и определиться с выбором поможет наш раздел «Отели Норвегии ». Для бронирования номеров в отелях вы можете воспользоваться провереннымсервисом Booking . com .

По сравнению с остальной Европой, цены на отели в Норвегии весьма высоки. Стоимость размещения падает, как правило, в уик-энд и в летние месяцы. Кроме того, имеются специальные семейные тарифы. Большинство крупных гостиничных сетей страны также предлагают систему скидок.

Хостелы в Норвегии

Бюджетное проживание в Норвегии также возможно: в стране имеется около ста молодежных и семейных хостелов, входящие в две сети —Hostelling International Norway и VIP backpackers . Обе сети предлагают размещение отличного для своего класса стандарта качества в сочетании с хорошим месторасположением. Цена на проживание в хостеле следующая: место в комнате стоит в среднем от 100 до 300 крон, двухместный номер — от 300 до 600 крон. Одеяла и подушки выдаются везде, однако постельное белье нужно брать свое или арендовать в хостеле.

Проживание на фермах Норвегии

Последнее время в свете популярности экологически безопасного образа жизни в Европе становится популярным размещение в норвежских фермах. В большинстве подобных мест постояльцам предложат чистую постель, сытную пищу из собственного огорода, прогулки верхом, рыбалку, пешие походы или катание на лодке. Вы можете посмотреть список ферм , предлагающих подобное размещение.

Домики и коттеджи в Норвегии

Также весьма популярно проживание в домиках и коттеджах, расположенных на природе: вдоль побережья, у фьордов, в лесах, долинах и горах. Их можно взять в аренду в частном порядке. Некоторые сдаются на очень короткий срок, другие — минимум на неделю. Такой тип размещения хорош тем, что турист распоряжается собственным досугом и отдыхом самостоятельно. Ознакомиться со списком предлагаемых вариантов можно .

Проживание в рыбацких хижинах в Норвегии

Это еще один популярный вид размещения вдоль побережья Норвегии, особенно в губерниях Финнмарк, Трумс, Нурланд, Трёнделаг и Мёре-ог-Румсдал. Эти строения изначально служили убежищем рыбакам, отправляющимся на рыбную ловлю на Лофотенские острова. Рыбацкая хижина называется «рорбу» (rorbu). В деревушке, состоящей из таких хижин, туристу предложат отправиться на рыбалку либо самостоятельно, либо в составе группы на борту местной рыбацкой лодки. Большинство таких хижин оборудовано кухней и ванной комнатой с душем. Как правило, они имеют теплоизоляцию, что делает их пригодными для жилья круглый год. Хижину «рорбу» лучше бронировать заранее, особенно если туристы собираются приехать в Норвегию в июле и августе.

Стоимость проживания в «рорбу» с двумя спальнями обойдется туристу в сумму от 600 крон в сутки. Чаще всего цена взимается за коттедж, а не за человека. Постельное белье и полотенца оплачиваются дополнительно. Ознакомиться с полным предложением такого размещения в Норвегии можно .

Ледяной отель Sorrisniva Igloo

В Норвегии находится уникальный вид размещения. В этом роскошном отеле все внутреннее и внешнее убранство сделано из снега и льда. Отель располагается в живописном месте на берегу реки Альты, примерно в 15 км от города Альта в губернии Финнмарк. Отель Sorrisniva Igloo Hotel открывается каждый январь, а закрывается весной, после чего ледяное сооружение тает. Узнать больше информации об этом отеле, а также забронировать его можно .