Новичок поездки на автомобиле кавказ. Северный Кавказ: секреты успешного путешествия. Высокогорные села Дагестана

Путешествие на Кавказ

«Если едешь на Кавказ, солнце светит прямо в….». Проверить пословицу мы не смогли - когда прибыли на кавказскую землю, солнце никуда не светило. Было 2 часа ночи. Вообще из Крыма на Кавказ доехать совсем несложно. Сев в машину, поехали вдоль мощной реки Кубань к ее истокам. Где-то впереди ждали вечные кавказские горы. Четырехчасовой переезд прошел почти незаметно в разговорах с водителем нашей машины. Его звали Ислам, имя самое распространенное в у горных карачаев. Водитель с присущей восточным народам акцентом, мимикой и жестикуляцией (ради которой он нередко отпускал руль из рук), объяснял нам какие добрые, гостеприимные и справедливые горцы. Лишь иногда нашу беседу прерывали встречи с местным ГАИ на блокпостах. Наш шофер выходил, обнимался с гаишниками и мы ехали дальше. «Наше ГАИ душевное», - оправдывал своих собратьев Ислам, - «деньги берут с улыбкой и вежливостью. Да я и сам им дам на сигареты. Он меня уважает - я его уважаю, зачем нам обоим составлять протокол?».

В поселок Домбай въехали с первыми лучами осеннего солнца. Нависающая над поселком красавица гора Белалакая уже была припорошена первым снегом. В Крыму еще в самом разгаре «бархатный сезон», а здесь уже постепенно готовятся к зиме. Зима на Домбае – кормилица, долгожданное время года. Домбай – это один из самых известных российских горнолыжных курортов. Сезон здесь начинается с середины декабря вплоть до марта.

Любители горных лыж и сноуборда приезжают тысячами и оставляют здесь свои денежки, забирая взамен порцию здоровья, впечатления от красоты гор, вкуса местной пищи и национального гостеприимства. В поселке почти не осталось жилых домов – везде горные отели и гостиницы. Есть недорогие базы отдыха с минимумом удобств, а есть и шикарные отели типа трехзвездного «Крокуса» или знаменитого деревянного терема «Солнечная долина». Именно в нем во времена войны располагался штаб дивизии СС «Эдельвейс». За определенную плату можно остановиться в настоящих 5-ти комнатных генеральских покоях. Все гостиницы переделываются по запросам современного туриста – есть и интернет, и боулинги, и бассейны. А во дворе одного из отелей мы увидели… приспособленный под хозяйственные нужды старенький БТР. Что ж, такова специфика региона – недавнее военное прошлое работает на мирное будущее.

Эти строчки из песни Высоцкого кружились в голове, как только настал следующий день. Сегодня у нас по плану был поход на ледник Алибек. Погода порадовала – чистейшее небо с четко прорисованными вершинами заснеженных пиков. Наш инструктор – горец-карачай лет сорока по имени Ислам (а как же еще!) сносно владел необходимым запасом экскурсовода – местные легенды, шутки, топонимика, начальные знания о геологии. И мы вели себя как примерные туристы – открывали от восхищения рты и задавали вопросы. Правда, иногда слишком умные для горца. Тропа на ледник начинается в нескольких километрах от поселка Домбай у блокпоста российских пограничников. Блокпосты тут не редкость: буквально в десятке километров в горах, по линии хребтов проходит граница с Абхазией, а там уже и Грузия и другие «беспокойные» российские соседи. Пограничники регулярно проводят рейды и следят за перевалами, а также считают зашедших и вышедших в приграничную зону туристов. Туристы допускаются при предъявлении пропуска, который оформляют в поселке.

Минут 20 хода по извилистой тропке, бегущей мимо поваленных зимними лавинами берез (растут они теперь только под уклоном) и выходим к солидному водопаду. Да, это не крымский Джур-Джур… Мощная стена ревущей воды срывается с уступа высотой метров 50, и дает начало текущей по долине извилистой речке. Иногда водопад, по словам Ислама, «кидается камнями» - словно рука духа местных гор хватает струя горного потока камень и метает его вниз со склона. Не дай Бог оказаться в это время под его полетом! А там где исток срывается с уступа, на фоне ярко-синего неба искристыми брызгами переливается радуга. Радуга идеальная – имеет начало и конец, протягиваем руки и дотрагиваемся до этого чуда. Умудряюсь сфотографироваться под радугой – небесная дуга четко окаймляет меня.

Обернувшись назад, застываем от удивления и охаем – перед нами огромный мощный ледник. Как в фильмах, как на картинках в энциклопедиях, как нас учили в школе и университете! Толща льда распласталась по циркообразной горной котловине и медленно, сантиметр за сантиметром, уже сотни лет стачивает окружающие скалы, углубляясь в свое ложе. По краям ледника вздымаются вытянутые холмы из нагромождения обломков скал – это настоящие морены! А там где ледник пропорол своим брюхом гранитные скалы, видны рваные глубокие полосы и сглаженные полукруглые камни – их называют «бараньи лбы». Огромная ослепляющая снежная масса зажата между пиками Эрцог и Сулахат. Все искрится под жаркими лучами весеннего солнца, но с ледника дует холодный ветер – разница давления ледника и теплых скал тут очень существенная. Нижняя часть или «язык ледника» превратился в грязный лед с обломками камней, прорезанный глубокими трещинами. А из самой глубокой и близкой к нам трещины вырывается поток воды, от которой вскоре родиться пройденный нами водопад и речка. Вот он – исток ледниковой реки. Опустив руки в поток, понимаем, что такое по-настоящему «ледяная вода». Холоднее воды не бывает в мире. Не удержавшись, пробуем это чудо на вкус. Вкус талого снега, но снега, которому миллион лет.

С ликованием осматриваемся. Остроконечные пики с ледяными шапками, молчаливо оберегающие от лучей солнца медленно пожирающий и уничтожающий их ледник. Нагромождения гранитных скал, сыпучих морен, как идеальные декорации для фантастических фильмов о безжизненных загадочных планетах. Опять вспоминаешь слова Высоцкого: «Благословенны вечные хребты!». Вдруг думы останавливаются - перед нами в глубокой котловине, питаемой десятком ручейков с ледника, лежит небольшое горное озеро. Почти идеальной круглой формы, глубокого зеленовато-синего цвета, с отражающимися ледяными вершинами – как око кавказской Земли.

Обратный путь легок, бежим под горку. По пути Ислам показывает остатки от бугельного подъемника, с помощью которого фашисты во время войны поднимали на перевалы орудия и боеприпасы для обороны от наших войск. Но «это наши горы – они помогут нам», и фашистов с перевалов скинули. Слева от тропы замечаем груду камней, жести, кирпича, остатки сгоревшей крыши – тут было какое-то строение. Оказывается, это руины самого знаменитого на весь СССР турприюта – «Алибекской хижины». Через ее уют прошли тысячи альпинистов и туристов, здесь любил бывать Юрий Визбор. Говорят, здесь он написал свое знаменитое «Милая моя, солнышко лесное» и многое другое. Год назад хижина по неосторожности горе-туристов сгорела. В развале нахожу обгоревшую металлическую оконную ручку и забираю с собой как сувенир. Возможно, за нее когда-то держался Визбор.

По возвращении в поселок душа требует шашлыка и забойных кавказских песен. Но шашлык еще не готов и нам предлагают попить чай из листков горного цветка рододендрона. С удивлением отмечаем, что чай нам делают в настоящем дореволюционном тульском самоваре со всеми положенными клеймами и гербами на его золотистом пузе. Сладкий чай из старинного тульского самовара в самом центре кавказских гор – хорошее заключение тяжелого дня. От усталости идти никуда не можем и засыпаем в гостиничном номере. Завтра нас ждет долгая дорога в Архыз…

Святыни древней Алании

Архыз – местность в верховьях реки Большой Зеленчук, чья долина расположена параллельно долине Теберды, у истоков которой находиться полюбившийся нам Домбай. Между двумя аулами – Домбай и Архыз по прямой через горные перевалы километров тридцать, а в объезд по дорогам – около двухсот. Про приключения в пути можно рассказывать долго. Из Домбая в Архыз ехали экстремальным автостопом. Сначала нас повозил на служебной разваливающейся «копейке» домбайский милиционер-философ, который всю дорогу объяснял нам свои взгляды на геополитические процессы в мире. Потом мы ехали на школьном автобусе, собирающим детей с горных аулов в школу в Карачаеевске – тут нас не покидало чувство сродни Индиана Джонсу в его поездках по Южной Америке. На нас – европейцев с рюкзаками с любопытством смотрел весь автобус, говорящий на чужом наречии. Затем было еще несколько автобусов, попуток и такси.

И вот мы въезжаем в центр научной жизни республики - академгородок Специальной астрофизической обсерватории. Специальная астрофизическая обсерватория (САО) - научно-исследовательский институт Российской академии наук. САО образована в 1966 году и в настоящее время является крупнейшим российским астрономическим центром наземных наблюдений объектов Вселенной. Телескопы установлены на склонах г. Пастухова на высоте 2100 метров над уровнем моря, у подножия горы – академгородок, в котором живут астрономы и инженеры, всего около 400 человек. Здесь самое большое на Кавказе количество кандидатов наук на квадратный метр, самая престижная школа – она недавно выиграла грант Президента РФ - 1 миллион рублей. Сюда старается отдавать своих чад местная руководящая элита из окрестных станиц и аулов.

В городке нас уже ждали. За пару недель до поездки мы случайно познакомились по Интернету с Ириной Глушковой – местной бизнес-вумен. Ирина не просто милая и очень умная женщина, но и отличный знаток своего края. Поняв, что на изучении дальних планет не прокормить двоих детей, она открыла в этом глухом уголке... турфирму. Почитала специальную литературу, подучилась теории туризма, освоила в совершенстве компьютер и интернет. И теперь успешно принимает в своем регионе туристов, желающих прикоснуться к красотам архызских гор, озер, водопадов, таинственных исторических памятников. А посмотреть здесь есть на что.

В 2 километрах от поселка САО находится Нижнеархызский историко-археологический заповедник. Считается, что в период с IX по XIII века здесь располагалась столица Аланского государства – легендарный город Маас. Это был культурный, торговый и религиозный центр аланов. Аланы – народность, генетически связанная с племенами сарматов. Расселившись в горах Центрального Кавказа в начале нашей эры, аланские племена подчинили себе местное население. Кстати, аланские племена жили и в Крыму и участвовали в формировании крымской самобытной культуры. С конца IX в. усиливается византийское влияние на аланов. Постепенно затихает бурная кочевая жизнь аланов, они принимают христианство и оседают на Кубани. До наших дней на территории древней аланской столицы в идеальном состоянии сохранились три уникальных древних храма, стоящие над бушующей горной рекой. Эти храмы построены в X веке и являются самыми старыми христианскими храмами в России! Один из них был кафедральным собором и резиденцией епископа Алании. Именно здесь было принято христианство – в 916 году. Сейчас это место – один из самых известных в России паломнических маршрутов. Интересно, что аланы приняв христианство, очень терпимо отнеслись и к языческой вере предков. У них не было жестоких уничтожений идолов-истуканов, как у славян. До сих пор в непосредственной близости от храмов стоит несколько языческих менгиров – отдельно стоящих вертикальных антропоморфных камней.

Достигнув своего расцвета после взятия под контроль над торговым путем из Византии в Хазарию, Аланское государство не сумело противостоять в XIII веке волне диких татаро-монгольских орд, стерших с лица земли город, но не сумевших уничтожить храмы. По местному преданию, некоторые священники спаслись бегством и где-то в окрестных горах, в пещере надежно спрятали сокровища епархии и самое бесценное из них – рукописную переписку Византии и Алании.

Храмы по архитектуре чем-то напоминают культовые сооружения нашего крымского монастыря Сурб-хач. Окружающие архызские храмы холмы очень похожи на горы вблизи Старого Крыма. Вообще, местная природа очень напоминала нам родную землю - как никак у Крыма и Кавказа одна геологическая история и соответственно примерно в одних природных условиях происходило формирование рельефа. Поэтому с удивлением и восторгом мы узнавали в окрестных горах то наши бахчисарайские куэсты, то массив Бойка у Ай-Петри, то Карантинную балку Севастополя, то гроты Чуфут-Кале. И лишь маячившая на горизонте белая громада красавца Эльбруса напоминала, что до дома тысяча километров…

Буквально в километре от архызских храмов, на противоположном берегу реки Зеленчук находится одна из новейших святынь христианского мира. В мае 1999 года совершено случайно двумя местными жителями на обрывистом скальном склоне горы было обнаружено древнее изображение лика Христа. Находка эта получила имя «Архызский лик» и взбудоражила как научный, так и религиозный мир. Лик размерами 140 на 80 см. нарисован тремя основными красками (белой, коричневой, темно-красной) на плоском выходе песчаника, и четко ориентирован лицом на восток – к храмам. Икона обладает такими иконографическими особенностями, как отсутствие нимба над головой Христа и его нераздвоенная борода. Такие приемы в иконописи были характерны для ранних изображений, до X века. Собственно возраст этого потаенного чуда и определяется IX веком нашей эры.

Итак, мы отправились в Пятигорск. В первый день пути доехал и до Ростова и заночевали в потрясающем гостевом доме Южный Экспресс, за 1000 или 1500 р. что ли, уже не помню, апартаменты были на 4-х, с кухней, душем, холодильником. Всё чисто и застелено коврами, дочка могла ползать сколько ей было угодно.

На следующий день доехали до Пятигорска, навигатор нас вёл по окружной Минеральных Вод кругами, заселились в хостел Жить Просто. В хостеле запрещено проживание с детьми, но администрация пошла нам на встречу. Конечно, мы договаривались заранее. Нам даже выделили клеенку на матрас для ребенка! Это забавно. Но место просто потрясающее, уютное, хозяева доброжелательные. Рассказывают о городе, куда можно съездить, что посмотреть. И много людей живёт. Кто-то встречал накануне рассвет на Эльбрусе, делился впечатлениями, мы слушали, раскрыв рты. В нашем распоряжении в хостеле опять был номер на 4-х. Кухня отдельно. Туалет-душ рядом, общий на два номера, но в соседнем никто не жил. Здесь мы ночуем 2 ночи.
Итак, вечереет, заселившись, идём гулять по городу. Первое место, куда мы спешим - на гору Машук. Находим канатную дорогу довольно быстро. Наверху сильный ветер, гуляет по открытому пространству, внизу горят огни города, солнце стремительно заходит. Успеваем погулять наверху, немного пройти по туристической тропе с табличками панорамы города. Вдали виден Эльбрус.

На другой день мы идём с утра по бюветам минеральной воды, пробуем нарзаны. Потом двигаемся в знаменитый Провал - пещера с минеральным озером. По городу мы передвигаемся на машине, да мы очень ленивы. Затем купаемся в бесстыжих ваннах. Это действо мне больше всего понравилось в Пятигорске и сильно впечатлило! Представьте, на склоне горы, на которой расположен Пятигорск, течет поток белой известковой горячей минеральной воды, образуя каскад ванночек. Чем выше ванночка, тем горячее вода. Она такая горячая, что сложно опустить туда даже руку. Но чем ниже, тем комфортнее. И вот в ванночках сидят люди. Мы забрались в одно из просторных углублений, все вместе там расположились и валялись, игрались. Было очень весело. Потом пошли пробовать самые горячие емкости. Мне удалось в одной из них полежать, когда тело привыкло к градусам. Это очень приятно.

Минеральное озеро в Провале

Едем обедать в хостел и после обеда планируем осмотреть кое-какие достопримечательности соседних городов-курортов.

Ессентуки

Осматриваем Статую Христа в Храмовом комплексе.

А Питьевая галлерея оказалась закрыта на перерыв. Но мы погуляли по санаторному парку.

Кисловодск

Прибываем мы уже к вечеру, гуляем по парку. Ох, какой он большой и темный, многолетние деревья, на тропах вечерняя сырость, людей много. Так же заходим в питьевую галлерею, пробуем разную водичку.

А вечером того же дня, мы решили с братом побродить по Пятигорску. В свете фонарей город совсем другой, его трудно узнать и легко заблудиться, особенно в курортной зоне, где много парков и тропинок-теренкуров. Но город кажется очень уютным и располагает. Фонарями осещены дорожки, но не горы вокруг и не здания, сложно предствить всю картину, окружающую тебя. Мы забрели куда-то, откуда открывается сумасшедший вид на город. А при взгляде вверх видели ротонду в вечерней подстветке.

Сейчас я удивляюсь как все это можно было посетить и увидеть за один день, да ещё с 10-ти месячной крошкой?
Да, надо рассказать про то, что путешествие с ребёнком это сложный выбор, не каждый на это решится. Но мы путешествующая семья, мы привыкли делать всё чётко и слаженно в отношении поездок. Я много искала информации про путешествия с малышами, но у каждого свои хитрости. Мы сейчас смотрим с ней фотки с этой поездки, и она очень радуется, видя себя в темных очках на склонах Эльбруса. И все мы горды тем, что смогли, решились и прошли весь путь вместе.

На следующий день утром, после второй ночи в Пятигорске снова посетили бесстыжие ванны, уж больно хороши! Дальше по плану дерзкое путешествие сначала на Чегемские водопады, а потом по "не очень нарисованной" на картах дороге напрямик прибыть в Терскол. Про дорогу мы узнали из форумов при подготовке, она ведет по горным перевалам, а не по трассе и при этом позволяет сэкономмиь около часа пути и проходима для легковых автомобилей. Но главное, что можно красоту гор посмотреть. Мы ехали по ней не одни, впереди какая-то семья с двумя детьми шла, мы их видели на Чегемских, и вот они едут по нашему маршруту так же как и мы, к Эльбрусу.
Черемские водопады несмотря на свою известность и попсовость нас впечатлили. Столько воды сверху льется, тебя обдаёт брызгами, внизу бурлит река в двух шагах. А еще можно подняться на смотровую прощадку.

Бурлящая река Чегем

Чегемское ущелье. Стены подходят очень близко друг к другу.

Горная дорога.

Эльбрус

К открытию канатной дороги, мы уже в изготовке у первой очередди кабинок. Едем вверх. Мне страшно! Необычно, высоко! Кабинки пока закрытые, защищенные от ультрафиолета, бояться пока нечего, но всё равно страшно. И впечатляют масштабы гор. Добравшись до станции, когда начинаются кресельные подъемники мы одеваемся в куртки и одеваем дочку в зимний комбинезон. Мы все уже в черных очках, включая дочку. Очки закрепили у нее под шапкой, она даже не пыталась их снять, улыбалась нам. А впереди самое страшное - кресельный одиночный подъемник. Я сначала думала остаться внизу. Но работники канатки сказали, что всё нормально. Да, все вокруг сказали бояться нечего. Ребенок был закреплен у нас в переноске очень надежно, я сама прошивала дома плечевые ремни дополнительной стропой, чтобы ни-ни, чтобы всё надежно. Едем. Горный ветер, ощущается высота, тяжесть тела, дыхания. Наверху нереальные ощущения. Мы поднялись на высоту около 4800-5000 м.

Вечером возвращаемся в Кисловодск.
Наше путешествие по Северному Кавказу похоже на солнышко с лучиками. Центр это КВМ, и много лучей - ответвлений: Эльбрус, Домбай, Архыз, Джилы-су все время нужно возвращаться в центр, чтобы поехать куда-то ещё.
В Кисловодске у нас снова две ночёвки в гостевом доме.

Едем на Джилы-су

Это словосочетание означает - теплая вода. Минеральные источники, в том числе целебные у северного подножия Эльбруса. Сюда едут толпы местных и туристов, разбит большой палаточный лагерь. За последние годы грунтовую труднопроходимую дорогу сделали асфальтовой, за въезд на территорию берут 100р с машины и 50р с человека. Дорога сложная в плане серпантинов, подъемов и спусков. Устаешь больше, чем наслаждаешься.

Вот он седоглавый Эльбрус

Останавливаемся передохнуть и попозировать

Вот сложные участки дороги

На пикнике, отдыхаем

Приехав, мы устроили пикник, пожарили курицы с макаронами, поели арбуз и пошли... А ходить здесь есть куда...Мы пошли к серебряному источнику, который бьет в год всего несколько недель в августе, вода считается целебной. Нельзя сказать, что путь был долог, он был очень долог, вел через подьемы и спуски, мы форсировали реку, взбирались на перевал. Глазели на сияние Эльбруса. Мы думали, что почти пришли, но масштабы открывшейся долины не укладывались в привычные подсчёты на равнинной местности. Но в целом было потрясающе. Это место вдалике от цивилизации, тут кроме троп ничего нет. Тут особый запах травы, воды, вкусный воздух, неописуемое небо и горы вокруг. Тут под ногами бегают суслики, греются на солнце.

Переходим речку в брод.

Вон там внизу бьет тот самый ключ. УАЗик медицинской службы набирает воду в 5-ти литровые бутыли, у них бутылок 50, наверное.

В Серебряном источнике купаются, вода ледяная.

Возвращаемся в основной лагерь.

Впереди страшный мостик, в этот раз мы не стали срезать путь, пошли по нахоженой тропе.

Я не смогла стоя пройти по мосту, было страшно.

Водопад Султан.

Вернувшись от серебряного источника в палаточный лагерь, мы еще прошлись к самому большому водопаду здесь, он находился в пропасти. Затем поехали обратно в Кисловодск.

Домбай, Теберда

Выезжаем на Домбай.
Подъём на Мусса-Ачитара. И наш промах, что приехали поздно, под закрытие канатной дороги. На самом верху погуляли всего минут 10.
Можно было бы отложить это до утра. Но утром нас ожидало ещё более дерзкое путешествие. Пешком. На водопад Алибек.
Вспоминаю и удивляюсь на самом деле, как и какими силами мы всё это одолели, но так хотелось идти и идти вперёд, не сидеть ни минуты без дела!
Надо рассказать о месте, где мы остановились в Теберде. Лыжнвая гостиница Ростовчанка. Летом тут пустынно, мы были единственные постояльцы. Но очень приятная атмосфера, Зимой тут среди соратников-лыжников очень душевно, наверное.

На следующий день был трекинг. Это было, конечно, тяжело физически, но на самом деле очень классно и интересно. Нас даже остановили пограничники в погранзоне. Но мы оформили пропуска у лесника при начале маршрута. Не забывайте с собой паспорта, господа!

Это вид с подъемника. Пейзажи сильно отличаются от Приэльбрусья. Там были степи, а тут дремучие леса.

А это мы поднялись на Мусса-Ачитара.

Кроха крепко пристёгнута ко мне.

На следующий день мы отправились на водопад Алибек.

На фоне водопада.

Долина реки Алибек.

Переночевав вторую ночь в Ростовчанке, мы отправились в сторону Туапсе, по пути посмотрели пару достопримечательностей по трассе трассы. Шаонинский храм весьма впечатлил.

И белый от пыли Шаумянский перевал, на котором стоит Меч. Памятник Пядь Земли тоже вызывает бурю эмоций. В каждой капсуле частица земли русской, на которой насмерть стояли советские воины, отстоявшие у фашистов нашу землю, не пустившие врага к Чёрному морю.

Пядь Земли.

Шаумянский перевал.

Туапсе

На каждом шагу здесь напоминание, что здесь некогда велись ожесточённые бои и места всюду героические.
Ну а вообще, знали бы заранее, остались бы в Домбае, там столько неисхоженых нами троп. А на море скучно и много народу.

Провели тут три ночи, одну в Туапсе и две в посёлке Лермонтово, вместо четырех запланированных и уехали домой, долетели неожиданно быстро, даже не вставали на ночлег. В 6 выехали из Лермонтово близь Джубги, в 23-30 были дома.
Да, впечатлило в пути запотевание стёкла снаружи! Когда мы выехали из-за холмов, отдееляющих Чёрное море от равнины, и на нас посветило солнышко, в доли секунды изменилась температура воздуха, стекло запотело мгновенно до полного исчезновения видимости. Но дворники справились с этим. Сначала по привычке показалось, что стекло потеет изнутри.

Отдельно нужно сказать про путешествие с малышом. Для многих трудно даже представить многочасовую поездку, не то что вообразить многодневные переезды.
Поэтому информации и полезных советов не так много было найдено при подготовке.
Главное, у нас были запланированные ночёвки, где можно спокойно приготовить пищу, помыться, отдохнуть, постирать вещи. Во вторых у нас была вся еда с собой, мы не тратили время на походы по магазинам, ну ходили конечно, но гораздо реже, чем могли бы. У нас было много питьевой воды с собой. Так же лекарства на любой случай, но, слава богу, не понадобились. Так же каждый член экспедиции выполнял чётко свою работу. Очень хорошо, что с нами был мой брат, он здорово помогал. То в машину надо сбегать за чем-нибудь, то посмотреть за малышкой. Так же эргономично уложенный багаж - это большой плюс. Перекус, вода, детские вещи и детский перекус лежали в салоне, а остальные вещи в коробках, контейнерах в багажнике по своим местам.
Так же маршрут был чётко проработан, примерное время в пути, доезда до объектов, время осмотра было рассчитано заранее, несколько раз обдумано, уложено - в общем, план поездки составлялся долго и скурпулёзно, благодаря чему мы получили массу приятных впечатлений и воспоминаний.

Автоэкспедиция "Кавказ Неизвестный"

На склоне горы Эльбрус

Иначе как безумной авантюрой это путешествие не назовешь. Несколько месяцев назад, осенью 2017-го, я отправилась в составе экипажа в автомобильную экспедицию «Кавказ Неизвестный» по южным регионам нашей страны. Почему путешествие безумное? А как еще назвать тридцатидневную поездку на машине с двумя маленькими детьми в такую даль?! Не увеселительная прогулка, а настоящий поход в режиме авторалли ― восемь тысяч километров, целый месяц в пути.

Уже в дороге я не раз задавала себе один и тот же вопрос: зачем я пошла на это? Напряженная исследовательская экспедиция, полная риска и неизвестности, в диком ритме, когда только успеваешь на ночь разложить сумки и детей, а наутро снова в путь. Только мельканье дорожных знаков, степи, восходы, закаты и новые горы…

А ответ на поверхности. Шесть лет в декрете ― как семь в Тибете! Может быть, эта экспедиция ― единственная возможность вырваться из монотонной жизни столичного мегаполиса, увидеть необычную Россию, такие регионы как Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия. Наконец, просто провести время с детьми и мужем, совмещая автогонку с работой.

Старт автоэкспедиции "Кавказ Неизвестный". Москва, Воробьевы горы. 21.09.2017

Город пяти гор

Спустя два дня утомительной дороги мы оказались в Ставропольском крае. Пятигорск ― самый притягательный город Кавказских Минеральных Вод. Приехали мы в гостиницу далеко за полночь, а утром первым делом принялись высматривать из окон знаменитые горы Машук и Бештау. Кстати, Бештау переводится с тюркского как «пять гор» (или «пять вершин») - отсюда и название города.

У подножья горы Бештау

Хотелось неспешно побродить по старым улочкам Пятигорска, как когда-то по ним прогуливались Грибоедов, Пушкин, Толстой, Глинка, Лермонтов, Шаляпин. Попытаться представить эпоху XIX века, прежних горожан и многочисленных отдыхающих, пить минеральную воду, любоваться природой. Но, к сожалению, на этот райский уголок в нашем графике был отведен всего один день.

Остап Бендер, герой романа Ильфа и Петрова, гоняясь за двенадцатью стульями, сделал прекрасную рекламу одной из местных достопримечательностей. Озеро Провал и одноименная пещера внутри горы Машук. На Провале великий комбинатор брал с советских трудящихся деньги за вход - чтобы «Провал не слишком проваливался». Но сегодня увидеть пещерное озеро можно совершенно бесплатно, перед входом визитеров встречает стул и скульптура Остапа Бендера.

Озеро Провал в Пятигорске

Когда его жизнь оборвалась, Михаилу Юрьевичу было всего 27 лет - вполне зрелый возраст по тем временам, чтобы уже написать не один десяток поэтических шедевров и войти в историю мировой литературы. Мне сейчас 28. Что я успела сделать за эти годы? Ощущение, что жизнь только начинается…

Место дуэли М.Ю. Лермонтова. Пятигорск

К вершине Европы

Гора Эльбрус – самая высокая точка Европы (высота 5642 метра) - расположена на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Несколько лет назад мой муж Саша «заболел» горами, в его сердце поселилась мечта взойти на вершину. А маршрут нашей автоэкспедиции как раз проходил через Кабардино-Балкарию, вблизи Эльбруса.

Сразу вспомнилось, что за несколько дней до нашего старта в Кабардино Балкарии произошло стихийное бедствие: в Баксанском ущелье с гор сошел селевой поток, затоплены мосты, снесено и разрушено несколько участков единственной автомобильной дороги. Но последствия удара стихии мы смогли рассмотреть только при свете следующего дня.

Последствия селевого потока. Кабардино-Балкария

На реке Баксан. Последствия селя

Последствия селевого потока в Баксанском ущелье

Вы знаете сюиту Эдварда Грига «Утро»? Именно эта мелодия зазвучала в моей голове, когда я вышла на балкон. Величество гор и зеленные луга, лошади и коровы, пасущиеся вдалеке, непривычная для городского жителя музыка природы - усталость сменилась восторгом.

Река Баксан. Кабардино-Балкария, Чегет.

Вместительный вагончик канатки везет всех желающих до высоты 3200. Были тут и впечатлительные туристы с фотоаппаратами, и суровые люди спортивного телосложения с большими рюкзаками, из которых выглядывали ледорубы. К таким смельчакам сразу проникаешься уважением, и даже завистью - это не на пикник собрались ребята, а вершину покорять.

И вот он Эльбрус, две белоснежных главы! Мы на его южном склоне, высота 3800 метров. Кажется, что до ближайшей к нам - Восточной - вершины рукой подать, можно прогуляться влегкую, за час пешком дойти. Но уже скоро начинаешь ощущать, что кислорода здесь гораздо меньше, и каждые 10 метров на этой высоте требуют совершенно иных усилий.

Западная и Восточная вершины Эльбруса. Вид с южного склона

Эльбрусское чаепитие. 3600 метров

По пословице, «умный гору обойдет». Но мы на это звание не претендуем. Увидев Эльбрус, мы с мужем решились на восхождение. Без подготовки и навыков альпинизма, на одном энтузиазме. Если не подняться на саму вершину, то хотя бы попытаться…

Оставив детей с Аллой и Андреем из второго экипажа, я и Саша отправились в акклиматизационный поход к водопаду Девичьи косы и эльбрусской обсерватории "Пик Терскол" (3100 метров).

Здесь закончилась романтика и началась суровая альпинистская жизнь. Скромная койка в прохладном вагончике, высокогорный «дачный» туалет (деревянная кабинка, продуваемая со всех сторон и зависшая на краю пропасти над многотысячелетним ледником), тяжелые ботинки-валенки с металлическими кошками, горнолыжная маска от ослепляющего солнца, неуклюжий пуховик и не по размеру большие штаны.

«Вам в них не на дискотеку, - объяснили в прокате, - лишь бы не замерзнуть, на Седловине Эльбруса может быть очень сильный ветер».

Следующий акклиматизационный выход был на высоту 4200, мимо Приюта одиннадцати (сгорел в 1998 году) к станции МЧС (оранжевый вагончик) и памятнику погибшим альпинистам (скала над обрывом, к которой прибито множество табличек с именами, фотографиями и датами).

Станция МЧС на южном склоне Эльбруса

Скала-монумент погибшим альпинистам. Приют Одиннадцати

На этом мое восхождение на Эльбрус закончилось - чему, кстати, очень обрадовались остальные члены нашей автоэкспедиции. Все-таки физически я была абсолютно не готова к такому восхождению и моему организму требовалось гораздо больше времени на акклиматизацию.

Это, конечно, не Эверест, но недооценивать наш великий кавказский «пятитысячник» тоже нельзя. Ежегодно на Эльбрусе гибнут люди: кто-то сходит с тропы и проваливается в ледовые трещины, кто-то, зацепившись кошками, спотыкается и летит вниз по ледяному склону в местный «трупосборник», кому-то не хватает кислорода, случается приступ горной болезни, обморок или просто не выдерживает организм нагрузки - а помощь не успевает. Но тот, кто хоть однажды побывал в таких горах, уже никогда не сможет оставаться к ним равнодушным. Даже с течением времени эти горы невозможно забыть!

Восточная вершина и Седловина Эльбруса. Вид со склона Западной вершины

Александр Егорцев на вершине Эльбруса. 5642 метра

На Западной вершине Эльбруса

"Мы покорили гору Бабусь!.."

Спуск с вершины Эльбруса. Косая полка, высота 5200

«Мама, мы живем во дворце», - утром спросонья восторгается дочка. Да, действительно, здание Духовно-просветительского центра при Успенском кафедральном соборе внутри больше напоминает дворец. Здесь и будет наш дом на ближайшую неделю.

В первые дни, признаюсь, выходить из церковных стен в мусульманский город было боязно. Но одна из задач автоэкспедиции - не отсидеться в уюте и тепле, а выйти из зоны комфорта и исследовать новые места, атмосферу незнакомых республик.

Успенский кафедральный собор Махачкалы. Дагестан

Стою я на шоссе и не знаю в какую маршрутку сесть, у кого спросить. Мимо проходит девушка с двумя детьми, одета в традиционную мусульманскую одежду, обращаюсь к ней. Молодая мама охотно и доброжелательно объясняет, как добраться, специально дожидается вместе со мной нашей маршрутки, посадив нас, просит водителя не забыть высадить туристов в нужной точке. В маршрутке мест нет, сидят одни женщины; чтобы оплатить проезд, нужно снять рюкзак, но обе руки заняты детьми.

«Давайте я детей подержу», «ой, давайте рюкзак, тяжелый ведь», - не успела я сообразить, как моих детей разобрали по рукам. «Вам сейчас выходить, у нас такой красивый парк, рядом море, деткам понравится». Вот мы и на месте. И пускай октябрь и «несезон», но ведь море и песок актуальны всегда!

Настроение, конечно, вмиг испортилось. Особенно тревожно стало за детей - ведь мы здесь у всех на виду… Конечно, сразу захотелось все бросить и поскорее уехать.

Но паниковать нельзя. Завтра у нас уже есть задание от архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама - рано утром нас ждут в Кизляре на ежегодном крестном ходе.

Крестный ход в Кизляре

От Махачкалы до Кизляра 150 километров, выезжаем в 6 утра с первыми лучами солнца. Кизляр считается самым русским городом Дагестана, и православный крестный ход - уникальное и масштабное событие для всей республики. В шествии принимают участие несколько тысяч человек, многие с детьми и колясками, русские бабушки с палочками, но немало и молодежи.

Наш крестный ход завершается у Свято-Георгиевского храма. Дети располагаются на пригорке у церкви, возле восьмиконечного православного креста, и заслуженно отдыхают. Возле храма накрывают праздничные столы, всех пришедших угощают кашей, пирожками и чаем.

После Кизляра был еще древний Дербент (город, которому больше двух тысяч лет) и красивейший Сулакский каньон с Чиркейской ГЭС. Много поездив по Дагестану, я поняла, что эту удивительную республику мы знаем еще крайне мало, а телевидение и вовсе не дает никакой объективной картины.

Ингушетия
14 октября мы приехали в город Сунжу. В Ново-Синайском монастыре в этот день был престольный праздник ― Покров Богородицы. Литургию служил архиепископ Махачкалинский и Грозненский. На торжества из Москвы прилетели и наши руководители Оксана Тихомирова (президент фонда "Православные инициативы") и Дмитрий Баранников (директор центра "Кавказ ― дом мира"). После крестного хода, увидев в Покровском храме участников автоэкспедиции, владыка Варлаам подошел к нам и благословил всех на дальнейший путь.

С архиепископом Варлаамом и президентом Фонда "Православные инициативы" Оксаной Тихомировой

Джейрахский горный заповедник ― жемчужина Ингушетии, да и, наверное, всего Северного Кавказа. Здесь мы впервые увидели множество старинных башен, покинутые аулы, превращенные в музеи под открытым небом, целые башенные комплексы в окружении вершин Кавказского хребта.

Башенный комплекс "Эгикал". Ингушетия

Христианский храм Тхаба-Ерды. Ингушетия

В Городе Ангелов. Северная Осетия

Северная Осетия, Беслан. Наверное, нет в России человека, в чьем сердце не отозвалась трагедия 2004 года. На школьную линейку в первый день осени шли тогда семьями: волнующиеся папы и мамы, робеющие первоклашки, окрыленные надеждами старшеклассники. Радость праздника сменилась ужасом, болью, страхом, смертью. Боевики захватили школу №1 - в заложниках больше 1100 человек. Больше трехсот человек погибло, из них 186 детей.

Развалины школы №1, помещение спортзала. Беслан

Мы бродим между могил, вглядываемся в лица. Ночное время - не самое подходящее для визита на кладбище. К нам направляется охранник, видимо, мы уже напрягаемся, ждем, что нам сделают замечание. «Вот, хочу подарить вашим детям игрушки, - неожиданно обращается к нам сторож. - Спасибо вам за память». И вручает нашим малышам плюшевых зверюшек.

Даже не верится, что в этих лесах ходила смерть - так радостно встречает сейчас природа. Но расслабляться нельзя, с тропинки лучше не сворачивать. Кто знает, какие еще «сюрпризы» хранит в себе эта земля со времен войны, где-то еще могут оставаться мины или забытые растяжки. Эхо войны.

Панихида на месте казни воина Евгения Родионова. Чечня, Бамут

На берегу реки Фортанги. Чечня, Бамут

В конце каждой недели нашей поездки, порядком уже устав, я готовилась к отправлению домой. Но каждый раз меня ожидал очередной великий облом - экспедиция внезапно меняла направление и продолжалась дальше.

Во Владикавказе я уже начала окончательно паковать чемоданы для возвращения в Москву, но на выезде авантюрист-супруг вдруг увидел дорожный указатель на Тбилиси. Оказывается, отсюда до границы с Грузией рукой подать. До Москвы - почти 1800 километров, тогда как до Тбилиси - всего 198, в 10 раз меньше, несколько часов пути.

Разумеется, мы развернулись и устремились в Дарьяльское ущелье на знаменитую Военно-Грузинскую дорогу. Последний рывок, курс на Тбилиси.

Храм святых Архангелов на Военно-Грузинской дороге

От восторга вся усталость моментально прошла. Только уж очень похолодало на улице, дело идет к зиме, а одежда у нас еще с Москвы легкая, осенняя. Но все эти проблемы будем решать завтра, а сейчас спать…

Троицкий храм на вершине и гора Казбек. Грузия

Спешно завтракаем и грузимся в машину. У нас только два пути: или обратно к границе в Россию, или все же пойти на риск и попробовать, несмотря на снежный буран, перемахнуть через Крестовый перевал на Тбилиси. Выбираем второе. Но дорога очень скользкая, с каждой минутой ее все сильнее заметает, а покрышки на наших колесах еще летние - преодолеть Крестовый перевал вряд ли получится.

Вдоль обочины в сугробах намертво уже встали десятки фур и грузовиков. Перед главным подъемом на серпантины полицейские перекрывают дорогу - дальше пропускают только редкие легковушки и джипы, у которых к колесам прикручены специальные цепи. И что, поворачивать вспять? Но обратной дороги вниз уже нет, ее не видно, замело.

К нам подходит грузин, предлагает за 5000 рублей взять в аренду две цепи на передние колеса и двигаться за ним дальше, вперед и вверх. Безумие, конечно. Но раз уж взялся за гуж, не говори, что недюж! Хорошо все-таки, что здесь отлажена система аренды аксессуаров для экстремального вождения. Поехали!

На перевале Крестовом. Военно-Грузинская дорога

Мария ЕГОРЦЕВА
Фото Александра ЕГОРЦЕВА

Автоэкспедиция «Кавказ Неизвестный» проводилась с сентября по декабрь 2017 года Фондом «Православные инициативы» при поддержке Фонда президентских грантов. Организационный партнер проекта - Махачкалинская епархия Русской Православной Церкви.

Петроглифы и дольмены раскиданы на верху хребта, и нужно прогуляться ножками несколько часов, чтоб к ним добраться. В деревне есть турбаза со всеми удобствами, где можно остаться на ночь. Еду готовят по желанию. Магазинов и заправки нет.

Переночевав еду в Архыз. Из достопримечательностей по дороге в Архыз - нерукотворный лик Христа, найденный на скале и ставший массовым местом для паломничества туристов. Наверх проложили металлическую лестницу из 500 ступенек, внизу поставили часовню, сувенирный базар и шашлыки.

Чуть поодаль от этого места находится поворот на БТА (Большой Телескоп Альт-Азимутальный) - крупнейший в Евразии телескоп с диаметром главного зеркала 6 м. Являлся самым большим телескопом в мире с 1975 года по 1993, когда заработал десятиметровый телескоп в США. Тем не менее, БТА оставался телескопом с крупнейшим в мире монолитным зеркалом вплоть до 1998 года.

К обсерватории, на самый верх хребта, ведет серпантинная семнадцатикилометровая асфальтовая дорога. Обсерватория открыта для посещения по выходным. Пропустили и в нерегламентное время, узнав, что издалека. КПП встречает перед началом серпантина.

В самом Архызе делать нечего, кроме как найти экскурсии на Софийскую поляну, рафтинг, лошадей, переночевать с удобствами, сувенирный базар и магазины.

Заправки, несмотря на большое количество туристов, здесь нет, но есть известный всем завод воды Архыз.

Проезжаю поселок и ухожу с дороги на софийскую поляну, 10-15км. Спрашиваю,как проехать к водопадам, основной местной достопримечательности, не считая пешеходных маршрутов по ледникам. Дорога только для уазиков-нив-крузаков. Есть участок, где дорога проходит прямо по реке.

Оставляю мотоцикл у шашлычников под навесом и иду к водопадам. Подниматься примерно полтора часа. С водопадов открывается потрясающий вид на софийскую поляну и все ущелье.

На этом знакомство с Карачаево-Черкессией закончено. Переезжаю в Кисловодск к нарзанам и горным маршрутам. Первое, куда поехали с пятигорскими мотоциклистами и приехавшим другом из Ставрополя, - на плато Бермамыт, то место, которое виновно в том, что я захотел Кавказ, увидев в интернете фотографии с горы Бермамыт.

nnrn (function(w, d, n, s, t) {rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() {rn Ya.Context.AdvManager.render({rn blockId: "R-A-402845-10",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-10",rn async: truern });rn });rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t.parentNode.insertBefore(s, t);rn })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

На Бермамыт лучше ехать с местными эндуристами, дорог сюда несколько и можно сделать красивый круг по горам, если знать все пути. Переменчивая погода не всегда позволяет насладиться красотами, но нам она благоволила, и, несмотря на некоторые трудности с моей универсальной резиной и Лехиной большой, еще не обкатанной, оранжевой эндурой, нам все удалось.

На следующий день покатили на источники Джилы-су. Под северную сторону Эльбруса.

И коли мы еще вдвоем с Лехой, решаем разведать дорогу от источников в Баксанское ущелье через перевал. Спрашиваем у местных про состояние дороги и, услышав, что квадрик проходил, но машины еще не ездили, решаем посмотреть.

Высота 3000 м и ни единой души. В конце длиннющий серпантин, спускающий от когда-то процветающих шахт в Тырныауз.

Прощаемся с Лехой, он домой в Ставрополь, а я под Эльбрус разведывать обстановку с восхождением.

nnrn (function(w, d, n, s, t) {rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() {rn Ya.Context.AdvManager.render({rn blockId: "R-A-402845-14",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-14",rn async: truern });rn });rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t.parentNode.insertBefore(s, t);rn })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

Сходив на Чегет, еду через перевал в Чегемское ущелье. Зеленые горы и Чегемские водопады - местные достопримечательности.

По плану был еще один перевал в Безенгийское ущелье, но часть горной дороги смыло, и пришлось ехать в объезд по асфальту. Голубые озера - одна из основных турдостопримечательностей в Кабарде. Не впечатлили, как это часто бывает с раскрученными местами. Примерно так же и с Чегемскими водопадами, правда, теснина ущелья с узкой дорогой вытягивает ситуацию.

Самое красивое - это перевалы между ущельями.

Все достопримечательное еще впереди: Джейрахский район в Ингушетии с башенными комплексами, высокогорное озеро Казеной-Ам в Чечне, крепость Нарын Кала в Дагестане.

После Кабардино-Балкарии на очереди Северная Осетия.

Здесь меня интересует дорога между Феагдонским и Кармадонским ущельями, где можно видеть город мертвых в Даргавсе, Мидаграбинские водопады по 600-700 метров и печально известное Кармадонское ущелье, где в 2002 году произошел сход ледника. Дорогу туда не восстановили и по сей день. Попасть в Кармадон можно из Феагдонского ущелья. Между этими ущельями чуть в стороне, в пограничной зоне находятся самые высокие в Европе Мидаграбинские водопады. По факту проблем с посещением не возникло. Нужно иметь паспорт при себе.

nnnrn(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});rn

На месте несколько буханок с туристами. Если мотоцикл легкий, подъехать можно почти под водопады, по высохшему руслу реки. Место красивое, здесь сходятся два хребта, образуя тупик, по сторонам которого падает вода.

Возвращаюсь на основную грунтовую дорогу, проезжаю Город Мертвых - древние захоронения. За вход берут какую-то плату. Пофотографировал с дороги и поехал в Кармадон.

Проблем с бензином на Кавказе нет, заправок достаточно много. Цена на бензин примерно, как в средней полосе. Цены на проживание ниже. Есть турбазы в горных районах и недорогие отели в цивилизации.

Но самое интересное в кавказском сервисе - это, конечно, еда. Она дешевая, ее много и она очень вкусная. Если уезжая с Кавказа, вы ловите себя на мысли - опять шашлык, опять хычины, то миссия едальная выполнена, наесться этим будет непросто.

Еду ночевать во Владикавказ. Утром поднимаюсь по Военно-Осетинской дороге и ухожу в Ингушетию, на поселок Джейрах. В горной части этой маленькой республики расположены башенные комплексы, самые интересные как по эту сторону Кавказского хребта, так и по другую.

Весь турист едет мимо, в Грузию, и мало кто подумает, что здесь находятся столь уникальные места. При этом здесь безопасно. Башни повсюду, на каждом холме. Есть башни боевые и жилые. Самые крупные комплексы можно посмотреть, переехав перевал от Джейраха в Гули.Тут же находится самый старый в РФ христианский храм Тхаба-Ерды. В Джейрахском районе есть большой санаторий с лыжным курортом, где можно остановиться.

Выезжаю из пограничной зоны и еду через республику вниз, на равнину. Первый раз списали на КПП паспортные данные. Никакого полицейского беспредела не встречаю, и не будет его на всем пути. Кроме, пожалуй, одной попытки вымогательства на границе Ставропольского края и Калмыкии уже нашего блюстителя порядка.

В Ингушетии производят очень много меда, вся дорога в пасеках. Как и в других республиках, все разговаривают на двух языках: местном и русском. Здесь уже более строгие традиции, люди кажутся более закрытыми.

На дороге нет едален, но есть много мелких магазинов. И везде вывески об аренде посуды и столов на свадьбы и другие традиционные массовые праздники. Никакой бедноты или разрухи не заметно, много свежих домиков, все поселки из красного кирпича. Дорога вдоль реки Асса из горной части республики на равнину проходится быстро и находится в хорошем состоянии.

Дальше Чеченская республика. Выехав на трассу Кавказ, созваниваюсь с клубом Дикая Дивизия, там уже ждут. К обеду въезжаю в Грозный. Город не оставляет равнодушным. Широкий центральный проспект, хорошие дороги и никаких следов войны.

Принято говорить, что за наш счет. Давайте посмотрим на свой регион. В Твери даже центрально-вокзальную площадь сделать не могут. Деньги есть во всех столицах регионов, но нигде не строят, как в Грозном, для себя.

За это здесь любят и уважают Рамзана. Не ухожу в политику или военно-клановую историю. Когда от этого свободен - свободен от лишних предрассудков и страхов. Что происходит здесь сейчас - мне нравится. Тем, кто считает, что не ходить в шортах или не бухать - это ваще как тупо, наверно, здесь не понравится.

У Дикой Дивизии уже пару дней гостит семья из Ялты. Что такое местное гостеприимство описывать не буду. Скажу лишь, что оно гордое и описано традициями.

Мотоциклисты в Чечне, как и в Дагестане, - это по большей части относительно состоятельные люди. И по правилу Кавказа, понты дороже денег, здесь ездят только на горячих кавказских спортивных мотоциклах.

На следующий день поехал на высокогорное озеро Казеной-Ам в Веденском районе на границе с горным Дагестаном, одно из самых красивых озер, которые видел.

В этой части республики горы зеленые, широкие и открытые. Посмотрев голубое озеро и перекусив сырными лепешками, еду в другие чеченские горы. Те, которые сжимают дорогу в высокую узкую теснину. В Аргунское ущелье Итум-Калинского района.

Для любителей страшилок. Немного казусная ситуация получилась, когда делал здесь фото башен. Пограничный район и военных здесь много. Проехав, решил сфоткать это место на обратном пути, здесь стояла пара машин и несколько людей с автоматами, поднял руку - поздоровался, они тоже. Через 15 минут еду обратно, останавливаюсь. Стоит Ауди Ку7 и черная Камри. Вижу, что люди поднапряглись моей остановкой. Кого убивают на Кавказе? Полицейских. Какая самая опасная должность? Глава МВД. Он-то и оказался тут.

Так вот, я останавливаюсь рядом с Камри, слезаю с мотоцикла, открываю набачную сумку, и вот тут я понял, что что-то не так. Автоматчики напряглись уже серьезно, приблизившись ко мне, я достал фотоаппарат, и только тогда почувствовалось общее облегчение. Меня, как принято, пригласили переночевать-поесть, я сфотографировал башни, вежливо отказался и поехал в Грозный.

Переночевав в гостинице «Грозный» в центре за 1000 р., еду на Дагестан, который обещает быть самым непредсказуемым. По этой республике больше всего опасений и часто небеспочвенных. Но то, что Дагестан нельзя катать без сопровождения - это явное преувеличение.

Как встретил меня страшный Дагестан

На въезде в Махачкалу останавливаюсь на большой заправке, звоню ребятам из клуба Черные Орлы. Основная часть мотоциклистов была в дороге за пределами республики, но мне было велено оставаться на месте.

Заправился, съел мороженое, жду. Заправляется машина. Мужчина из нее идет в магазин. Выходит, протягивает мне пакет с фруктами и говорит:
- Добро пожаловать.
Садится в машину и уезжает.

Стою, улыбаюсь. Приезжает Камиль, и едем в город. Купили масло, поменяли у Камиля дома. Подобрали гостиницу в Дербенте. Камиль накормил и отпустил. Середина дня, жара. Еду вдоль Каспия в Дербент.

В Дербенте находится единственный на Кавказе памятник ЮНЕСКО - крепость Нарын-Кала. Крепость стоит на холме и спускается до самого океана. Местные вплетают в крепость свои постройки, пользуясь стенами. Сам город довольно колоритный, с низкими постройками.

Стоит на берегу Каспийского моря и является вторым по величине городом Дагестана. Крепость большая и интересная. В стенах крепости с давних времен уживались разные религии. Здесь есть самая старая мечеть в СНГ и один из старейших христианских храмов.

Провожу в Дербенте несколько дней, пользуясь гостеприимством местных мотоциклистов, жаркой погодой и морем.

Самая дальняя точка этого путешествия - гора Шалбуздаг, что на самой границе с Азербайджаном. 120 км на юг от Дербента и потом 30 км красивого внедорожного серпантина до высоты 3000 м. Гора является священной для местных и в конце июля-августе она полна паломников. Сейчас июнь, здесь никого. Оставляю мотоцикл, переодеваюсь, собираю рюкзак и иду наверх до высоты 3700 м.

nnrn (function(w, d, n, s, t) {rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() {rn Ya.Context.AdvManager.render({rn blockId: "R-A-402845-25",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-25",rn async: truern });rn });rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t.parentNode.insertBefore(s, t);rn })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

nnrn (function(w, d, n, s, t) {rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() {rn Ya.Context.AdvManager.render({rn blockId: "R-A-402845-34",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-34",rn async: truern });rn });rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t.parentNode.insertBefore(s, t);rn })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

nnrn (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});rn

Есть на юге нашей страны такое место, где можно зимой наслаждаться теплым солнцем, а летом загорать на вечных льдах. Здесь расположились самые высокие горы Европы и плодороднейшие долины России. И зовется это место – Северный Кавказ. В статье мы отправимся с Вами в путешествие по северному Кавказу и посетим 7 республик и 2 края.

Территория Кавказа богата запасами нефти, газа, ценных пород древесины, запасами руд промышленных металлов и урановых руд. Здесь добывают вкуснейшую минеральную воду, а более 70% территории занимается землями сельскохозяйственного назначения.

Северный Кавказ включает в себя 7 республик и 2 края:

1. Республика Адыгея

Республика Адыгея – настоящий рай для путешественников:

• Маршруты через Лаго-Наки,
• водопады Руфабго,
• Сквозная пещера,
• Ходжохская теснина,
• река и ущелье Мешоко,
• гора Монах,
• Сахрайские водопады,
• Долина аммонитов,
• Свято-Михайловский монастырь.

Все эти и многие другие достопримечательности очень популярны среди туристов. Кроме того, на территории республики находится множество термальных и минеральных источников.

2. Дагестан

Дагестан, похожий больше на восточное государство, чем на Россию: арабские базары, женщины в платочках, гостеприимные люди.

Для туристов интерес представляют песчаное побережье Каспийского моря, отличный коньяк, местные вина, архитектурные строения и удивительный древний город Дербент.

К сожалению, в Дагестане в наше время не редки террористические акты, но, как правило, они не имеют никакого отношения к туристам, скорее это местные разборки.

3. Республика Ингушетия

Самая молодая и маленькая республика Ингушетия. Территория поделена на две части:

1. Горную, где находится заповедный Джейрахский район – историческое сердце республики с его 9 обитаемыми и 10 покинутыми древними селениями;
2. Равнинную, где туристов могут привлечь лишь столица Магас и руины русской крепости в Назрани.

Эльбрус – это древнейший спящий вулкан, покрытый ледниками и снегом, священная для многих народностей гора.

Путешественники поклоняются Эльбрусу, они приезжают сюда для воплощения своих самых ярких экстремальных фантазий: кайтбординг, трекинг, ледолазание, скалолазание, фрирайд, горнолыжное катание – этим и многим другим привлекательна вершина.

Кроме того, республика знаменита пятью крупнейшими ущельями неземной красоты, а также вкуснейшим нарзаном и айраном.

5. Карачаево-Черкесия

Карачаево-Черкесия, граничащая с Кабардино-Балкарией, Ставропольским краем, Грузией и Абхазией.

Республика славится прекрасным горнолыжным курортом Домбай, высокогорными озерами, горными водопадами, реками, природными ископаемыми, минеральными и термальными источниками.

На территории Карачаево-Черкесии находится также Тебердинский и частично Кавказский заповедники – охраняемые природные зоны, богатые флорой и фауной.

6. Северная Осетия

Северная Осетия-Алания привлекает путешественников бурными горными реками, скалистыми горами, уникальной кухней, своеобразными традициями и сложной историей развития.

Печальную знаменитость принесли республике события, происходящие в Кармадоне и Беслане, но сейчас здесь уже спокойно.

7. Чеченская республика

Чеченская республика, в которой живут очень гостеприимные люди и продолжают расстраиваться современные города.

Интерес для туристов здесь представляет не только столица республики, но и

• горнолыжный курорт Ведучи,
• озеро Кезенойам,
• мечети,
• изумительная природа.

Население республики очень гордится своим президентом Рамзаном Кадыровым, на улицах столицы можно часто встретить развешенные плакаты, на которых люди благодарят его за совершенные поступки.

8. Краснодарский край

Краснодарский край, прежде всего, ассоциируется у отдыхающих с летом, морем и пляжным отдыхом. Курортные города славятся ласковым солнцем и чистым воздухом, но зимой здесь тоже можно отдыхать. К примеру, активно отдохнуть в Красной поляне: фрирайд, рафтинг, спелеопоходы, вертолетные прогулки, джиппинг.

Кроме того, туристам, приезжающим в Краснодарский край, стоит побывать на страусиной ферме и на краснодарских плантациях чая, попробовать настоящее кубанское вино, прокатиться на лошадях.

Ну и, конечно, большой интерес сейчас представляет город Сочи, где после проведенных игр можно не только ознакомиться с множеством новых строительных объектов, но и окунуться в мир приключений сказочного «Сочи Парка».

Ставропольский край. Город Ставрополь называют Вратами Кавказа. Вблизи города располагается огромный археологический памятник Предкавказья – Татарское городище.

Удивительно, как сохранилось это место, окруженное городскими постройками, дачными домиками, полями и дорогами. Также в Ставрополе находится охраняемый государством природный памятник – Центральный .

О Кавказских Минеральных Водах, входящих в состав Ставропольского края, стоит поговорить отдельно, ведь эта территория уникальна своими природными и лечебными ресурсами.

Да и красота тут такая, что глаз не оторвать: прекрасные долины, необъятные луга, живописные водопады, прозрачные реки, огромное количество минеральных источников. К тому же здесь всегда чистый, слегка отдающий смолой и хвоей воздух, и мягкий климат. В любое время года здесь можно отлично отдохнуть и поправить здоровье.

В Ессентуках, Кисловодске, Пятигорске и Железноводске расположено много санаториев и гостиниц разного класса.

Помимо лечения минеральными водами, тут можно лечиться грязями Тамбукан, природные образования которого помогают избавиться от многих заболеваний.

Сочетая бальнеотерапию (лечение минеральными водами), грязелечение, климатотерапию, физическую реабилитацию и лечебное питание отдыхающие могут существенно поправить свое и зарядиться энергией на годы вперед.

Кроме того, на Кавказских Минеральных Водах можно ознакомиться с такими достопримечательностями, как Медовые водопады, место дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова, Голубые озера, Долина нарзанов, знаменитый Кисловодский курортный парк.

Важное значение имеет геополитическое положение всех этих территорий, так как у Северного Кавказа имеется выход к Азовскому, Каспийскому и Черному морям, а также территориальная связь с закавказскими государствами.

Северный Кавказ – это самый густонаселенный регион нашей страны.

Здесь живут самые гостеприимные люди, чтутся древние обычаи и тщательно охраняется культура народов. Спроси любого жителя Кавказа об истории своего народа, и он с гордостью ее поведает.

Национальный состав жителей Кавказа чрезвычайно разнообразен:

• чеченцы,
• даргинцы,
• лезгины,
• ингуши,
• кабардинцы,
• черкесы,
• адыгейцы,
• русские,
• армяне,
• осетины.

И это далеко не полный список народностей, проживающих здесь.

Здесь уживаются рядом люди разных религиозных взглядов:

• мусульмане сунниты,
• мусульмане шииты,
• православные христиане,
• христиане иных конфессий,
• иудеи.

На Северном Кавказе сформировался умеренно-континентальный климат, ближе к Черному морю климат – субтропический. Здесь много солнца и тепла, большая часть территории обеспечена достаточным количеством влаги и плодородными почвами.

Путешествие по северному Кавказу — это излюбленное направление для российских путешественников. Неожиданное сочетание ландшафтов, уникальные природные ресурсы, древние памятники архитектуры – все это и многое другое ожидает гостей, которые приедут на Кавказ.

И нет сомнений в том, что они навсегда запомнят чарующую, захватывающую, необычную красоту этих мест.